„Slavná tradice“ od Katherine Betts se poprvé objevila v prosincovém čísle Vogue z roku 1995. Další zajímavosti z archivu Vogue najdete v našem newsletteru Nostalgie, který si můžete objednat zde.

Snímky jsou ikonické: Lisa Fonssagrives pózuje pro Irvinga Penna v Balenciagových květinových šatech. Návrháři jsou hvězdy: Karl Lagerfeld vítězně kráčí po molu, zatímco blikají fotoaparáty; mediální šílenství, když John Galliano převzal legendární dům Givenchy. A debata je nevyhnutelná i nekonečná: neustálý proud příběhů zpochybňujících budoucnost haute couture spolu se stížnostmi na její lehkovážnost, exkluzivitu a cenu. Od druhé světové války, kdy Christian Dior otřásl pařížskou módou z poválečného útlumu svým New Lookem, musela couture opakovaně bojovat o přežití. Její smrt byla poprvé předpovězena, když se v 60. letech na trh dostala francouzská ready-to-wear. Později, během ropných krizí v 70. letech, časopis Time oznámil, že couture není mrtvá, ale „těžce dýchá“. Naposledy varoval The Wall Street Journal, že mnoho ze zbývajících osmnácti francouzských couture domů pravděpodobně „nepřežije tváří v tvář rostoucí mezinárodní konkurenci“.

Kdyby existovalo deset přikázání pro couture, toto by bylo první: Látka by měla diktovat tvar. Zde Christian Lacroix, odchylující se od svého typického rokoka těžkých výšivek nebo volánů, vytváří šaty z duchesse saténu pro novou éru couture.

Co tedy udržuje toto řemeslo naživu? Kdo poskytuje nouzovou záchranu při každém hospodářském poklesu? Kromě vzácných okamžiků, jako je zrod nového domu (vzpomeňte na Christiana Lacroixe v roce 1987), couture přežívá díky své vlastní mystice – vizuální, ústní a hmatové historii předávané generacemi řemeslníků od doby, kdy Frederick Worth v roce 1858 otevřel svůj první obchod. Tato historie je částečně zahalena tajemstvím, protože každý couture dům, jako kmen, dodržuje kodex mlčení. Návrháři chrání své klienty, kteří na oplátku neradi prozrazují, kolik za šaty zaplatili. A dokonce i švadleny a řemeslníci – skutečná páteř byznysu – váhají sdílet podrobnosti o pečlivé tradici: jeden rok na vytvoření látky, 160 hodin na výrobu saka, 55 hodin na ušití sukně, 30 hodin na výrobu hedvábné kytice, 150 hodin na šaty, 45 hodin na pár bot, 100 hodin na klobouk.

V době, kdy je couture opět pod útokem, se hlasy ozývající se v dílnách, ateliérech, zákulisí a zkušebnách – švadleny, řemeslníci, návrháři a klienti – ozývají na obranu svého řemesla.

Zveličuje křivky ženy od ramene k patě, na této stránce ji Karl Lagerfeld zahaluje do půlnočně modrého saténu. Večerní šaty s odhalenými rameny nošené s korzetem od Chanel Haute Couture.

Kolekce španělského návrháře Balenciagy byly často střiženy od těla v linii, která abstrahovala křivky ženské postavy. „Balónové“ šaty a plášť z černého faille, Paříž, 1950.

Život v Ateliéru

François Lesage, vyšívač: Premiéři – nebo švadleny – jsou jako Jean-François Champollion haute couture. Byl to chlap, který naučil Egypťany číst hieroglyfy. Švadleny interpretují návrhářovy skici; přivádějí je k životu.

Cécile Ouvrard, vedoucí ateliéru Christiana Lacroixe: Skica je jen pocit; ukazuje pouze postoj. Poté se musí postavit. Pamatuji si, když jsem sem poprvé přišla, pan Lacroix mi dal skicu na vytvoření střihu a já řekla: „Ach bože, co to je?“ Bylo to nečitelné; linie létaly na všechny strany. Zeptala jsem se ho a on řekl: „Udělej svou interpretaci a pak uvidíme.“

Jeaninne Ouvrard, vedoucí ateliéru Christiana Lacroixe: S panem Lacroixem pracujeme více s kulturními obrazy a gesty než se skicami. Pamatuji si, že jsme pracovali na šatech a on řekl: „Vzadu by to mělo jít nahoru takhle.“ A já řekla... „Ach ano, jako pradlena z devatenáctého století, která si v řece vytahuje sukni kolem sebe.“

Lagerfeld: To, co se děje uvnitř oděvu, je důležitější než to, co je na vnější straně. U moderní couture předvádíte show na molu a skutečná práce se odehrává v dílně. Je to vnitřní příběh.

