I hjärtat av Indiens djungel växer ett träd som kallas Skogsbranden, uppkallat efter sina lysande orange blommor som lyser upp landskapet varje vår. Jag anländer till Bandhavgarh National Park precis när dessa eldiga blommor börjar blekna, deras livfulla skådespel reducerat till spridda färgfläckar. Även om jag har missat höjdpunkten av detta naturliga spektakel, försvinner min besvikelse när en rik, söt doft fyller luften när jag passerar de stora grindarna till Oberoi Vindhyavilas Wildlife Resort.

"Det är Mahua-blomman", förklarar Vikas Sawhney, resortens generalmanager, och räcker mig ett glas med kyld hemlagad lemonad. Under de kommande dagarna kommer jag att lära mig att Indiens vildmark alltid har något extraordinärt att erbjuda, oavsett säsong.

Det här är Oberois andra vildmarksresort, en del av deras samling lyxanläggningar på några av världens mest avlägsna och eftertraktade destinationer. Öppnad bara en månad före mitt besök, är dess 19 lyxtält och två poolvillor – utspridda över 21 hektar med vajande gräs och kachnar-träd – redan i hög efterfrågan. Anledningen? Bandhavgarhs mest berömda invånare: den kungliga bengaliska tigern.

Att ta sig hit kräver visum, flera flyg och långa bilresor – logistik som jag anförtrodde åt Abercrombie & Kent. Deras experter skapade en sömlös resa, med en första stopp vid Oberois strandnära anläggning i Mumbai, där jag tillbringade två nätter med att anpassa mig till den nya tidszonen. Morgnarna ägnades åt att utforska kryddmarknader och historiska sevärdheter, följt av solnedgångscocktails med utsikt över Arabiska havet. En avslappnad middag på Ziya, hotellets Michelin-belönade restaurang under ledning av kocken Vineet Bhatia, och jag var tidigt i säng, redo för nästa dags äventyr.

Efter ett kort flyg och en fyra timmars bilresa anlände jag äntligen till The Oberoi Vindhyavilas – precis i tid för den tryckande middagshettan. Marken var för het att gå på barfota, men det var faktiskt den bästa tiden att besöka. När temperaturen stiger och löven glesnar blir tigernsyn mer sannolika. Med regionens tigerpopulation på uppgång var mina chanser att få se en lovande.

Efter att ha druckit min uppfriskande lemonad (nämnde jag hur varmt det var?), skjutsades jag i en vagn längs en slingrande stig till mitt hem för de kommande nätterna. Mer än ett tält var det en lyxig tillflykt under en handbroderad baldakin, värdig Oberois rykte för elegans. Resortens namn hyllar Vindhya-bergen som sträcker sig genom Madhya Pradesh, och dess design hyllar de heliga landskapen hos de lokala Gond- och Baiga-stammarna.

Den broderade baldakinen? En närmare titt avslöjar intrikata mönster av den inhemska Barasingha-hjorten och Mahua-trädet. Till och med den stora träingångsporten var handhuggen av Gond-hantverkare med stammotiv – en tradition där lokalbefolkningen etsar bilder av sina djur på sina dörrar. Varje detalj, insåg jag snart, var en genomtänkt hyllning till Bandhavgarhs rika kultur.

Med vetskapen om att gäster skulle komma från hela världen för att se Bandhavgarhs vildliv, anlitade Oberoi klokt experten Ratna Singh för att utbilda sina in-house naturguider. Förutom att leda safaritur, guidar de vandringar, fågelskådningsexkursioner och kvällsföreläsningar – och säkerställer att varje stund här är genomdränkt av upptäckter. (Allt detta visade sig vara höjdpunkterna under min vistelse.)

"Tigern hade inga naturliga fiender förrän människor med vapen anlände", berättar naturguiden Soulin Chakraborty när jag sätter mig i soffan och beställer en Kingfisher-öl före middagen. Under de kommande 45 minuterna delar han historien om den kungliga bengaliska tigern, spårar dess plats i Indiens historia och förklarar hur decennier av tjuvjakt och habitatförlust ledde till skapandet av viltvårdslagar. "Sedan 1970-talet, när den dåvarande premiärministern Indira Gandhi förbjöd tigerjakt, har Indiens tigerreservat vuxit från nio till nästan 58", säger Chakraborty. För mig känns dessa samtal mer som en spännande förhandsvisning – fullpackad med fascinerande fakta som ökar förväntningarna inför nästa morgons safari.

