"Görkemli Gelenek," Katherine Betts tarafından kaleme alınmış ve ilk kez Vogue'un Aralık 1995 sayısında yayımlanmıştır. Vogue arşivlerinden daha fazla öne çıkan içerik için buradan Nostalji bültenimize abone olabilirsiniz.

Görüntüler ikoniktir: Lisa Fonssagrives, Irving Penn için Balenciaga'nın taç yaprağı elbisesiyle poz veriyor. Tasarımcılar yıldızdır: Karl Lagerfeld, kameralar flaş patlatırken podyumda zaferle yürüyor; John Galliano'nun efsanevi Givenchy Evi'ni devralmasıyla medya çılgınlığı. Ve tartışma hem kaçınılmaz hem de sonsuzdur: haute couture'ün geleceğini sorgulayan sürekli bir hikaye akışı, bunun yanı sıra anlamsızlığı, ayrıcalıklılığı ve maliyeti hakkındaki şikayetler. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana, Christian Dior'un New Look'u ile Paris modasını savaş dönemi durgunluğundan sarsmasından beri, couture defalarca hayatta kalmak için savaşmak zorunda kaldı. Ölümü ilk olarak 1960'larda Fransız hazır giyiminin piyasaya çıkmasıyla tahmin edildi. Daha sonra, 1970'lerin petrol krizleri sırasında, Time dergisi couture'ün ölmediğini ancak "çok zor nefes aldığını" duyurdu. En son olarak, The Wall Street Journal, Fransa'nın kalan on sekiz couture evinin çoğunun muhtemelen "artan uluslararası rekabet karşısında hayatta kalamayacağı" uyarısında bulundu.

Couture için on emir olsaydı, bu bir numara olurdu: Kumaş formu belirlemelidir. Burada, ağır işleme veya fırfırlardan oluşan imza rokoko tarzından sıyrılan Christian Lacroix, yeni bir couture çağı için bir düşes saten elbise yaratıyor.

Peki bu zanaatı hayatta tutan nedir? Her ekonomik gerilemede acil kurtarmayı kim sağlar? Yeni bir evin doğuşu gibi nadir anlar dışında (1987'de Christian Lacroix'i düşünün), couture kendi gizeminden beslenir—Frederick Worth'un 1858'de ilk dükkanını açmasından bu yana nesiller boyu zanaatkarlar aracılığıyla aktarılan görsel, sözlü ve dokunsal bir tarih. Bu tarih kısmen gizliliğe bürünmüştür, çünkü her couture evi, bir kabile gibi, bir sessizlik kuralına uyar. Tasarımcılar müşterilerini korur ve müşteriler de bir elbise için ne ödediklerini açıklamakta isteksizdir. Ve işin gerçek bel kemiği olan terziler ve zanaatkarlar bile titiz bir geleneğin ayrıntılarını paylaşmakta tereddüt eder: kumaşı yaratmak için bir yıl, bir ceket yapmak için 160 saat, bir etek dikmek için 55 saat, ipek bir korse çiçeği yapmak için 30 saat, bir elbise için 150 saat, bir çift ayakkabı için 45 saat, bir şapka için 100 saat.

Couture'ün bir kez daha saldırı altında olduğu bir zamanda, atölyelerde, stüdyolarda, arka odalarda ve prova odalarında yankılanan sesler—terziler, zanaatkarlar, tasarımcılar ve müşteriler—zanaatlarını savunmak için söz alıyor.

Bir kadının omuzdan ayağa kıvrımlarını abartan bu sayfada Karl Lagerfeld, onu gece mavisi satene sarıyor. Chanel Haute Couture'den bir korse ile giyilen omuzsuz gece elbisesi.

İspanyol doğumlu tasarımcı Balenciaga'nın koleksiyonları genellikle vücuttan uzakta, kadın formunun kıvrımlarını soyutlayan bir çizgide kesilirdi. Siyah faille "Balon" elbise ve pelerin, Paris, 1950.

Atölyede Hayat

François Lesage, nakışçı: Premiers'ler—veya terziler—haute couture'ün Jean-François Champollion'u gibidir. O, Mısırlılara hiyeroglifleri okumayı öğreten adamdı. Terziler, tasarımcıların eskizlerini yorumlar; onları hayata geçirirler.

Cécile Ouvrard, bir Christian Lacroix atölyesinin başı: Bir eskiz sadece bir duygudur; sadece tavrı gösterir. Ondan sonra inşa edilmesi gerekir. Buraya ilk geldiğimde Bay Lacroix'in bana bir kalıp çıkarmam için bir eskiz verdiğini hatırlıyorum ve "Aman Tanrım, bu nedir?" dedim. Okunaksızdı; çizgiler her yöne uçuşuyordu. Ona sordum ve "Kendi yorumunu yap, sonra göreceğiz" dedi.

Jeaninne Ouvrard, bir Christian Lacroix atölyesinin başı: Bay Lacroix ile eskizlerden çok kültürel imgeler ve jestlerle çalışıyoruz. Bir elbise üzerinde çalıştığımızı hatırlıyorum ve "Arkada, böyle yukarı çıkmalı" dedi. Ben de "Ah evet, nehirde eteğini etrafına toplayan on dokuzuncu yüzyıl çamaşırcısı gibi" dedim.

Lagerfeld: Giysinin içinde olan, dışında olandan daha önemlidir. Modern couture ile podyumda bir şov yaparsınız ve asıl iş atölyede olur. Bu bir iç hikayedir.

Ayakkabıcı Raymond Massaro'nun atölyesinde bir zanaatkar, couture'e dayalı bir sanatı uygulayarak tamamen elle bir ayakkabı kalıbı inşa ediyor.