Řemeslník v ateliéru obuvníka Raymonda Massara praktikuje umění zakořeněné v couture a staví formu na botu zcela ručně.

Cécile Ouvrard: První svatební šaty, na kterých jsem pracovala, Jeaninne vyšla ze studia a řekla: „Dobře, mám svatební šaty.“ Zeptala jsem se: „Kde je skica?“ Řekla: „Žádná skica není; prostě děláme pusinku!“

Paule Gayrard, švadlena Chanel: Teď není snadné najít práci v haute couture; jen Chanel ji skutečně má. Pro švadleny, pokud je vám 40 a jste bez práce, zapomeňte na to. Je konec. V době Mademoiselle Chanel nás bylo tolik – šest ateliérů, dokonce jeden na klobouky! A práce byla velmi flexibilní. Byla to jen vlněná tvídová látka, žádná podšívka nebo plátěný límec. Měla to ráda tak; bylo to pohodlnější na nošení. Teď je všechno těžké – satén, samet, šifonové podšívky. Je to otázka módy; pan Karl má rád svou módu více vypasovanou.

„Nálada se děje na molu. Zbytek se děje v ateliéru. Couture je vnitřní příběh.“ —Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld: Výzvou je udělat couture techniky moderní. Některé švadleny jsou staromódní. Drží se velmi konvenčních způsobů dělání věcí – jak sako padá, jak je postaveno. Snažím se to změnit.

Paquito, vedoucí ateliéru Chanel: Máme tolik objednávek, že někdy musíme najímat dočasné pracovníky, ale je těžké najít lidi, kteří tuto práci dělají dobře. Musíte toto řemeslo opravdu milovat, abyste tam seděli a celý den šili. Bez švadlen bychom si ale počkali? Mají zlaté ruce.

Christian Lacroix: Couture riskuje, že zemře spíše kvůli nedostatku řemeslníků a švadlen než čehokoli jiného.

Při přepravě do zahraničí cestují svatební šaty Christiana Lacroixe vzpřímeně v látkovém pouzdře, každá vrstva spočívá na lůžku z hedvábného papíru. Taková mimořádná péče a pozornost k detailu je základem couture.

Colette Maciet, vedoucí ateliéru Givenchy: Začala jsem pracovat pro Mademoiselle Chanel, když mi bylo čtrnáct. V ateliérech pracovalo 1500 švadlen a bylo deset až patnáct ateliérů. Teď, když švadlena odejde do důchodu, není nahrazena. A mladí lidé nemají zájem. Nemají trpělivost. Všichni chtějí být návrháři.

Paule Gayrard: V Chanel zůstávají pracovníci dlouho. Jsme součástí inventáře.

Christian Lacroix: Couture je příběh kmenů – vlastně rodin – skupin lidí, kteří spolu vycházejí a jsou přátelé. Pro mě je to divadlo, které mi pomohlo najít řemeslníky, kteří dělají mé řemeslo moderním. Spojení mezi divadlem a couture je zřejmé, protože stejně jako divadlo je i couture přípravou na výjimečný okamžik.

Kreativita Tehdy a Teď

Paquito: Když jsem přišel do Francie, couture byla velmi propracovaná. Byli tu Balmain, který dělal těsné obleky, a Jacques Fath. A Balenciaga – to byl král. Klienti couture byli tehdy mnohem vzácnější. Teď jsou modernější, jako všichni ostatní. Teď je to stále Chanel, ale moderní. Proporce, tvar – nejsou to ty malé krabicové kabátky; Karl to všechno změnil.

Její přátelství s avantgardními umělci Dalím, Man Rayem a Cocteauem povzbudilo Elsu Schiaparelli, aby vzdorovala tradici používáním jasných barev, hrubých látek a přirozené linie ramen, aby šokovala veřejnost. Kabát od Elsy Schiaparelli, Paříž 1950.

