Voici la traduction en français du texte fourni :

« Diana Vreeland » est apparue pour la première fois dans le numéro de décembre 1989 de Vogue. Pour plus de moments forts des archives de Vogue, abonnez-vous ici à notre newsletter Nostalgia.

Alexander Liberman, Directeur éditorial de Condé Nast

Dès son arrivée à Vogue, elle a déclenché une révolution. Diana Vreeland a secoué des années de tradition qui avaient besoin d'un nouveau regard. Elle a apporté une audace provocatrice et iconoclaste. Elle encourageait les gens à défier les normes et les tabous.

Elle y est parvenue parce qu'elle était brillamment disciplinée. Elle n'était pas téméraire – c'était une rebelle disciplinée. Elle a été la première rédactrice à me dire : « Vous savez, c'est du divertissement. » À bien des égards, elle agissait comme une brillante productrice de théâtre. Elle voyait Vogue comme une scène. Elle poussait à l'excès parce qu'elle savait qu'il fallait aller au-delà des projecteurs pour toucher son public. Elle était la rédactrice la plus talentueuse de son temps car elle savait graver une époque dans l'esprit du lecteur.

Elle admirait et ressentait instinctivement que l'excitation de l'Amérique venait de sa jeunesse. Elle a fait avancer Vogue, le rendant plus dynamique, plus jeune et plus en phase avec son temps. Elle a été la première rédactrice à vraiment saisir les changements qui se produisaient dans la rue. Et elle était plus obsédée par la mode que quiconque que j'aie jamais connu. Elle travaillait incroyablement dur. C'était une perfectionniste, très minutieuse. Elle se souciait autant des détails techniques de la retouche et de la gravure que d'obtenir la coiffure parfaite. Elle était profondément concentrée sur la façon dont une image était perçue sur la page. Et elle prenait ses décisions très rapidement. Elle se fiait à l'instinct et au hasard, sa façon de travailler dans le monde imprévisible de la mode, de la beauté et du style.

Elle n'aimait pas que son autorité soit remise en question. Elle refusait toute ingérence pour protéger son processus créatif. Il y avait chez elle une forme particulière d'excès. Quand elle arrivait au travail, tout devenait soudainement très formel, comme une cour royale. Elle s'entourait de charmants jeunes secrétaires et assistants qui formaient une petite cour pour garder la reine. Les choses étaient glissées sous la porte, puis rendues mystérieusement. Elle n'était pas prête pour une discussion avant une certaine heure. Il y avait quelque chose de royal chez elle. Elle avait une façon très particulière de poser ses pieds lorsqu'elle traversait les couloirs de Vogue, ce qui m'a toujours frappé. Son équilibre prudent donnait l'impression qu'elle traversait un palais. Pourtant, malgré toute cette rigueur de cour et ce style réglé, elle croyait en un uniforme quotidien : un pull noir, une jupe beige et toujours des chaussures confortables. Elle a changé l'idée de la vie de bureau en apportant une touche de séduction au lieu de travail. Elle combinait cette séduction avec de vifs encouragements. Chaque séance de planification d'un shooting photo était un moment de séduction. Les manières et le comportement étaient primordiaux, ce qui rendait le travail attrayant. Elle ne semblait jamais accablée par la routine. Une amie a dit un jour : « Proust aurait aimé Diana. » Diana Vreeland était le summum du raffinement.

Je me souviens que Diana est venue à l'une de mes expositions dans les années soixante. En partant, elle a dit : « Alex, quels merveilleux pulls ces tableaux feraient. » Dans son esprit, l'exposition était devenue une nouvelle idée graphique pour des pulls – peut-être son plus grand compliment. L'art, la littérature, le ballet et la musique étaient ses passions, ses sources d'inspiration, sa force motrice. Elle avait un instinct extraordinaire. L'un de ses secrets était une générosité créative par l'encouragement. Elle voyait grand. Il n'y avait rien, comme disent les Français, de mesquin chez Diana Vreeland. Rien de petit ou de mesquin. Si elle était enthousiasmée par un article, il fallait lui donner seize pages, trente pages ! À cette époque, tout était possible car Vogue publiait deux numéros par mois. Des aventures plus extravagantes pouvaient avoir lieu. Avant elle, Vogue avait été dirigé avec une certaine idée stricte et mondaine de la vie convenable. Elle a choqué une Amérique puritaine. Elle osait pousser pour un plus grand impact jusqu'au bout.

