12 Eylül'de Alexander Wang, New York Moda Haftası'na dönüş yapacak. Son beş yılda iki takvim dışı defile düzenledi: biri David Lynch esintili atmosfere sahip, dramatik drapeli bir Lower East Side mekanında, diğeriyse hem samimi hem de yüksek enerjili hissettiren SoHo mağazasında. Ancak bu yaklaşan defile, onlardan çok daha fazla bir geri dönüş anlamı taşıyor. Wang, moda haftası defilelerini büyük etkinlikler—tutum, ünlü ve cesur özgüvenle dolu görkemli şovlar—olarak kurgulama fikrine öncülük etti.

Giysiler her zaman defilenin cazibesinin bir parçasıydı, modeller de öyle. Yaklaşık 15 yıl önce Wang, "mesai dışı model" tarzını—kot pantolon, tişört, tasarım çantalar ve arada bir sigara düşünün—popülerleştirdi. Ayrıca podyumda üst düzey modellere yer vermeyi sevdi; Gisele Bündchen, Shalom Harlow, Bella Hadid, Kendall Jenner ve Kaia Gerber gibi isimler yıllar içinde onun için yürüdü.

Wang'ın dönüşü iki ana faktör tarafından yönlendiriliyor. Defile, kendisinin ve ailesinin üzerinde çalıştığı daha büyük bir projenin parçası—detayları henüz açıklanmadı, though geçen haftaki sohbetimizde bazı ipuçları verdi. Annesi Ying Wang, Chinatown'da satın aldıkları bir bina için olan iddialı planlarının merkezinde yer alıyor ve Wang, "The Matriarch" (Aile Reisi) adlı koleksiyonuyla ona saygılarını sunuyor.

Defile aynı zamanda onun modadaki 20. yıl dönümünü işaret ediyor. Wang'ın kariyeri inişli çıkışlı dönemler gördü, ancak sohbetimiz çoğunlukla yaklaşan defile ve gelecek planları üzerineydi.

2026 İlkbahar defilesinin davetiyesinde bir mahjong taşı bulunuyor.

Alex, bana neden bu kadar yıl sonra tekrar New York Moda Haftası'nda defile yapmaya karar verdiğini söyler misin? Ne kadar zaman oldu?

Alexander Wang: Yaklaşık altı yıl oldu, belki daha fazla. Ama açıklığa kavuşturmak isterim—resmi takvimden çekildiğimizde, bu New York Moda Haftası'nı reddetmek değildi. Daha çok ritmimizi yeniden değerlendirmekle ilgiliydi: kaç koleksiyon ürettiğimiz, ekiplerimizi nasıl yapılandırdığımız ve podyum şovlarının işimizin geri kalanıyla nasıl uyumlandığı. Benim için bir defile asla sadece giysilerle ilgili değildir—tüm deneyim, anlattığımız hikayedir. Bunu yılda iki kez sürdüremeyeceğimi ve her sezon doğru zamanlamayı tutturamayacağımı hissettim. Bu yüzden geri adım atıp sadece söyleyecek önemli bir şeyimiz olduğunda, ister Haziran, ister Şubat veya Eylül'de olsun, defile yapmaya karar verdik.

Peki neden şimdi, Eylül'de dönüyorsun?

Birkaç nedeni var. 20. yıldönümümüz, bu yüzden başlangıçlarımızı ve köklerimizi düşünüyorum. Marka New York'ta doğdu ve büyüdü, burası bana başka hiçbir yerin yapmadığı şekilde ilham vermeye devam ediyor. Ayrıca bu defilenin sadece geçmişe bakmaktan daha fazlası olmasını istedim—nereye gittiğimizle ilgili. Ve... Eylül'de yapacağımız özel bir duyuru var.

Ki bunu daha sonra konuşacağız...

New York'ta yaptığımız bir yatırımın ön gösterimiyle bağlantılı ve anneme hakkını vermeliyim—bu onun son 35 yıldır sahip olduğu vizyon: yaratıcı sanatları desteklemek.

Biliyorum annen bu koleksiyon ve projenin büyük bir parçası...

O... O her zaman benim yol gösterici ışığım oldu, okulu bırakıp modayı takip etmeye başladığımdan beri tüm kariyerim boyunca bana destek oldu. Uzun zamandır bu vizyondan bahsediyor—sadece bana değil, aynı zamanda gelecek nesil yaratıcılara, boşlukları ve kültürleri birleştirmeye destek olmaktan. Yıllardır Asya ve Amerika arasında çalıştı. Çok fazla açıklamadan, bu Eylül, Moda Haftası'na bu yolculuğun bir parçası olan herkesle paylaşmak ve kutlamak istediğimiz güçlü bir hikayeyle dönmekle ilgili.