Colette Maciet: Každý couturier má jiný způsob práce. Chanel nikdy nepracovala se skicami a Lagerfeld ano. Pan Givenchy pracoval pouze na zkušebních modelech. Každý dům je jiný. Pamatuji si, jak jsem pracovala pro Chanel; bylo to děsivé. Vrátili jsme se z oběda a viděli ji na rue Cambon vycházet z Ritzu a schovávali jsme se! Báli jsme se ji vidět. Neměla ráda těhotné ženy nebo ženy v kalhotách. A byla tak ponižující k švadlenám. Noc před kolekcí nás rozplakala; nechala nás změnit všechno na hotovém obleku. Byl perfektní, ale ne pro ni.

Sophie Veron, výrobce couture látek: Mademoiselle Chanel byla tvrdá. Šla jsem za ní a ona řekla: „Chci to takhle.“ A musela jste to udělat. Christian Lacroix je stejný. Řekne: „Ne, neukazujte mi to.“ Dáváme jim, co chtějí. Musíme – je to služba.

Šaty Christiana Lacroixe inspirované Goyou, na této stránce, jsou moderním příkladem toho, jak dobře se couture a umění mohou spojit. Empire kabát z ecru krajky a tylu nošený s korzetem ze slonovinového saténu přes krajkovou sukni z mechově zeleného až růžového odstupňovaného šifonu.

Cécile Ouvrard: Když jsem v roce 1987 přišla do Lacroixe, Christian právě otevřel dům. Nebylo tam nic, ani krabice špendlíků. Ale ta první couture kolekce je vryta do mé paměti. Byla tak mimořádná; byl to okamžik, kdy se couture znovuzrodila. Bylo to jako šok ve srovnání s jinými domy, kde couture kolekce byly pěkné, ale ne divoké. Lacroixovy šaty jsou jako obrazy – jsou neuvěřitelné, jako muzejní kousky. Vždy si budu pamatovat, že jednou řekl: „Pro mě není nikdy dost dost.“

Philip Treacy, couture kloboučník: Karl Lagerfeld má stejnou nebojácnost v módě, jakou měla Elsa Schiaparelli. Měla vtip a lehkost, kterou má málokdo. Je těžké udělat jehněčí kotletu glamour, ale ona to dokázala. Karl je velmi chytrý. Miluji myšlenku trochy originality na molu.

Gianni Versace, neustále zkoumající hranice couture, používá nekonvenční látku – nebo v tomto případě plast – pro své typické sexy tvary. Šaty s ručně korálkovanými rakouskými krystaly váží šestnáct liber.

Gianni Versace: Každý couturier si myslí, že couture zemře, až zemře on. To je směšné. Dokud lidé budou chtít kvalitu a vytříbenost, couture vydrží. Myslím, že je směšné mít v módě ekvivalent Concorde a nepoužívat ho.

Karl Lagerfeld: O haute couture panuje mystika. Ale nikdy byste neměli analyzovat zbytečné, jen si to užívat. Jak řekl Voltaire: pokud to musíte vysvětlovat, nestojí to za vysvětlení.

John Galliano: Couture není o přehnaném korálkování. Může to být ty nejkrásnější jednoduché černé šaty, perfektně střižené a božsky padnoucí na tělo, aniž by stály tolik jako rhinestone bustier.

Christian Dior, jehož „New Look“ v roce 1947 obletěl světové titulky, udeřil znovu v roce 1949 s tím, co Vogue nazvala „Now Look“. Námořnicky modré hedvábné taftové šaty nošené Dorian Leigh.

Gianni Versace: Couture nemusí být celá dělaná ručně. Můžete použít i stroj. Paříž je plná tabu. Brání se: „Ach, je to plast, nemůže to být couture.“ Tato mentalita není moderní.

Sophie Veron: Mimořádné je, jak couturieři transformují látky. Jako kuchař, který vytvoří nový recept smícháním neobvyklých ingrediencí a chutí. Způsob, jakým nechají látku mluvit, z ní dělá couture.

Budoucnost Řemesla

Anne Corbière, ruční tkadlena: Na módu, zejména couture, je uvaleno stigma. Lidé si myslí, že to musíte neustále ospravedlňovat. Američané to buď přijímají, nebo odmítají, ale ve Francii se tím lidé skutečně vyjadřují.