Ces deux étoiles de la mode moderne, Chanel et Diana Vreeland, étaient comparables, même si elles ne s'aimaient pas. Toutes deux étaient de magnifiques potentats qui sentaient chez l'autre une rivale majeure. Diana, avec son sens du drame, du clinquant et de la flamboyance, projetait plus que Chanel ne l'a jamais fait. Chanel était la couturière dans son salon, créant. Diana Vreeland commandait la scène mondiale de la mode. Elle a toujours aimé la Russie et l'extravagance de l'esprit russe. Au fond d'elle-même, elle se sentait liée aux Ballets Russes. Il y avait en elle quelque chose de Bakst et de Diaghilev : l'abondance de bijoux, l'exagération, les couleurs russes, la sauvagerie, l'opulence, le faste. Mais comme Chanel, elle était aussi très moderne. Elle était très anglo-saxonne et à l'aise avec tout ce qui était anglais : les titres, la coupe précise, les uniformes, l'ordre strict de la vie anglaise, la correction, l'écriture soignée des notes. Elle admirait le pur-sang, que ce soit une beauté époustouflante ou un superbe cheval de course.

À bien des égards, c'était une dictatrice et elle pouvait être dure. Pourtant, malgré toutes les difficultés et les bizarreries de cette personne excentrique, on lui pardonnait tout. Je savais qu'elle visait l'extraordinaire, le meilleur de tout pour Vogue. Je respectais et j'admirais cette volonté incessante d'aller au-delà de l'excellence. Je l'aimais, et nous avons passé une merveilleuse décennie ensemble chez Vogue. Elle a apporté une grande joie dans ma vie.

— André Leon Talley, Directeur de la création de Vogue

Diana Vreeland a commencé à travailler dans les années trente et n'a jamais regardé en arrière. Elle croyait en l'individu « qui se bouge et qui s'y met ». « Ce dont je suis le plus fière, c'est d'être toujours allée travailler », disait-elle souvent. C'était une femme résolument moderne, mariée heureuse pendant quarante-deux ans, qui a élevé une famille et a vécu assez longtemps pour profiter de quatre arrière-petits-enfants avant sa mort en août. Sa carrière chez Vogue, suivie de quinze ans en tant que consultante au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, a été son tonique de vie exaltant.

Elle savait que la vie moderne était aussi riche dans les rues que dans les salons parisiens les plus sophistiqués. Le style devait venir de tous les niveaux de la société. Elle trouvait la même passion et la même autorité dans le pas de recul de Tina Turner en escarpins à talons que dans les écrits d'Isak Dinesen. Elle voyait du romantisme et de l'esprit dans tout, de Voltaire à Jack Nicholson. Je me souviens d'une conversation de trois heures que nous avons eue sur les espadrilles. Ce genre d'obsession pour l'espadrille parfaite peut sembler névrotique à certains, mais cela représentait un certain sens de la perfection auquel elle a toujours cru. Et quand nous avons fini, vers quatre heures du matin, elle a décidé qu'il fallait explorer son appartement. Nous sommes donc allés dans la cuisine, un endroit où elle n'avait pas mis les pieds depuis des années. Elle communiquait toujours avec ses cuisiniers par téléphone, avec des notes détaillées griffonnées sur de grands blocs-notes jaunes à l'encre verte chinoise, ou en personne dans son dressing. Nous avions faim et avions besoin d'une collation de beurre de cacahuète, l'un de ses aliments préférés, qu'elle aimait servir sur des assiettes en porcelaine K'ang Hsi avec une cuillère. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait quoi que ce soit dans son garde-manger ni où étaient rangés les couverts. C'était vraiment une aventure de noctambule. Elle était en terrain inconnu dans sa propre cuisine. Une autre fois, elle avait envie de crème épaisse anglaise. Pendant des semaines, elle a été obsédée par la crème épaisse de la campagne anglaise. Elle demandait n'importe quoi, et si c'était humainement possible, il fallait le faire. Finalement, j'ai demandé à Manolo Blahnik s'il pouvait apporter de la crème épaisse d'Angleterre pour l'Impératrice Rouge. Blahnik a fait un voyage spécial à Bath, à deux heures de Londres, a organisé la crème épaisse, l'a fait emballer dans un conteneur spécial avec de la glace carbonique, et l'a apportée avec lui lorsqu'il a pris le Concorde pour New York pour un voyage d'affaires. La première chose que nous avons faite a été de livrer la crème épaisse à la porte de Diana Vreeland. Et les notes qu'elle a envoyées le lendemain matin ont été encadrées par Blahnik et moi-même.