2025'te, diyelim ki on yıl öncesine kıyasla, nasıl bir etki yaratmayı düşünüyorsun? Şimdi bir defile planlarken aklında neler var?

En önemlisi: Katılımcıların deneyimi aracılığıyla hangi hikayeyi anlatmak istiyoruz ve kapsayıcılık nasıl bir rol oynuyor? İlk zamanlarda, halkı davet eden veya daha geniş bir kitleye ulaşmak için alışılmadık mekanlar kullanan defileler yaptık. Başladığımızda, 2008'di—durgunluğun başlangıcı. Zorlu ama aynı zamanda dinamik bir zamandı. İlk defilelerimizden biri şiddetli yağmur altında bir depodaydı. Herkes sırılsıklam geldi ve biz de "Hadi modelleri de podyumda ıslatalım!" dedik. Çevik ve uyumlu olma, akışına bırakma ve karşına çıkan her şeyi kucaklama ruhu bugün hala bize yön veriyor. İşler sürekli değişiyor—her zaman yaratıcı şekilde olmasa da, o da oluyor—ve meraklı ve esnek kalmak kilit nokta.

İçerik oluşturma ve defile deneyimini yakalama konusunda, en üst düzeyde anlatmak istediğim hikaye için net bir vizyonum var. Ama konuşmayı açarak insanların bağımsız olarak katılabilmesi en büyük değişim oldu. Markalar artık doğrudan müşterilerle, hayranlarla ve topluluklarla etkileşime girdiğinden, soru şu: İnsanlara kendi hikayelerini anlatmaları için nasıl araçlar veririz? Bazıları TikTok'ta kaydırırken hızlı bir yorum paylaşabilir, diğerleri koleksiyonu anlamak için tam bir makale okumak isteyebilir, ve sadık hayranlar tüm canlı yayını izleyebilir. Etkileşim kurmanın o kadar çok yolu var ki, mümkün olduğunca çoğunu kapsamaya çalışıyoruz—kendimizi bunaltmak için değil, hikayemizin insanların katılabileceği, katı olmayan bir şey olması için.

Son 20 yılda yaptığın defilelere—büyük değişim ve altüst oluş dönemine—bakmak nasıl bir his? Ve o dönemdeki en sevdiğin üç defile hangileriydi?

Sık sık düşünürüm. Geleceğe odaklanmış olsam da—ve bu defile gerçekten nereye gittiğimizle ilgili—aynı zamanda nostaljik anlar yaşarım, eski defile videolarını veya etkinlik görüntülerini tekrar izlerim ve "Keşke o anı daha uzun yapsaydık" diye düşünürüm, çünkü her şey çok hızlı geçiyor. Tüm sahne arkası detaylarını veya after-parti'de olanları hatırlıyorum. Ama en unutulmaz üç defile: ilki, 10. yıldönümümüzdü. Büyük bir yansıma anıydı—ilk kez gerçekten geçmişe baktık. Uzun bir podyumun sonunda oynayan bir film yaptık, ve sonra kapılar açılarak herkesin içine adım atabileceği yepyeni bir evreni ortaya çıkardı...

Sanırım bu, Brandon Maxwell'e (yanında sarışın bir kadınla) merhaba demeye giderken tökezleyip yüzüstü düştüğüm defileydi. Beni kaldırdılar, ve sonra sarışın... Bir kadın elimi sıktı ve "Merhaba, ben Gaga" dedi. Aman tanrım, bunu seviyorum—herkesin bir araya gelip özel bir şey paylaştığı o anları seviyorum. İnsanları böyle bir ortamda bir araya getirmek—ister moda, ister sanat, bir asistan veya genel yayın yönetmeni olun—beni gerçekten mutlu ediyor.

Yani bir numara o. Peki ya iki ve üç?