François Lesage: Na světě je jen jedno město, kde můžete zvednout telefon a do 48 hodin získat výšivku Vionnet ze 30. let. Couture není tvořena pouze couturierem a první asistentkou. Jsou tu řemeslníci, a pokud zmizí oni, zmizí i couture. Bohužel, tito lidé jsou staří. Nová generace tu je, ale rozpočty jsou menší. Kde jsme kdysi dělali 150 kusů ročně, teď děláme jen 50 nebo 60.

Raymond Massaro, obuvník: Jsem velmi rád, že jsem žil v obou systémech, starém i novém. Mám rád couture, protože se kreativně pohybuje tak rychle. Je to vyčerpávající, ale mnohem vzrušující. Před dvaceti lety se všechno začalo měnit s letadly, cestováním a dopravou. Možná za 20 let se budeme pohybovat ještě rychleji. Lidé jako Karl Lagerfeld nás tlačí k tomu, abychom se obnovovali rychleji a rychleji.

Balenciaga, jeden z prvních skutečných architektů módy, se nikdy neodchýlil od svého závazku k čistým liniím a strukturální dekoraci. Tyto přiléhavé šaty jsou vyrobeny z okvětních lístků kakaového Pétillault mušelínu. Balenciaga, Paříž, 1950, nošené Lisou Fonssagrives.

Philip Treacy: Když si lidé kupují klobouk, nedokážou vysvětlit, proč ho chtějí, ale chtějí. Je to jako čokoláda. Je to jen vyjádření toho, co o sobě chce člověk říct. Klobouky vás odliší, a proto je lidé nosí. Mají přitažlivost, něco nehmotného. Dokážete si představit Jindřicha VIII. bez klobouku?

François Lesage: Myslím, že je hřích, pokud máte určitý talent a nepředáte ho další generaci. Moji rodiče koupili dům Lesage v roce 1924; převzal jsem ho, když můj otec zemřel v roce 1949. Vyrobil jsem zde přes 27 000 vzorků výšivek.

Pearl, korzetářka: Toto řemeslo se už neučí. Bohužel nemáme materiály ani stroje z devatenáctého století. Všechny ty znalosti byly ztraceny, takže jsem se musela naučit sama.

André Lemarié, peříčkář: Tento dům založila moje babička před 115 lety. Pracovala rukama. Jsem třetí generace. Na začátku to bylo jen peří; pak moje matka začala vyrábět peříčkové klobouky, pak květinové klobouky. První kamélii pro Chanel jsme vyrobili v roce 1960. Většinou děláme peří. Kroutíme ho, šijeme, lepíme. Jako všechna řemesla, i toto jde v cyklech. Každé dva roky přijde peří znovu do módy.

François Lesage: Naše řemeslo je jako být dítětem v cukrárně. Je to, jako bychom šli do Braqueova studia, když Saint Laurent v roce 1987 dělal svou Braque kolekci, nebo do Indie s Ungarem, nebo do El Escorial s Balenciagou.

Musíte se na couture dívat zevnitř ven, abyste viděli základ, na kterém návrhář staví svůj design. Vyšívaný a patinovaný stříbrný saténový korzet je nošen s dlouhou krajkou potaženou metalickou saténovou sukní lemovanou stuhami. Christian Lacroix Haute Couture.

Gustav Zumsteg, prezident Abraham fabrics: Teď je couture mediální podívaná, která plní časopisy a televizní obrazovky. Návrháři stále potřebují propagovat své licencované produkty a parfémy, ale výrobci materiálů – co jsme my – se vší řemeslnou zručností za námi, jsme oběťmi situace.

Raymond Massaro: Chanel byla první, kdo dělal doplňky v haute couture, ale také jsem pracoval s Grès a můj otec pracoval s Vionnet před válkou. Můj otec byl jedním ze čtyř bratrů a všichni byli obuvníci.

Couture a Její Klienti

27letá evropská klientka: Koupila jsem si své první couture plesové šaty, když mi bylo 20. Kupuji jen na velké příležitosti, dvě nebo tři róby ročně. Na každodenní nošení je to příliš drahé. Za 15 000 až 20 000 dolarů za šaty si myslím, že si už nikdo nemůže dovolit celý šatník. Každým rokem je to také dražší. Proto, pokud jste mladá, jdete k někomu, kdo vám dá dobrou cenu.

