Den 12. september vender Alexander Wang tilbage til New York Fashion Week. Over de sidste fem år har han afholdt to shows uden for den officielle tidsplan: ét i et dramatisk draperet lokale på Lower East Side med en David Lynch-inspireret atmosfære, og et andet i sin butik i SoHo, som føltes både intimt og højenergetisk. Men dette kommende show er mere af en comebackoplevelse end disse. Wang var banebrydende med idéen om fashion week-shows som større begivenheder—spektakler fyldt med attitude, berømtheder og dristig selvtillid.

Tøjet var altid en del af showets appel, men det samme var modellerne. For omkring 15 år siden populariserede Wang "model-off-duty"-looket—tænk jeans, t-shirts, designer-tasker og den lejlighedsvis cigaret. Han elskede også at have topmodeller på catwalket, med navne som Gisele Bündchen, Shalom Harlow, Bella Hadid, Kendall Jenner og Kaia Gerber, som alle har gået for ham gennem årene.

Wangs tilbagevenden er drevet af to hovedfaktorer. Showet er en del af et større projekt, som han og hans familie er i gang med—detaljer som endnu ikke er offentliggjort, selvom han gav nogle hints i vores samtale i sidste uge. Hans mor, Ying Wang, har været central i deres ambitiøse planer for en bygning, de har købt i Chinatown, og Wang ærer hende med kollektionen, som er betitlet "The Matriarch."

Showet markerer også hans 20-års jubilæum i modeverdenen. Wangs karriere har set sine højder og lavpunkter, men vores diskussion fokuserede mest på det kommende show og hvad der ligger forude.

Invitationen til foråret 2026-showet viser en mahjongbrik.

Alex, fortæl mig hvorfor du har besluttet dig for at vise under New York Fashion Week igen efter så mange år. Hvor lang tid er der gået?

Alexander Wang: Det er omkring seks år, måske mere. Men jeg vil gerne præcisere—da vi trådte væk fra den officielle kalender, var det ikke en afvisning af New York Fashion Week. Det handlede mere om at revurdere vores rytme: hvor mange kollektioner vi producerede, hvordan vi strukturerede vores teams, og hvordan catwalk-showsene stemte overens med resten af vores forretning. For mig er et show aldrig bare om tøjet—det handler om hele oplevelsen, historien vi fortæller. Jeg følte, jeg ikke kunne opretholde det to gange om året og ramme det rette tidspunkt hver sæson. Så vi besluttede at træde tilbage og kun vise, når vi havde noget vigtigt at sige, uanset om det er i juni, februar eller september.

Så hvorfor vende tilbage nu i september?

Et par årsager. Det er vores 20-års jubilæum, så jeg har reflekteret over vores begyndelse og rødder. Brandet blev født og opvokset i New York, som fortsat inspirerer mig som intet andet sted. Jeg ville også have, at dette show skulle handle om mere end bare at se tilbage—det handler om hvor vi er på vej hen. Og… der er en særlig meddelelse, vi vil offentliggøre i september.

Hvilket vi vil diskutere senere…

Det hænger sammen med en forhåndsvisning af en investering, vi har foretaget her i New York, og jeg må give credit til min mor—dette har været hendes vision de sidste 35 år: at støtte de kreative kunster.

Jeg ved, at din mor er en stor del af denne kollektion og dette projekt…

Hun har… Hun har altid været mit ledelys, støttet mig gennem hele min karriere, lige siden jeg forlod skolen for at forfølge mode. I lang tid har hun talt om denne vision—ikke bare at støtte mig, men også den næste generation af kreative, at bygge bro over kløfter og kulturer. Hun har arbejdet mellem Asien og Amerika i årevis. Uden at afsløre for meget, handler denne september om at vende tilbage til Fashion Week med en stærk historie, vi vil dele og fejre med alle, der har været en del af denne rejse.

Hvordan ser du på at gøre en forskel i 2025 sammenlignet med for eksempel for et årti siden? Hvad har du i tankerne, når du planlægger et show nu?

Vigtigst af alt: Hvilken historie vil vi fortælle gennem oplevelsen for de tilstedeværende, og hvordan spiller inklusivitet en rolle? Tidligt inviterede vi offentligheden til shows eller brugte ukonventionelle lokationer for at nå et bredere publikum. Da vi startede, var det 2008—recessionens begyndelse. Det var udfordrende, men også en dynamisk tid. Et af vores første shows var i et lager under kraftig regn. Alle kom gennemblødte ind, og vi tænkte, "Lad os også gøre modellerne våde på catwalket!" Den ånd af at være smidig og tilpasningsdygtig, at gå med strømmen og omfavne hvad end der kommer, driver os stadig i dag. Tingene ændrer sig konstant—ikke altid kreativt, selvom det også sker—og at forblive nysgerrig og fleksibel er nøglen.

