A CFDA/Vogue Divatási Alap 21. éve alkalmából már meghatározó mérföldkővé vált azoknak a tervezőknek, akik az amerikai divatban szeretnének elismertté válni. A múlt héten értesültek a döntősök a kiválasztásukról, majd ezen a héten a Vogue irodáiban, a One World Trade Centerben mutatták be munkáikat a zsűrinek.

Az idei csoport tapasztalt szakembereket vonultat fel, akik más cégeknél – és néha teljesen más területeken – dolgoztak, mielőtt saját kreatív víziójukat követték volna. A Vogue divatszekrénye tele volt energiával, ahogy a tervezők egyenként érkeztek, ruhásszekerekkel (és egyes esetekben ékszerekkel vagy kiegészítőkkel), amelyek a márka "múltját, jeleneit és jövőjét" reprezentálták, modellők segítségével bemutatva terveiket. Ismerjük meg a döntősöket:

Ashlyn, 2020-ban alapítva
Ashlynn Park, 42
Dél-Korea, Szöul, jelenleg New Yorkban él

Hogyan kerültél a divat világába?
Eredetileg építészetet tanultam, de azt túlságosan férfi uralta területnek találtam. A nagynéném, aki saját vállalkozását vezető tervező volt, inspirált, hogy a divat felé forduljak. Hobbiként rajzórákat vettem iskola után, és első díjat nyertem egy vázlatversenyen, ami arra ösztönzött, hogy Japánban divattervezést tanuljak. Karrierem a Yohji Yamamoto Y-3 férfikollekciójánál kezdődött mintamintakészítőként, majd New Yorkba költöztem, ahol Alexander Wanggal dolgoztam, és vezető mintakészítővé váltam.

Miért indítottál saját márkát?
Szeretem a divatot, de családot is akartam. A munka és az anyaság összeegyeztetése nehéz volt, ezért vállalkozó lettem. Később csatlakoztam a Calvin Kleinhez Raf Simons alatt, de a COVID előtt kirúgtak. Mivel nem találtam munkát, a mintákhoz kapott anyagokat használtam fel, hogy a pincémben saját kollekciókat készítsek – így született meg az Ashlyn 2020-ban.

Először jelentkeztél a Divat Alapra?
Nem, másodszor. Eleinte kételkedtem magamban – nem voltam fiatal vagy "feltörekvő", és a mintakészítés volt a hátterem. Hogy teszteljem az ötleteimet, jelentkeztem az LVMH Díjra, és bizalmat adott, hogy kiválasztottak. Miután legutóbb nem kerültem be a CFDA közé, arra fókuszáltam, hogy építsem a vállalkozásomat, javítsam a jövedelmezőséget, és erősítsem a kiskereskedelmi kapcsolataimat. Amikor a CFDA felkért, hogy jelentkezzek újra, megragadtam az alkalmat.

Milyen kihívásokkal néznek szembe ma a tervezők?
New York drága. Saját forrásból finanszírozom magam, és nem vagyok gazdag családból, ezért alacsonyan tartom a készletet, és előrendelésekre támaszkodom, hogy hatékony maradjak.

Ki inspirál a iparágban?
Thom Browne – csodálom, hogyan épített fel egy vékony, kezelhető vállalkozást. A Nili Lotannal való együttműködés is sokat tanított nekem az üzleti érzékről.

Aubero, 2022-ben alapítva
Julian Louie, 41
Santa Cruz...

(Megjegyzés: A szöveg itt megszakad – jelezd, ha szeretnéd, hogy befejezzem.)Los Angeles, CA, jelenleg Brooklyn, NY-ban él

Hogyan kerültél a divat világába?
A magazinokon keresztül szerettem bele a divatba – gyerekkoromban mindig lapozgattam anyukám Vogue példányait, de nem gondoltam komolyabban rá. New Yorkba költöztem, hogy építészetet tanuljak, de a itt élés rávilágított, hogy nem akarok építész lenni. Új irányt vettem, 2007-ben diplomáztam, és az Imitation of Christnél szereztem első gyakorlatomat.

