Giorgio Armani var kanske inte fysiskt närvarande vid sin show – en första gång sedan 1975 – men hans inflytande syntes överallt. Strax före evenemanget var han på FaceTime med sitt backstageteam. Exakt två minuter efter den schemalagda starttiden klockan 19 ringde han sina närmaste assistenter och undrade angeläget varför showen inte hade börjat. Tre minuter senare blinkade ljusen, en signal till alla att ta plats. Ungefär femton minuter in i showen tog Leo Dell’Orco, Armanis chef för herrkläder, en bugning under entusiastisk applåd. Ändå kändes det ovanligt att inte se herr Armani själv. Designern, som fyller 91 nästa månad, återhämtar sig hemma i Milano efter en kort sjukdom som enligt rapporter ledde till en kort vistelse på sjukhus förra helgen. Men hans frånvaro överskuggade inte den omisskännliga klarheten i hans design.

Showen inleddes med en grupp modeller som snabbt gick nerför den lertäckta catwalken i stilrena, högpresterande EA7-sporthyllor. Deras lätta nylonjackor och shorts hade geometriska mönster som senare dök upp i Emporio Armani-kollektionen – design inspirerad av de intrikata textilierna från Taznakht-regionen i Atlasbergen i Marocko.

Kollektionen hade en nomadisk anda, antydd av de broderade mattväskorna som kompletterade de första Emporio-lookarna. För den otränade blicken verkade resan sträcka sig över Nord- och Centralafrika samt Centralasien. Enligt märkets anteckningar omfamnade kollektionen "en kärnprincip i Armanis estetik: en djup nyfikenhet på andra kulturer och en kärlek till hur människor uttrycker sig genom vardagens klädsel."

Det var uppfriskande att se herrkläder som hämtade inspiration långt bortom de vanliga västerländska gränserna. Även utan en modeexperts insikt refererade kläderna tydligt till flera traditioner – och erbjöd en mer globalt inspirerad garderob än vad vi vanligtvis ser.

Höjdpunkterna inkluderade tofsade trätofflor, fjäderprydda tunikor, böljande silkesbyxor i bloomer-stil, bredbrättade rottinghattar med hängande tygslöjor och fransade halsband med handgjorda charmér. Det fanns kraglösa jackor och matchande byxor i kalejdoskopiska tryck, draperade sjalar, en kraftigt sydd olivgrön läderkappa och oversized fransade mockajackor. Vissa plagg hade metalliska silkesöverdelar, linnedrällar med tryckta elefanter och giraffer och stenprydda kalotter. Även Armanis signum mjuka kostymer dök upp, men här var de omtolkade i texturerade tyger som speglade kollektionens äventyrliga, nomadiska tema.

Showanteckningarna nämnde att vissa mönster symboliserade "framställningar av oändlighet." I enlighet med den idén var detta en gränslös kollektion – en som, även på avstånd, lät herr Armani ta oss med på en resa utan att lämna hemmet.