İkinci, Rockefeller Plaza'daki defilemizdi. Bu kadar ikonik bir yerde defile yapmak ve ebeveynlerimi sonunda sahneye benimle çıkarmak, Çinli Amerikalı bir göçmen olmaktan gerçekten gurur duymamı sağladı. Annem neredeyse her defileme geldi, ama babam gelmedi, bu yüzden ikisinin de orada olması—babam her şeyi içine çekiyordu, kalabalığa el sallıyordu! Üçüncü muhtemelen Chelsea'deki ilk defilemiz olurdu. Erin Wasson stilize etti, ve işte o an anlaşıldığımı hissettim, anlıyor musun? İnsanların nereye gittiğimi anladığını hissettim, ve giysiler, ürün ve deneyim aracılığıyla bağlantı kurduk.

İlk defile her zaman bir tasarımcı için dönüm noktasıdır. Onu yaparken nasıl hissettin?

Daha önce resmi olarak bir tasarım rolünde hiç çalışmamıştım, bu yüzden bir defilenin nasıl yapılması gerektiğini pek bilmiyordum. Sadece ben ve tüm arkadaşlarım bunu gerçekleştiriyorduk, ve sevgiyi hissettim. Heyecanlıydım çünkü Erin defiledeydi ve model olmak için arkadaşlarını getirdi. Kızlar sahne arkasında, giyinmiş ve hazır, defile başlamak üzereyken pizza yiyorlardı. Casting asistanı, casting direktörünü aradı çünkü herkes "Aman tanrım, modeller kıyafetleriyle pizza yiyor—ne yapacağız?" diyordu. Casting direktörü sadece "Alex nerede?" diye sordu, ve "Onlarla, o da pizza yiyor" dediler. Herkesin aynı deneyimi paylaştığı o anlardan biriydi; her şeyin mümkün olduğu o ilk yıllar.

Bu, defilelerinin bir alameti farikası haline gelmiş gibi görünüyor: modellerin podyumda mesai dışı görünümler giyme fikri.

İlk başladığımda, defileler dışında çekim yapan çok fazla fotoğrafçı yoktu. Sokak fotoğrafçılığı henüz pek bir şey değildi, though sokak stilini belgeleyen Japon dergilerini aldığımı hatırlıyorum. Erin, Frankie [Rayder], Carmen [Kass] ve Daria [Werbowy]'nin ne giydiklerini görmeyi seviyordum—çok havalı görünüyorlardı. Beni her zaman ilhamlandıran buydu; onlarla takılmak istedim. Arkadaşlarım ve ben, dışarıda beğendiğimiz bir görünüm gördüğümüzde "model-off-duty" demeye başladık. Bu, bir defile için yürüdükleri süslü bir üst, yırtık kot pantolonla bir barda sigara içerken giyilmiş olabilir. O dışarıdan bakış açısı her zaman merakımı ve ilgimi çekti. Bu, gerçekten kimliğimi, zevkimi ve bakış açımı şekillendirmeme yardımcı oldu.

New York Moda Haftası'nın nasıl değiştiğini düşünüyorsun, Alex? Defile yapmaya başladığından beri ne gibi farklılıklar görüyorsun?

New York, defile yapmak için en alışılmadın yerlerden biri haline geldi, bu yüzden onu bu kadar çok seviyorum. Bazıları artık New York'ta kimsenin defile yapmadığını—herkesin Paris'te olduğunu—söylese de, New York'un beni heyecanlandıran bir yanı var, özellikle bağımsız ve genç markalarla. Neredeyse her hafta, sosyal medyaya girip Queens'te bir defile, Brooklyn'de bir defile görüyorum. Moda Haftası'nın sadece Eylül veya Şubat'ta olduğu fikri modası geçmiş. Her şekil ve formda oluyor. Birinin oturma odasında 10 kişi bir defile düzenliyor olabilir, ama doğru yaparlarsa, viral oluyor. Bence insanların kutunun dışında düşünmesi için bir sürü yaratıcı fırsat açtı. Beni bu kadar heyecanlandıran da bu—kutunun dışında düşünmek. Ayrıca New York'un şu anda inanılmaz işler yapan bazı gerçekten heyecan verici genç tasarımcı ve markaları ortaya çıkardığını düşünüyorum. Topluluklarına derinden bağlılar ve kültürlerini daha geniş bir şekilde paylaşmaya odaklanıyorlar.

Kimleri seviyorum? Kimler radarımda? Telfar, Luar, Willy Chavarria. Modaya ilk başladığımda, bir grup genç tasarımcı—mezun sınıfı gibi—aynı zamanda yükseliyordu, ve sanırım bu yine oluyor. Her birinin farklı hikayeleri ve kimlikleri var, ve işleri kendi yollarıyla yapı