Dès l'âge de quatorze ans, je savais qui était Diana Vreeland en lisant Vogue. Je n'aurais jamais imaginé la rencontrer. Elle est devenue non seulement mon mentor, mais aussi ma meilleure amie. J'ai dîné seul avec elle, et pour moi, ces dîners étaient aussi importants que d'assister à un dîner d'État. Après le dîner, je lui faisais la lecture le week-end. Elle adorait ma voix grave et puissante. J'ai sacrifié mes vacances et mes soirées de week-end pour lui lire, parfois jusqu'à perdre ma voix. Je m'asseyais bien droit sur une chaise qu'elle choisissait. Nous lisions de tout – des articles sur Prince, Flaubert, Truman Capote. Chaque veille de Noël, je lui lisais A Christmas Memory de Truman Capote, qui était un ami proche. Un jour, j'ai décidé de lire des extraits de D.V., et elle a trouvé merveilleux que je lui lise son propre livre.

Elle n'était pas égoïste. Elle vous donnait beaucoup de son temps. Elle se souciait toujours des autres, et elle appelait aux heures les plus étranges juste pour demander comment vous alliez, ce que vous aviez mangé ce jour-là, ce que vous aviez fait. Comme le révérend John Andrew, recteur de l'église Saint Thomas – la même église où elle s'était mariée en 1924 – l'a si parfaitement dit dans son éloge funèbre : « Diana appréciait la contribution humaine à l'excellence. » Comme Isak Dinesen l'a écrit à propos d'un personnage dans Anecdotes of Destiny : « Ah, comme elle enchantera les anges. »

Polly Allen Mellen, Directrice de la mode de Vogue

Je me souviens quand Mme Vreeland est allée voir Millicent Rogers, qui portait à l'époque une immense jupe en coton noir avec des couches de jupons. Elle avait des bagues à chaque doigt. Elle dessinait ses propres bijoux, et chaque doigt était couvert de turquoises surdimensionnées – ses propres pièces brutes. Mme Vreeland a dit à Millicent : « Pas cette bague, Millicent, on dirait un plombage perdu. » Quand Mme Vreeland est revenue de ce voyage, nous sommes allés au marché, et elle s'est fait faire une grande jupe en coton noir satiné. Cette année-là, nous portions toutes une jupe en satin noir avec dix jupons en dessous et une chemise en oxford rose à boutons de Brooks Brothers. Mme Vreeland a lancé cela. Elle a également rapporté des chaussons de ballet noirs, que nous portions tous.

Les gens ne pensent à elle que pour le fantastique. Mais elle était la dame du costume en flanelle grise, la dame du pantalon en flanelle grise. La coupe était très importante pour elle. La regarder se faire essayer était douloureux. Elle tenait un miroir devant son visage pour pouvoir voir que tout ce qui était ajusté était parfait dans le dos. Dans les années cinquante, c'était tout Mainbocher ; tout était fait pour elle par Main. Il lui a fait le plus incroyable manteau de cocher en flanelle grise. Puis Mainbocher a fait du denim. Elle pensait que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais faite.

Elle faisait toujours une entrée – toujours. Elle était flamboyante et jamais seule. Elle arrivait à une fête avec un homme, ou deux hommes. Avant la mort de son mari, elle allait aux fêtes avec lui. Ils formaient le couple le plus attirant. Ses bijoux le soir, ses accessoires – tout était extravagant, extrême, flamboyant. Si c'était noir, c'était du noir de jais à l'extrême. Peu importe la fête à laquelle vous alliez, elle était entourée des personnes les plus attirantes présentes. Elle était si divertissante. Si vous ne la rejoigniez pas, vous aviez l'impression d'être exilé en Sibérie.