Miért indítottál saját márkát?
2022-ben indítottam az Auberot, bár már 2021-ben dolgoztam rajta. A időzítés, a lehetőség és a pandémia csendje keveredett benne. Hat hónapot Tucsonban töltöttem, egy barátom házában dolgozva, és stúdiót alakítottam ki nála. Kísérleteztem a Desert Vintage anyagaival – tisztán felfedező jellegű volt, és a márka innen nőtt ki.

Évekkel ezelőtt volt egy női vonalam. Az iskola után Francisco Costa (akkor a Calvin Klein kreatív igazgatója) kiválasztott a Franca Sozzani által szervezett Protégé Projectbe. Franca, Francisco, Donatella Versace, Karl Lagerfeld és Paul Smith mind kiválasztott egy fiatal tervezőt, és egy ausztrál gyapjú által támogatott kollekciót készítettünk, amit a Firenzei Pitti Uomón mutattunk be, majd Tokióban és Sydneyben. Ez volt az első nagy merényletem. Később Francisco azt mondta nekem: "Ha újrakezdhetném, a saját dolgomat csinálnám." Így fogadtam meg a tanácsát. Évekig konzultáltam más márkáknak és különböző projekteken dolgoztam, de végül eljött az idő, hogy újra a sajátomért dolgozzak.

Milyen akadályokat látsz ma a iparágban?
A kihívások ugyanazok, mint mindig: finanszírozás, gyártás, pénzforgalom. De ezek nem feltétlenül rosszak – különösen az én féle márkák számára. Olyan méretben dolgozom, ami értelmet ad annak, amit kreálok. Mindent New Yorkban készítek (kivéve egy kis indiai díszítést). A jelenlegi gazdasági helyzetben szerencsésnek érzem, hogy helyben és kontrolláltan tartom a dolgokat – ez tart mozgékonynak.

Először jelentkeztél a Divat Alapra? Mit remélsz elérni?
Igen, ez az első alkalom. Tavaly döntős voltam az LVMH Díjon, így ez természetes következő lépésnek tűnt. Izgatott vagyok, hogy találkozhatok a zsűrivel és együtt dolgozhatok mindenkivel, aki részt vesz a programban. A hálózat és közösség, amit ez a program épít, annyira erős és fontos New Yorkban.

Van valaki a iparágban, akit csodálsz a karrierje miatt?
Mindig Rick Owent és Dries Van Notent emlegetem. Annyira tiszta a munkájuk – közvetlen, őszinte és kiegyensúlyozott. Van benne pragmatizmus, romantika és karakter, többféleképpen lehet kapcsolódni hozzájuk. Thom Browne is. Azok a márkák inspirálnak, amelyek méretet, specifikusságot és fantáziát egyensúlyoznak.

Ha öltöztethetnél egy karaktert egy könyvből, TV-sorozatból vagy filmből, ki lenne az?
Első gondolatom Maggie Cheung volt a Szerelemre hangolva-ból, de talán Keanu Reeves is a Point Break-ből.

---

Bach Mai, 2021-ben alapítva
Bach Mai, 36
Houston, TX, jelenleg New York, NY-ban él

Hogyan kerültél a divat világába?
Őszintén, már nem is emlékszem. Nagyon fiatalon szerettem bele a divatba – különösen a haute couture-be – John Galliano munkái miatt. 15 évesen kezdtem el ruhákat készíteni barátoknak, unokatestvéreknek és osztálytársaknak, és soha nem álltam meg.

Miért indítottál saját márkát?
Olyan Bak vagyok – mindig is egyértelmű céljaim voltak. Tudtam, hogy saját márkát akarok, és megvalósítottam.

Karrier és nagy célok
New Yorkba költöztem, hogy a Parsonsba járjak, majd az Oscar de la Rentánál dolgoztam a diploma után. Mindig is az volt az álmom, hogy divattervező legyek, Párizsba menjek, hogy egy mestertől tanuljak, majd visszatérjek, hogy amerikai tervezőként megálljam a helyemet. Ez a vízió nagyon fontos volt számomra, így elmentem Párizsba, megszereztem a mesterdiplomámat, és még az is sikerült, hogy John Galliano első asszisztense legyek. A terv az volt, hogy 30 évesen visszatérek és saját márkát indítok, de a COVID miatt késésbe került – csak 2021-ben mutattuk be az első kollekciónkat.