Pařížská klientka: Půjčuji si šaty na velké příležitosti, ale kupuji si na večeře a velmi formální obědy. Jsem spisovatelka, takže nepotřebuji mnoho denního oblečení. Kupuji si jedny nebo dvoje za sezónu. Couture je obrovský luxus, ale jak si na něj zvyknete, nemůžete nosit nic jiného.

John Galliano: Couture může být dostupnější, v závislosti na zkouškách, látkách a provedení.

John Galliano, nesoucí velké tradice couture do nejisté budoucnosti, příští měsíc odhalí svou první kolekci jako nový couturier domu Givenchy.

Paquito: Klienti jsou velmi nároční; vědí, co chtějí. Říkají: „Paquito, ne, rameno je příliš vysoko, tady je to příliš těsné.“ Je mezi námi důvěrná důvěra. Existuje celý systém lichocení. Upravujeme střih, abychom klientovi lichotili. Pokud má širší boky, pustíme látku, aby se netáhla. Pokud má shrbené držení těla, srovnáme ramena. Je to jako plastická chirurgie.

27letá evropská klientka: Vzrušující je, že perfektně sedí. Couture oblečení zvýrazní vaše nejlepší rysy a skryje nedostatky.

John Galliano: Ženy dnes chápou, že couture je o práci s ženským tělem – být jejím spojencem. Může skrýt větší zadek nebo zvednout poprsí.

Irský návrhář klobouků Philip Treacy, kterému je pouhých 29 let, již vytvořil klobouky pro Johna Galliana, Karla Lagerfelda v Chanel, Gianniho Versaceho a Valentina.

Sophie Veron: Problém haute couture je, že už nevyhovuje životům žen. Kdo má čas na tři zkoušky?

27letá evropská klientka: Nemám ráda zkoušky. Trvají příliš dlouho. Ale baví mě přispívat svými nápady na barvy a látky.

Colette Maciet: Někteří klienti potřebují sedm nebo osm zkoušek. Změní něco o milimetr, pak to při další zkoušce vrátí zpět. Naštěstí jich není mnoho.

Raymond Massaro: Barbara Hutton si objednávala 150 párů bot najednou. Měla celý pokoj v Ritzu jen na své kufry s oblečením, botami a šperky. Časy se změnily – takové objednávky už neexistují.

Treacyho klobouk ve tvaru ptačí klece pro Chanel Haute Couture.

Janine Ouvrard: Cestovala jsem až do Los Angeles doručovat svatební šaty. Vyrábíme speciální bedny na jejich přepravu, abychom šaty nemuseli skládat. Pokud je vlak delší než osm metrů, musíme jet dva, abychom ho vyžehlili. Jednou se bedna nevešla do dveří letiště, takže jsme museli zavolat policii, aby nám zajistila speciální doprovod na ranvej.

Cécile Ouvrard: Když doručujeme šaty na Střední východ, je to desetkrát více práce, protože všechno je tam tak velkolepé. Jedna nevěsta měla šaty ze stříbrného lamé a začalo pršet jako z konve. Stříbrné nitě ve vlečce se začaly srážet vlhkostí. Pomyslela jsem si: „Ach bože, 700 hodin práce mi mizí před očima!“

Philip Treacy: Minulý týden někdo přijel v limuzíně s řidičem. Měla 20 skic z couture kolekce a chtěla 20 klobouků. To je starý způsob. Velmi málo lidí to už dělá. Kdysi bylo v Londýně 7000 kloboučníků; teď je jich jen sedm.

„Bez haute couture by korzet a řemeslo výroby korzetů nikdy neexistovaly.“ —Pearl

Colette Maciet: Během zkoušek je určitá blízkost, zvláště když jedeme k klientovi domů doručit oblečení. Královna Noor byla klientka a doma byla úplně jiná – tak otevřená a vřelá. Jsme svým klientům blízcí; žádají nás o radu. A jak si zvyknou na konkrétní krejčovou, neradi mění.