À Paris dans les années soixante, elle s'est fait couper les cheveux par Alexandre. Avant cela, ils étaient coiffés en arrière dans un filet à cheveux – son filet parfait, peut-être avec un nœud en point d'esprit. Puis, crac. Elle voulait tous ses cheveux coupés, une nouvelle coupe au carré courte qu'elle a portée pour le reste de sa vie. Je ne l'oublierai jamais. Une décennie était passée, et elle voulait embrasser la nouveauté des années soixante. Elle s'est fait couper les cheveux pendant les collections de couture. Puis elle est sortie et a acheté un tailleur en tweed vert émeraude. Tous les gris Mainbocher ont disparu. Elle a commencé à porter des couleurs vives. Elle a changé, elle est devenue plus sauvage. Ensuite, on voyait des choses dans Vogue comme Marisa Berenson avec une perruque rose.

Mais même à cette époque, c'était le marché américain auquel elle croyait et qu'elle poussait : Claire McCardell, Tina Leser, Charles James, Norman Norell, James Galanos, B. H. Wragge. Elle s'est enthousiasmée pour Stephen Burrows. Elle le trouvait, ainsi que Giorgio di Sant' Angelo, brillants. Elle était toujours au département des tissus chez Vogue. Elle allait sur le marché et inspirait les gens. Elle aimait travailler dans l'ombre. C'était une personne de l'arrière-scène, travaillant avec le tailleur. Elle savait instinctivement tout sur la coupe, le drapé et la ligne d'épaule.

Avant d'envoyer... Quand je suis allé au Japon pour la première fois, elle m'a fait lire l'intégralité du Dit du Genji. Elle m'a dit : « Tu dois t'immerger dedans, le ressentir, pour vraiment comprendre tout ce que je te demande. » Je n'arrivais pas à croire qu'elle me fasse lire cet énorme livre. Je veux dire, c'était érotique. Alors quand j'ai fini, j'ai dit : « Mme V., j'ai fini. Ouah, cette partie quand ils étaient ensemble, leur histoire d'amour et tout… » Et elle a répondu : « Je ne saurais pas, ma chérie. Je n'ai pas pu le lire. Je n'ai tout simplement pas pu, mais je savais que ce serait bon pour toi. » Et quand nous travaillions sur une séance basée sur Shéhérazade, elle a parlé du sérail et a dit : « Il faut au moins cent cinquante perles de plus ! Après tout, si tu vas dans un sérail, autant apporter quelque chose avec toi. »

Elle ne pensait jamais à rien de négatif. Jamais. Il n'y avait pas de temps pour ce genre de pensée négative. Sa devise était de transformer tout en positif. « Il n'y a pas d'échec, Polly, si tu en tires une leçon la première fois. »

— Horst P. Horst, Photographe de Vogue

Elle disait : « Entrez dans mon bureau, je veux vous montrer quelque chose. » Par terre, devant son bureau, il y avait cette toute petite chose, un bikini deux pièces. Elle a dit : « Ne trouvez-vous pas que c'est la chose la plus excitante depuis la bombe atomique ? Maintenant, trouvez-moi la bonne fille pour le porter. » Bien sûr, il fallait qu'elle ait la bonne fille. « Je ne veux aucune de ces filles qui font des photos de lingerie. » Une fille nommée Veruschka est venue à mon studio. J'ai parlé d'elle à Vreeland. Elle a appelé Veruschka et lui a demandé si elle poserait pour Vogue. Comme Veruschka était une comtesse allemande, elle a dit : « Je le ferai, mais seulement si vous mentionnez mon nom. » Et c'est ainsi que Veruschka a lancé sa carrière comme symbole des années soixante dans Vogue.

La première chose que j'ai faite pour elle chez Vogue a été la maison de Consuelo, la duchesse de Marlborough. J'ai dit à Diana : « Écoutez, je n'ai jamais photographié une maison. Je ne saurais pas par où commencer. » Mais on ne pouvait pas dire non à Diana. C'est donc ainsi que j'ai commencé à photographier des maisons, avec un petit Roloflex, comme un appareil Brownie, sans assistant, sans lumières. Valentine Lawford écrivait les textes d'accompagnement. Quand Diana a vu les photos, bien sûr elle a dit : « Il nous en faut plus. »

Je dirais que Chanel et Diana Vreeland ont apporté des contributions incroyables au monde du style et de l'élégance en ce siècle. Elles pouvaient toutes deux créer n'importe quoi. Avec Diana, il fallait toujours que ce soit nouveau. Comme Chanel, Vreeland était une femme très forte, très déterminée. C'était une amie loyale. Une semaine avant sa mort, j'ai soudain pensé : je dois lui envoyer de belles fleurs. Elle m'a appelé pour me remercier. « J'ai hâte de venir te voir, Diana », lui ai-je dit. Elle a répondu : « Non, non. Ne viens pas me voir. Appelle-moi et donne-moi des nouvelles. »