Először jelentkeztél a Divat Alapra? Mit remélsz elérni?
Valójában harmadszor. Az, hogy visszatérjek és amerikai tervezőként megálljam a helyemet, mindig is prioritás volt számomra. Az Alap annyira ikonikus platform az amerikai tehetségek támogatására – nem csak egy jóváhagyás pecsét, hanem felbecsülhetetlen mentorálást és forrásokat is biztosít, ami sikerre vezet.

Milyen kihívásokat látsz ma a iparágban?
Őszintén, mi nem kihívás most? 20-30 évvel ezelőttivel összehasonlítva még nehezebb a feltörekvő márkáknak áttörni, különösen, hogy mennyi hatalom összpontosul a nagy márkák kezében. A luxuskereskedelem is óriási változáson megy keresztül. De ezek az akadályok nem a divatra jellemzőek – minden területen részei a vállalkozói létnek. Ugyanakkor ez a változás ideje izgalmassá teszi az új tervezők számára a helyzetet, mert lehetőségünk van újradefiniálni a divatot.

Ha öltöztethetnél egy karaktert egy könyvből, TV-sorozatból vagy filmből, ki lenne az?
Azonnal Leeloo jut eszembe a Az ötödik elem-ből – ő egy divatikon, köszönhetően azoknak a hihetetlen Gaultier jelmezeknek! Tetszik az ötlet is, hogy egy udvarhölgyet öltöztessek, mint Madame de Pompadour.

---

Bernard James, 2020-ban alapítva
Brooklyn, NY

Hogyan kerültél az ékszerek világába?
Mindig is volt vállalkozói és kreatív szellemem. Tudtam, hogy valamit tervezni akarok, de nem voltam biztos benne, hogy mit. Bizonyos értelemben a tudatlanság segített – azt gondoltam, Az ékszerek kicsik, így biztosan könnyebbek, mint a ruhák! (nevetés). Egy családi barát, aki ékszerész volt, végül megtanított mindent, amit tudok, és ez megváltoztatta az életemet.

Mi inspirált arra, hogy saját márkát indíts?
Egy évtizedet töltöttem a karrierem építésével luxusmárkáknál, főleg az üzleti oldalon. 2019-ben beadom a papírokat a cégem indításához, de a pandémia elérkezett, és amikor minden lelassult, a félelmemet és bizonytalanságomat a munkámba öltöttem. Így kezdett el igazán lendületbe kerülni a dolog.

Először jelentkeztél a Divat Alapra? Mit remélsz elérni?
Tavaly jelentkeztünk. A presztízs mellett izgat a közösség és a mentorálási lehetőségek – felbecsülhetetlen, hogy tanulhassak olyanoktól, akik már sikeresek ezen a területen.

Milyen kihívásokat látsz ma a iparágban?
A nyilvánvaló akadályokon túl, az, hogy saját forrásból és függetlenül működöm, azt jelenti, hogy másképp kell csinálnom a dolgokat. Sok iparág, köztük a divat is, még mindig elavult módon működik, és hatalmas nyomás nehezedik a márkákra minden szinten. Mivel a termékünk és az elért eredményeink miatt magasak az elvárások – és mindig igyekszem megfelelni nekik –, de kis csapatként ez kimerítő lehet. Feltörekvő márkaként kihívás egyensúlyt találni abban, hogy hogyan mutatjuk be magunkat, miközben emlékeztetjük az embereket, hogy még mindig egy kis cég vagyunk, aki a legjobbat hozza ki magából.

Van valaki a iparágban, akit csodálsz a karrierje miatt?
Kétségtelenül Thom Browne. Olyan közösséget épített a márkája köré, miközben hű maradt művészi víziójához. Divatbemutatói álmokat inspirálnak, és életben tartják azt a szabadulást, amit a divat jelent. Mégis, tervei viselhetőek maradnak – valami, amiben élhetünk és inspirálódhatunk.

### Don’t Let Disco, 2021-ben alapítva
Ashley Moubayed, 36
Cleveland, OH, jelenleg Brooklyn, NY-ban él

Hogyan kerültél az ékszerek világába?
Mindig is bennem volt. Gimnáziumban a barátaimmal gyakran járt