Cécile Ouvrard: Víme všechno. Dělala jsem Sigourney Weaver šaty na Oscary. Trvalo to 150 hodin. Vím to, protože všechno zaznamenáváme na speciální papír – přesné míry, kolik látky, které knoflíky, střih, odpracované hodiny a výrobce látky.

Colette Maciet: Klienti jsou zvědaví na příchod pana Galliana do Givenchy, ale to, co je opravdu znepokojuje, je, zda zůstáváme my. Chodí do couture domů za návrhářem, ale také za švadlenami. Navíc jsou trochu stydliví, víte. Žijí v bublině a rádi jsou rozmazlováni.

Catherine Delondre, vedoucí dílny Givenchy: Jsem v Givenchy 33 let a mnoho se skutečně nezměnilo. Máme klienty, kteří chodí 30 let. Měli jsme zde tak věrné zákazníky. Audrey Hepburn samozřejmě, ale také Rose Kennedy a Jackie před Bílým domem. S Gallianem to bude jiné, to je jisté. Jiní klienti, ale také jiné techniky.

Bohaté zpracování luxusních látek je podstatou couture i Christiana Lacroixe. Každá z pěti vrstev těchto svatebních šatů má jinou krajku; sametový šál-bolero je pečlivě ručně korálkovaný, vyšívaný květinami a zakončený krajkovým lemem. Medové antické faille svatební šaty mají asymetrickou zlatou guipure, krajkové organzové volány a flitry.

François Lesage: V osmdesátých letech chtěly ženy být vidět; teď se schovávají. Objevují se v těchto minimalistických šatech. Dnes je snobství o nakupování levně. Pokud budeme pokračovat touto cestou, vaše děti ani nebudou vědět, co jsou kožené podrážky na botách – budou jen Nikes.

Gianni Versace: Může to být minimalistické a přesto to může být couture, samozřejmě. Pamatujte, Balenciaga byl největší couturier tohoto století a jeho práce byla tak čistá. Móda následuje život. Nyní si zjednodušujeme životy, takže zjednodušujeme i couture.

John Galliano: Naše generace skutečně rozumí střihu skvělého saka. Chodíme na bleší trhy nebo kupujeme šaty Vionnet v second handu. Couture je pro nás stejně relevantní jako bílé tričko.

Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek o Slavné tradici, módním článku z roku 1995 se speciálním portfoliem Irvinga Penna

Základní otázky

Q Co přesně je Slavná tradice?
A Je to slavný módní článek publikovaný ve Vogue v roce 1995. Zdůrazňoval umění haute couture se speciální částí fotografií pořízených legendárním fotografem Irvingem Pennem.

Q Kdo je Irving Penn?
A Byl jedním z nejvlivnějších fotografů 20. století, známý svou minimalistickou, elegantní módní fotografií a portréty.

Q Proč je tento článek tak slavný?
A Je slavný, protože kombinoval Pennovy ohromující jednoduché fotografie s nejextravagantnějšími ručně vyrobenými couture oděvy té doby. Je považován za dokonalé setkání vysokého umění a vysoké módy.

Středně pokročilé otázky

Q Co bylo zvláštního na stylu fotografie Irvinga Penna v tomto článku?
A Penn použil svůj charakteristický styl – jednoduché neutrální pozadí a přímé přirozené osvětlení. Díky tomu byly složité detaily a textury couture šatů absolutním středem pozornosti bez jakýchkoli rušivých rekvizit nebo prostředí.

Q Kteří návrháři byli v portfoliu zastoupeni?
A Portfolio zahrnovalo ikonické domy jako Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy a Balenciaga, mimo jiné.

Q Byl článek jen o oblečení, nebo měl hlubší poselství?
A Název „Slavná tradice“ byl poctou umírajícímu umění haute couture. V polovině 90. let se ready-to-wear stávala dominantnější, takže článek byl oslavou a zároveň lamentem nad řemeslnou zručností a uměním zakázkové módy.

Pokročilé otázky

Q Jak Pennova technika osvětlení ovlivnila vnímání látek?
A Použil měkké, rovnoměrné světlo, které minimalizovalo stíny. To umožnilo divákovi vidět přesnou váhu, lesk a texturu těžkých hedvábí, jemné krajky a složitého korálkování, díky čemuž oděvy působily téměř trojrozměrně.

Q Existuje nějaký konkrétní snímek z portfolia, který je považován za nejikoničtější?