— Snowdon, Photographe de Vogue

Quand je l'ai vraiment rencontrée correctement, je suis entré dans son bureau, ce qui était assez intimidant au début. Et elle a dit : « Je veux que vous fassiez un reportage sur ces incroyables baleines blanches. Elles sont tellement aristocratiques que vous n'imaginerez pas. »

J'ai dit : « Mme Vreeland, où sont-elles ? »

Elle a dit : « Je ne sais pas où elles sont. Mais vous les trouverez. Ou je ferai en sorte que quelqu'un les trouve pour vous. »

Eh bien, ces baleines étaient magnifiques, mesuraient cinq mètres de long. Elles étaient dans un bassin à Coney Island. J'ai dû enfiler une combinaison de plongée et plonger dans le bassin pour les photographier. J'avais un assistant à l'extérieur du bassin qui notait les temps de pose sur le côté. Et il y avait un gars en haut du bassin qui me criait dessus, me disant de ne pas me mettre entre les baleines parce qu'elles pouvaient me projeter d'un coup de queue et ce serait la fin de moi. Je pensais qu'elles étaient inoffensives jusqu'à ce moment-là. Mais j'ai eu la photo. Par hasard, elles se sont entrelacées pour la prise. Ensuite, Diana m'a demandé de faire des chevaux blancs. J'ai travaillé environ deux mois sur des chevaux blancs, des photos terribles de chevaux blancs avec des jonquilles. Et elles ont été rejetées. Finalement, je suis allé dans le Maryland et j'ai entouré tout un enclos de chevaux blancs avec des bombes fumigènes. J'ai créé tout un... Alors quand les chevaux ont galopé dedans, leurs têtes étaient tout simplement extraordinaires. Elle a adoré ça.

Elle avait une réelle profondeur. Je ne pense pas qu'elle se souciait beaucoup des robes. Ce qui comptait pour elle, c'était l'élégance, le style et un fort sens de l'individualité. C'était la personne la moins snob que j'aie jamais connue. Comme la plupart des gens vraiment grands, elle était humble dans sa pensée. Comme Kenneth Clark l'a dit à propos de Léonard de Vinci, Mme Vreeland était grande parce qu'elle était curieuse. Elle restait jeune parce qu'elle était curieuse. Les gens l'aimaient parce qu'elle était curieuse. Elle inspirait les autres par sa curiosité. C'était sa plus grande qualité.

— Susan Train, Chef du bureau de Paris

Sa façon de travailler était complètement différente. Quand elle était à Paris, nous prenions une suite à l'Hôtel Crillon et transformions le salon en notre bureau. Elle avait sa propre chambre et sa salle de bains. Deux secrétaires, mon assistante et moi-même nous asseyions dans cette grande pièce. Nous ajoutions des lignes téléphoniques supplémentaires, apportions nos propres machines à écrire, déplacions les meubles que nous n'aimions pas et apportions de grandes tables de travail. C'était une lève-tôt. Elle se réveillait, prenait son petit-déjeuner habituel de thé et de porridge, et commençait à prendre des appels. Une ancienne rédactrice a dit que Diana Vreeland faisait plus de choses depuis son lit le matin que la plupart des gens assis dans un bureau toute la journée. Elle parlait toujours à chaque photographe qui travaillait ce jour-là. Elle faisait bouger tout le monde. Ensuite, elle allait dans la salle de bains, où elle passait un temps incroyable. Je n'ai jamais su ce qu'elle y faisait. Ça devait être du yoga, de la méditation, des exercices et des crèmes. Je n'ai jamais pu comprendre, parce que quand elle sortait, elle s'asseyait à sa coiffeuse et se maquillait. Nous placions de petits blocs-notes partout – au moins trois dans la salle de bains, plusieurs sur son bureau, sur chaque surface. Chaque fois qu'elle avait une pensée, elle l'écrivait immédiatement. Elle travaillait toujours. Même depuis la salle de bains, elle faisait avancer les choses. Tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle voyait, tous ceux à qui elle parlait, chaque couleur et chaque sentiment qu'elle éprouvait – tout finissait par se transformer en mode et se retrouver dans Vogue.

