Acest articol face parte din seria noastră „(Re)Făcut în Ghana”, care explorează ce ne poate învăța despre viitorul modei una dintre cele mai mari ecosisteme de modă circulară din lume — Piața Kantamanto. Puteți citi seriile noastre despre „Făcut în Italia”, „Făcut în India” și „Făcut în Marea Britanie” prin linkurile furnizate.

În calitate de șefă a impactului pozitiv pentru marca britanică de surf Finisterre, Adele Gingell nu este ușor de oprit. Cu toate acestea, o campanie non-profit care îndeamnă brandurile să își dezvăluie volumele de producție a reușit exact asta.

„Îmi amintesc foarte clar că eram în magazinul nostru din Londra când managerul nostru de social media a sunat să spună că am fost menționați într-o postare — nu doar o dată, ci în mod repetat”, își amintește ea. „V-ați aștepta ca brandurile de fast fashion să fie menționate, dar noi am fost menționați alături de multe alte branduri axate pe valori. Și nu industria cerea acest lucru; erau clienții noștri. Am sunat imediat la CEO-ul nostru și am decis să mergem pe această cale.”

Finisterre a fost printre primele branduri care au făcut pasul și s-au alăturat campaniei Speak Volumes. Această campanie, lansată în 2023 de către organizația non-profit ghaniano-americană The Or Foundation, cere brandurilor să își dezvăluie public volumele de producție și, în cele din urmă, să se angajeze să le reducă. Este o cerere aparent simplă, care vizează să abordeze una dintre cele mai presante întrebări ale modei sustenabile: poate industria să își atingă obiectivele de sustenabilitate dacă continuă să crească?

Marca britanică de surf Finisterre a fost unul dintre primii adoptanți ai Speak Volumes. Brandul își explică implicarea consumatorilor în termeni care îi preocupa deja: impactul supraproducției și al deșeurilor textile asupra sănătății oceanului.

„Volumul este legătura lipsă care conectează impactul asupra mediului, prejudiciul social și cultura consumatorului. Este întrebarea fundamentală a timpului nostru”, spune strategul în sustenabilitate Rachel Arthur. Ea a autorat un raport-cheie despre relația modei cu creșterea pentru organizația globală non-profit Textile Exchange în 2024 și își continuă munca cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu. „Pentru a aborda supraproducția și supraconsumul, trebuie să știm cât se produce. Fără acea bază de referință, politici semnificative și responsabilitate sunt imposibile.”

Lipsa datelor solide privind volumele de producție este „un decalaj de date jenant” pentru industria modei, spune Liz Ricketts, co-fondatoare și directoare executivă a The Or Foundation. În cei trei ani de când a început Speak Volumes, fundația a cerut direct 1.039 de branduri să se alăture campaniei și să își împărtășească volumele anuale de producție. Doar 193 au făcut-o, inclusiv Collina Strada, Ninety Percent și ELV Denim (altele, cum ar fi brandul suedez Asket, s-au înscris dar nu și-au menținut dezvăluirile). Datele colectate de The Or Foundation sunt împărtășite pe site-ul Speak Volumes. Brandurile sunt, de asemenea, încurajate să își comunice volumele de producție în rapoartele lor de impact și pe rețelele de socializare. Scopul pe termen lung este de a aduna suficiente date pentru a stabili standarde industriale, astfel încât termeni precum afaceri mici, mijlocii sau mari să poată fi parțial definiți prin volumele de producție.

În lipsa unor reglementări care să impună aceste dezvăluiri, doar 9% dintre brandurile de modă își împărtășesc public volumele de producție în prezent, conform ultimului raport „What Fuels Fashion?” al grupului de susținere Fashion Revolution. Printre acele 14 branduri, producția anuală totală depășește 4,3 miliarde de articole pe an, oferind o mică perspectivă asupra amprenta uriașă a modei. Estimările privind numărul total de articole de îmbrăcăminte produse anual variază foarte mult, de la 80 de miliarde la 200 de miliarde. Unele ezitări provin din lipsa cadrelor legale sau a cerințelor de dezvăluire, precum și din preocupările legate de percepția publică: Vor fi brandurile mici judecate prea aspru fără contextul cât produc brandurile mari? Va avea efecte adverse împărtășirea volumelor de producție dacă cifrele cresc în timp?