Till min glädje serveras middagen utomhus den kvällen. Att äta under stjärnorna kanske låter som en uttjatad fras, men när jag tar plats är jag häpen över den fantastiska stjärnhimlen ovanför. Maten är lika imponerande. Köksmästare Sachin Kumar, utbildad i Nagods kungliga kök, lyfter fram lokala råvaror och traditionella recept. Jag kombinerar krispiga lotusstjälkar och jackfruktdumplings i en rik tomatgravy med en cocktail från Junglebokens temadrinkmeny. (Det är värt att notera att Rudyard Kiplings berömda berättelser från 1894 till stor del utspelade sig i Madhya Pradesh, inklusive Seoni-regionen.)

Nästa morgon väcks jag inte av mitt klockan 04:45 utan av ekande rop från en hane av makakapan – naturens perfekta väckarklocka. Efter te och kex i lobbyn kliver jag in i en öppen Gypsy med Nakul, en naturguide samarbetspartner med Abercrombie & Kent, och vi ger oss av in i den tysta gryningsmörkret.

Bandhavgarh är indelat i tre kärnzoner – Tala, Magadhi och Khitauli – plus buffertzoner där bybor lever. Förutom sina uppskattningsvis 135 tigrar är parken hem till leoparder, långsamma björnar (som inte är släkt med sengångare), elefanter och över 250 fågelarter. Landskapet klassificeras officiellt som en fuktig blandskog, men enklare uttryckt är det en fantastisk blandning av tät skog, öppna slätter och ett högt platå i fjärran.

När jag först får syn på en tiger – ungefär en timme in i körningen – fylls jag av en blandning av vördnad och rädsla. Det slår mig att dessa otroliga varelser är verkliga... och en är bara fem meter bort från mitt ömtåliga människoliv. Mitt hjärta bultar, min andning blir tyst och min blick låser sig vid detta 250 kg tunga rovdjur som skulle kunna slita mig i stycken med ett enda slag av sin enorma tass.

Tigern promenerar nerför en sluttning, korsar vägen precis framför vår Gypsy och lägger sig sedan ner för att vila. Efter några minuter försvinner den lika nonchalant in i det höga gräset. "Vi har tur som ser en så tidigt", anmärker vår chaufför Jagdish innan vi fortsätter vår sökning.

"I Indien är det lätt att snubbla över saker som är 2 500 år gamla", skämtar Nakul när vår Gypsy klättrar upp på det klippiga platået. Där uppe väntar något så häpnadsväckande att det känns overkligt – en 11 meter hög sandstensstaty av Vishnu, den hinduiska "bevararguden", vilande bredvid en naturlig källa. Huggen på 900-talet sitter skulpturen fridfullt medan vatten sipprar runt den. Som västerlänning, ovana vid sådana uråldra underverk, känns scenen som något ur en Indiana Jones-film. Men här är tusenåriga statyer gömd djupt i tigerfyllda djunglar ingen fiktion – de är bara en del av landskapet.

Mina återstående dagar på Oberoi Vindhyavilas fylldes av djupa, meningsfulla stunder. Jag fick se fler otroliga tigrar – inklusive en som åt boskap – samt chanser att uppleva lokal stammkultur. Varje soluppgång och solnedgång förvandlade Bandhavgarhs landskap till fantastiska nyanser av rött, orange och guld.

På min sista kväll, efter safarin, hörde jag avlägsna ljud av flöjter och trummor. Nyfiken frågade jag den unga kvinnan som eskorterade mig tillbaka till mitt tält om musiken. "Det är en hyllning till de hinduiska gudarna", förklarade hon. "De går och lägger sig, och det här är vårt sätt att säga adjö till dem." Som författare kunde jag inte låta bli att uppskatta symboliken. Runt mig föll redan Mahua-blommor, som spreds över marken som ömtåliga snöflingor. Nästa gäster kanske missar deras söta doft, precis som jag hade missat Skogsbranden i full blom. Men hon försäkrade mig att när blommorna vissnar börjar Mahua-frukten mogna.

Som jag sa – i Indien vet naturen alltid hur man sätter upp ett spektakulärt skådespel.