J'ai passé des heures avec elle pendant qu'elle se faisait essayer des vêtements. À cette époque, son créateur préféré était Balenciaga. Elle adorait Givenchy, et elle s'est investie à fond pour Yves Saint Laurent quand il a pris son envol, et bien sûr, Madame Grès. Mme Vreeland a inspiré Madame Grès pour créer des vêtements incroyables. Ces ourlets dramatiques et ces brocarts apparaissaient ensuite dans Vogue.

Elle était toujours à l'heure. Et elle n'oubliait jamais de remercier les gens, même pour les plus petites choses. Quand elle regardait les collections, elle s'asseyait là, presque en transe. On voyait qu'elle rêvait. Elle imaginait chaque pièce au fur et à mesure qu'elle sortait – où et comment elle serait portée.

Bien sûr, elle était très théâtrale et vraiment exceptionnelle. Les gens qui ne la connaissaient pas bien ne peuvent pas imaginer à quel point elle était humaine. La persona artificielle qu'elle semblait parfois avoir était en réalité l'une des personnes les plus tolérantes que j'aie jamais connues. Elle ne critiquait jamais. Elle acceptait les gens tels qu'ils étaient et n'essayait jamais de les changer. Elle ne se concentrait que sur le bien. S'il y avait quelque chose de mauvais, elle l'ignorait tout simplement. Elle ne rabaissait jamais personne. Elle avait de l'humour, un grand courage, de la compréhension, de la gentillesse et de la profondeur. C'était une bonne amie, toujours loyale. Et elle valorisait la loyauté chez les autres. Que vous soyez haut, bas, dedans ou dehors – elle était toujours là en tant qu'amie.

**Foire aux questions**
Voici une liste de FAQ sur Diana Vreeland, la rédactrice de mode qui donnait l'air docile à Miranda Priestly

**Questions de niveau débutant**

1. **Qui était Diana Vreeland ?**
C'était la rédactrice de mode la plus puissante du XXe siècle, connue pour son style audacieux et excentrique et son travail chez Harper's Bazaar et Vogue. Elle a essentiellement inventé le journalisme de mode moderne.

2. **Pourquoi dit-on qu'elle donnait l'air docile à Miranda Priestly ?**
Miranda Priestly est dure ; Diana Vreeland était une visionnaire. Elle n'exigeait pas seulement la perfection, elle exigeait le fantastique. Elle était plus créative, plus scandaleuse et avait une personnalité bien plus grande que n'importe quel patron fictif.

3. **Quelle était sa citation la plus célèbre ?**
« La seule élégance véritable est dans l'esprit ; si vous l'avez, le reste vient de là. » Un autre classique : « Le bikini est la chose la plus importante depuis la bombe atomique. »

4. **A-t-elle vraiment travaillé chez Vogue ?**
Oui. Elle a été rédactrice en chef de Vogue de 1963 à 1971. Avant cela, elle a été rédactrice de mode chez Harper's Bazaar pendant 25 ans.

5. **Qu'est-ce qui, dans son apparence, la rendait si mémorable ?**
Elle avait un carré noir sévère, du rouge à lèvres vif et portait des vêtements dramatiques, presque costumés. C'était une œuvre d'art vivante.

**Questions de niveau avancé**

6. **Quelle était sa rubrique « Why Don't You » ?**
Chez Harper's Bazaar, elle écrivait une chronique mensuelle avec des idées folles et ambitieuses comme « Pourquoi ne portez-vous pas une robe de soirée en velours noir avec un manchon d'hermine blanc ? » ou « Pourquoi ne vous teignez-vous pas les cheveux en bleu ? » C'était du pur fantastique, pas du pratique.

7. **Comment a-t-elle changé la façon dont les magazines de mode se présentaient ?**
Elle a été la première à utiliser la photographie d'action et des décors réels. Elle ne montrait pas seulement une robe, elle racontait une histoire. Elle mettait les mannequins dans la rue, dans des piscines et sautant en l'air.

8. **Quelle a été sa plus grande erreur chez Vogue ?**
Elle a prédit de façon célèbre que la minijupe était morte juste au moment de son apogée. C'était une énorme erreur de calcul qui a nui à sa crédibilité.

9. **Pourquoi a-t-elle été renvoyée de Vogue ?**
Le