„Rădăcina crizei deșeurilor este supraproducția”, spune Ricketts. „Nu avem niciun motiv să producem atât de multe articole de îmbrăcăminte, și totuși continuăm să ocolim problema.” „Dacă suntem serioși în privința sustenabilității, acel decalaj de date nu ar trebui să existe.”

Ce presupune pentru un brand să participe la Speak Volumes? Aducerea brandurilor la bord nu este o realizare minoră, spune activistul pentru modă echitabilă și creatorul de conținut Venetia La Manna, care a lucrat cu The Or Foundation la această campanie.

„Presiunea vizibilă public pe rețelele de socializare a fost un instrument foarte eficient, dar a fost un proces mult mai consumator de timp decât mi-am imaginat”, explică ea. „În special anul acesta, comunitatea mea a menționat brandurile pe care doreau să le vadă alăturate sub videoclipurile mele. Apoi am urmat cu comentarii la postările brandurilor, împreună cu mesaje directe, e-mailuri, apeluri telefonice și întâlniri în persoană.”

Printre brandurile care s-au alăturat se numără Finisterre și brandul de lenjerie intimă Stripe & Stare. „Suntem o B Corp, așa că campania a fost foarte ușor de urmat pentru noi pentru că deja monitorizăm producția noastră și aveam informațiile pregătite”, spune fondatoarea Stripe & Stare, Katie Lopes. Volumele de producție ale brandului au crescut cu o treime, de la 325.560 de piese în 2023 la 435.312 piese în 2024. „Cea mai grea sarcină pentru echipa noastră de merchandising este să prevadă creșterea pentru anul următor și nu întotdeauna reușim. Uneori supraproducem, dar reacționăm rapid pentru ca stocul să nu rămână nevândut. Dacă ceva, de obicei suntem puțin prea precauți și nu producem suficient, dar aș prefera să fie așa.”

Stripe & Stare își dezvăluie volumele de producție de doi ani.

În mod similar, calcularea volumelor de producție ale Finisterre a fost rapidă, spune Gingell. „Poți să o complici excesiv, dar nu trebuie să fie o contabilitate forenzică”, spune ea. „Pur și simplu am extras comenzile noastre de achiziție din anul precedent și le-am adunat. A durat două minute.”

Printre semnatarii mai recenți se numără brandul britanic de articole din piele Mulberry, care și-a publicat cifrele de producție pentru prima dată în raportul său de impact 2024/25, menționând că „urmează pașii colegilor noștri B Corps”. Șefa departamentului de sustenabilitate, Rosie Wollacott, i-a spus publicației Vogue Business că compania speră că alte branduri se vor alătura lui Mulberry, astfel încât industria să poată „aborda problemele legate de realitățile deșeurilor textile, valorii și responsabilității în modă.”

Conform raportului, Mulberry a produs 191.795 de unități în 2024. „Folosind date de la echipa noastră de planificare, am calculat totalul unităților produse de-a lungul anului, defalcat pe țara de fabricație”, spune Wollacott. „Sunt informații pe care le urmărim deja atunci când măsurăm amprenta noastră globală de carbon, așa că nu a fost nevoie să creăm procese noi pentru a le împărtăși.”

Brandurile mai mari, cu lanțuri de aprovizionare globale complexe, gestionate de echipe separate, ar putea avea mai multe dificultăți în colectarea datelor, dar nu este imposibil, spune Arthur. „Datele există, dar sunt adesea compartimentate între furnizori, regiuni și sisteme, ceea ce face dificilă agregarea lor. Ca și multă din munca în sustenabilitate, este vorba la fel de mult despre voința politică ca și despre capacitatea tehnică.” Dar nu este imposibil: branduri precum Adidas, Lululemon și Mango și-au împărtășit volumele de producție în trecut. De exemplu, în 2022, Adidas a produs 419 de milioane de perechi de pantofi și 482 de milioane de articole de îmbrăcăminte, în timp ce Lululemon a produs 141 de milioane de unități, iar Mango a produs 155 de milioane. (Niciunul nu a răspuns la solicitările de comentarii.)

Dezvăluirea volumelor de producție nu face parte din procesul de certificare B Corp, dar un număr tot mai mare de branduri înscrise la Speak Volumes sunt B Corps, inclusiv Mulberry, Finisterre și Stripe & Stare.