Med hensyn til indholdsproduktion og at indfange showoplevelsen, har jeg en klar vision for den historie, jeg vil fortælle på højeste niveau. Men at åbne op for samtalen, så folk kan deltage uafhængigt, har været den største forandring. Med brands, der nu engagerer sig direkte med kunder, fans og fællesskaber, er spørgsmålet: Hvordan giver vi folk værktøjerne til at fortælle deres egne historier? Nogle deler måske en hurtig vurdering på TikTok mens de scroller, andre vil måske læse en hel artikel for at forstå kollektionen, og diehard fans vil måske se hele livestreamen. Der er så mange måder at engagere sig på, og vi forsøger at dække så meget som muligt—ikke for at overvælde os selv, men for at lade vores historie være noget, folk kan deltage i uden at det er stift.

Hvordan føles det at se tilbage på de shows, du har lavet over de sidste 20 år—en periode med enorm forandring og omvæltning? Og hvad var dine tre yndlingsshows i den periode?

Jeg reflekterer ofte. Selvom jeg fokuserer på fremtiden—og dette show virkelig handler om hvor vi er på vej hen—har jeg også nostalgiske øjeblikke, hvor jeg genbesøger gamle showvideoer eller begivenhedsoptagelser og tænker, "Jeg ville ønske, vi havde gjort det øjeblik længere," fordi alt går så hurtigt. Jeg husker alle backstage-detaljerne eller hvad der skete til after-partyen. Men de tre mest mindeværdige shows var: for det første, vores 10-års jubilæum. Det var et stort reflektionsøjeblik—første gang vi virkelig så tilbage. Vi lavede en film, der blev vist i slutningen af en lang catwalk, og derefter åbnede dørene for at afsløre et helt nyt univers for alle at træde ind i…

Jeg tror, det var showet, hvor jeg snublede og faldt fladt ned i ansigtet, da jeg gik hen for at sige hej til Brandon Maxwell, som var sammen med en blondine. De hjalp mig op, og så den blonde… En kvinde rystede min hånd og sagde, "Hej, jeg er Gaga." Åh gud, jeg elsker det—jeg elsker de øjeblikke, hvor alle kommer sammen og deler noget særligt. At bringe folk sammen i den slags miljø—uanset om du er i mode, kunst, assistent eller chefredaktør—det gør mig virkelig glad.

Så det er nummer et. Hvad med to og tre?

Nummer to var vores show på Rockefeller Plaza. At vise på så ikonisk en lokation og have mine forældre med på scenen sammen med mig til sidst gjorde mig virkelig stolt af at være en kinesisk-amerikansk immigrant. Min mor er kommet til næsten hvert show, men ikke min far, så at have dem begge der—min far tog det hele ind, vinkede til crowdet! Den tredje ville sandsynligvis være vores første show i Chelsea. Erin Wasson stylede det, og det var øjeblikket, hvor jeg følte mig forstået, forstår du? Jeg følte, at folk forstod hvor jeg var på vej hen, og vi forbundes gennem tøjet, produktet og oplevelsen.

Det første show er altid et landemærke for en designer. Hvordan føltes det at gøre det?

Jeg havde aldrig officielt arbejdet i en designerrolle før, så jeg vidste ikke rigtig, hvordan et show skulle laves. Det var bare mig og alle mine venner, der fik det til at ske, og jeg følte kærligheden. Jeg var begejstret, fordi Erin var i showet og havde medbragt sine venner til at modelere. Pigerne var backstage, alle klædt på og klar, spise pizza lige før showet skulle starte. Castingassistenten ringede til castingdirectoren, for alle tænkte, "Åh gud, modellerne spiser pizza i deres outfits—hvad gør vi?" Castingdirectoren spurgte bare, "Hvor er Alex?" og de sagde, "Han er sammen med dem, spiser også pizza." Det var et af disse øjeblikke, hvor alle delte den samme oplevelse; de tidlige år, hvor alt er tilladt.

Det lader til at være blevet et kendetegn for dine shows: idéen om modeller, der bærer off-duty looks på catwalket.

Da jeg først startede, var der ikke mange fotografer, der fotograferede uden for showsene. Gadefotografi var ikke rigtig en ting endnu, selvom jeg husker, at jeg fik japanske magasiner, der dokumenterede gadestil. Jeg elskede at se, hvad Erin, Frankie [Rayder], Carmen [Kass] og Daria [Werbowy] havde på—de så så seje ud. Det var altid det, der inspirerede mig; jeg ville hænge ud med dem. Mine venner og jeg begyndte at sige "model-off-duty", når vi så et look, vi kunne lide, derude. Det kunne være en fancy top, de fik for at gå i et show, båret med revnede jeans i en bar mens de røg. Jeg var altid nysgerrig og fascineret af det outsider-perspektiv. Det hjalp virkelig med at forme min identitet, smag og synsvinkel.

Hvordan synes du, New York Fashion Week har ændret sig, Alex? Hvilke forskelle ser du fra da du begyndte at vise?

New York er blevet et af de mest ukontventionelle steder at vise, hvilket er grunden til, at jeg elsker det så meget. Selvom nogle siger, at ingen viser i New York længere—at alle er i Paris—er der noget ved New York, der ophidser mig, især med uafhængige og yngre brands. Næsten hver anden uge går jeg på sociale medier og ser et show i Queens, et show i Brooklyn. Idéen om, at Fashion Week kun sker i september eller februar, er forældet. Det sker i alle former. Det kunne være 10 personer i nogens stue, der sætter et show op, men hvis de gør det rigtigt, går det viralt. Jeg synes, det har åbnet så mange kreative muligheder for folk til at tænke uden for boksen. Det er, hvad jeg er så begejstret for—at tænke uden for boksen. Jeg synes også, New York har frembragt nogle virkelig spændende unge designere og brands, der laver utroligt arbejde lige nu. De er dybt forbundet til deres fællesskaber og fokuserer på at dele deres kultur på en bredere måde.

Hvem kan jeg lide? Hvem har jeg på radaren? Telfar, Luar, Willy Chavarria. Da jeg først startede i mode, var der en gruppe unge designere—som en dimittendklasse—der alle kom frem på samme tid, og jeg føler, at det sker igen. De har hver deres historier og identiteter, og de gør tingene på deres egen måde. Det er virkelig spændende at se.

Lad os tale om kollektionen, betitlet The Matriarch. Inspirationen er meget tæt på hjemmet. [Peger på et portræt af sin mor på væggen] Hun holder næsten altid øje med mig.

Vi er bestemt i et øjeblik, hvor der er noget i luften, der fortæller os, at vi har brug for al den matriarkalske magt, vi kan få, i modsætning til patriarkalsk. Men helt ærligt, selvom det er sandt, var det ikke min første tanke med denne kollektion. Denne er meget personlig. Min mor har altid været min største inspiration—jeg ved, mange designere siger det, men hun har altid opmuntret mig til at gøre mit bedste, forblive nysgerrig og aldrig være bange for hvor mine drømme kunne føre mig hen. Jeg er her på grund af hende, og hun har altid banet vej for mig. Der er en styrke og magt i det, som underbevidst har inspireret mig, men jeg har aldrig rigtig studeret det eller dedikeret en kollektion til det før.

Alfa-kvinden—den attitude af at have styr på tingene—har altid været i centrum af min inspiration. Det er ikke defineret af maskuline koder, men af en unik feminin styrke. Jeg tror, denne kollektion vil se meget anderledes ud fra hvad folk har set fra mig i de senere år, men i dens kerne er det stadig en hengivenhed til denne evige muse af alfa-kvinden og hvordan den har berørt alle, jeg har arbejdet med. Tidligere, og stadig i dag, har vi haft et flertal af kvindelige ledere. Min første CEO var min svigerinde, og min sidste aktive CEO var Paula Sutter. Det er en energi, jeg altid har været omgivet af. Med meddelelsen og hvad vi gør med dette sted, føltes det passende at omfatte det. Dette vil være et alfa-kvinde show—ingen herretøj.

Det bedste råd, min mor gav mig? Hun pressede altid på for, at jeg skulle være frygtløs—hvis jeg ville have noget, så gå efter det og ikke lade noget stoppe mig. Som kinesisk mor ville hun ikke sige det direkte, men hendes handlinger talte for hende. Jeg prøver at tage hende med på ferie eller gøre noget afslappende, men hun hader at slappe af. Hun kan ikke lide at tage et sted hen uden Wi-Fi. Nogle gange siger jeg, "Du slider mig ud!" Jeg vil bare slappe af ved poolen, men hun hader solen. Alligevel ser jeg så meget af hende i mig selv.

Så, jeg er bestemt min mors søn. Hun er utroligt eksekveringsdrevet, og hun har videregivet det til mig. Det er sjovt—nogle gange, hvis jeg er for travl til at se hende, vil min kæreste tage hende med ud at spise frokost eller besøge,