Ar putea politica să genereze impuls? Una dintre cele mai mari bariere pentru branduri să participe la campanie este lipsa unui teren de joc egal, spune Ricketts. Dacă fiecare brand ar trebui să își dezvăluie volumele de producție, ar fi mai ușor pentru clienți și factorii de decizie să pună aceste cifre în context. Riscurile ar fi mai mici dacă volumele de producție ar fi cunoscute și, teoretic, reglementarea ar putea aborda acest aspect. Cu toate acestea, factorii de decizie au ezitat să intervină atât de direct pe piață, deși acest lucru se poate schimba.

The Or Foundation a lansat Speak Volumes în timp ce milita pentru legi globale privind responsabilitatea extinsă a producătorului (EPR) care să ajusteze taxele în funcție de scara de producție. Există indicii că acest lucru ar putea avea loc. Sub noile reguli EPR, brandurile vor trebui probabil să raporteze volumele lor de producție în unități către Organizația pentru Responsabilitatea Producătorului (PRO) din regiunea lor, astfel încât taxele să poată fi scalate în funcție de dimensiunea afacerii și de apropierea de fast fashion. Cu toate acestea, aceste date nu vor fi făcute publice.

Alte reglementări au abordat și ele indirect problema. Proiectul de lege francez anti-fast fashion, de exemplu, face distincția între fast fashion și ultra-fast fashion parțial pe baza volumului — definind fast fashion ca aproximativ o mie de produse noi pe zi și ultra-fast fashion ca aproape 12.000. Legea impune penalități mai mari brandurilor de ultra-fast fashion, subliniind că scara contează. În mod similar, Directiva UE privind raportarea sustenabilității corporative (CSRD) va cere brandurilor să dezvăluie volumele de producție în greutate, care vor fi publice, dar această metrică nu ajută consumatorii să înțeleagă producția la nivelul fiecărui articol de îmbrăcăminte.

Potrivit lui Ricketts, cerințele și metricile variate de dezvăluire din cadrul reglementărilor creează confuzie. „Reglementările nu sunt aliniate”, spune ea. „Datele bazate pe greutate nu sunt utile pentru consumatori sau factorii de decizie decât dacă știu cât cântărește o șosetă în comparație cu o jachetă. Urmărirea pe bază de greutate ignoră, de asemenea, forța de muncă implicată în dezasamblarea articolelor pentru reciclare sau upcycling, care este foarte intensivă. Multe branduri sunt dispuse să împărtășească volumele de producție bazate pe unități, dar nu doresc să raporteze public două seturi diferite de cifre, mai ales când politica impune raportarea în greutate.”

Cu toate acestea, Ricketts notează că există progrese în culise. „Chiar și fără dezvăluire publică, multe branduri majore aleg să se concentreze pe volume mai mici de produse de calitate superioară”, spune ea. „Unele au obiective ambițioase de a înlocui producția nouă cu alternative circulare. Este încurajator și cred că mulți ar fi surprinși de angajamentele interne pe care aceste branduri le iau.”

Arthur adaugă că, ca în orice dezbatere despre creștere, există tensiuni mai profunde în joc. „Din punct de vedere politic, abordarea volumelor de producție se confruntă cu rezistență pentru că forțează discuții dificile despre limitarea creșterii”, explică ea. Acest lucru a devenit deosebit de relevant în Europa, unde există o presiune pentru creșterea competitivității. „Această industrie profită din producția mai mare. Orice ce contestă asta pune la îndoială întregul sistem. Pur și simplu nu ne putem atinge obiectivele de sustenabilitate dacă continuăm să prioritizăm expansiunea.”



Întrebări frecvente

Întrebări frecvente: De ce brandurile de modă nu dezvăluie cifrele de producție



Întrebări de nivel începător



Ce înseamnă de fapt dezvăluirea cifrelor de producție?

Înseamnă ca un brand să împărtășească public exact câte unități fabrică într-o anumită perioadă, cum ar fi un an sau un sezon.



De ce ar trebui să mă intereseze câte haine produce un brand?

Pentru că este un indicator cheie al impactului lor asupra mediului și al modelului lor de afaceri. Cifrele mari sunt adesea legate de supraproducție, deșeuri și calitate mai scăzută, în timp ce cifrele mai mici, mai intenționate, pot sugera o abordare mai sustenabilă.



Este o cerință legală ca brandurile să împărtășească aceste informații?

Nu, în majoritatea țărilor nu există o lege care să oblige brandurile de modă să își dezvăluie public volume