Cécile Ouvrard: Üzerinde çalıştığım ilk gelinlikte Jeaninne stüdyodan çıktı ve "Tamam, gelinliği aldım" dedi. "Eskiz nerede?" diye sordum. "Eskiz yok; sadece bir beze yapıyoruz!" dedi.

Paule Gayrard, Chanel terzisi: Şimdi haute couture'de iş bulmak kolay değil; sadece Chanel'de gerçekten var. Terziler için, 40 yaşındaysanız ve işsizseniz, unutun gitsin. Bitti. Matmazel Chanel'in zamanında bir sürü terzi vardı—altı atölye, hatta şapkalar için bir tane! Ve iş çok esnekti. Sadece yün tüvit, astar veya kanvas yüz yoktu. O bunu böyle seviyordu; giymesi daha kolaydı. Şimdi her şey zor—saten, kadife, şifon astarlar. Bu bir moda meselesi; Bay Karl modasının daha vücuda oturan olmasını seviyor.

"Ruh hali podyumda olur. Gerisi atölyede olur. Couture bir iç hikayedir." —Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld: Zorluk, couture tekniklerini modern kılmaktır. Bazı terziler eski kafalıdır. İşleri yapmanın çok geleneksel yollarına bağlı kalırlar—bir ceketin nasıl düştüğü, nasıl inşa edildiği. Bunu değiştirmeye çalışıyorum.

Paquito, Chanel atölyesinin başı: O kadar çok siparişimiz var ki bazen geçici işçi kiralamak zorunda kalıyoruz, ancak bu işi iyi yapan insanlar bulmak zor. Bütün gün orada oturup dikiş dikmek için bu zanaatı gerçekten sevmeniz gerekir. Yine de terziler olmadan ne yapardık? Onların elleri altındır.

Christian Lacroix: Couture, her şeyden çok zanaatkar ve terzi eksikliğinden ölme riski taşıyor.

Yurtdışına gönderildiğinde, bir Christian Lacroix gelinliği bir kumaş kılıf içinde dik bir şekilde seyahat eder, her katman bir kağıt mendil yatağına oturur. Detaylara gösterilen bu olağanüstü özen ve dikkat, couture'ün temelidir.

Colette Maciet, bir Givenchy atölyesinin başı: On dört yaşımdayken Matmazel Chanel için çalışmaya başladım. Atölyelerde 1.500 terzi çalışıyordu ve on ila on beş atölye vardı. Şimdi bir terzi emekli olduğunda yerine yenisi alınmıyor. Ve gençler ilgilenmiyor. Sabırları yok. Hepsi tasarımcı olmak istiyor.

Paule Gayrard: Chanel'de çalışanlar uzun süre kalır. Biz mobilyanın bir parçasıyız.

Christian Lacroix: Couture bir kabile hikayesidir—aslında aileler—anlaşan ve arkadaş olan insan grupları. Benim için, zanaatımı modern kılan zanaatkarları bulmama yardımcı olan şey tiyatrodur. Tiyatro ve couture arasındaki bağlantı açıktır çünkü tiyatro gibi couture de istisnai bir an için bir hazırlıktır.

O Zaman ve Şimdi Yaratıcılık

Paquito: Fransa'ya geldiğimde couture çok ayrıntılıydı. Dar takım elbiseyi yapan Balmain ve Jacques Fath vardı. Ve Balenciaga—o kraldı. Couture müşterileri o zamanlar çok daha değerliydi. Şimdi herkes gibi daha modernler. Şimdi hala Chanel, ama modern. Oranlar, form—küçük kutu ceketler değil; Karl tüm bunları değiştirdi.

Avangart sanatçılar Dalí, Man Ray ve Cocteau ile olan arkadaşlıkları, Elsa Schiaparelli'yi parlak renkler, kaba kumaşlar ve doğal bir omuz çizgisi kullanarak halkı şok etmek için geleneğe meydan okumaya teşvik etti. Elsa Schiaparelli'nin paltosu, Paris 1950.

Colette Maciet: Her couturier'in farklı bir çalışma şekli vardır. Chanel asla eskizlerle çalışmazdı ve Lagerfeld çalışır. Bay Givenchy sadece mankenler üzerinde çalışırdı. Her ev farklıdır. Chanel için çalıştığımı hatırlıyorum; korkunçtu. Öğle yemeğinden dönerdik ve onu rue Cambon'da Ritz'den çıkarken görürdük ve saklanırdık! Onu görmekten korkardık. Hamile kadınları veya pantolonlu kadınları görmekten hoşlanmazdı. Ve terzilere karşı çok aşağılayıcıydı. Bir koleksiyondan önceki gece bizi ağlatırdı; bitmiş bir takım elbisede her şeyi değiştirmemizi sağlardı. Mükemmel olurdu, ama onun için değil.

Sophie Veron, couture kumaş üreticisi: Matmazel Chanel sertti. Onu görmeye giderdim ve "Böyle olmasını istiyorum" derdi. Ve bunu yapmak zorundaydınız. Christian Lacroix de aynı. "Hayır, bana bunu gösterme" der. Onlara istediklerini veririz. Vermek zorundayız—bu bir hizmet işi.

Bu sayfaki Christian Lacroix'in Goya'dan ilham alan elbisesi, couture ve sanatın ne kadar iyi bir araya gelebileceğinin modern bir örneğidir. Yosun yeşilinden gül pembesine kademeli şifon üzerine dantelli bir eteğin üzerine fildişi saten bir korse ile giyilen krem rengi dantel ve tül Empire palto.

Cécile Ouvrard: 1987'de Lacroix'e geldiğimde Christian evi yeni açmıştı. Hiçbir şey yoktu, bir kutu iğne bile. Ama o ilk couture koleksiyonu hafızama kazınmıştır. O kadar olağanüstüydü ki; couture'ün yeniden doğduğu andı. Couture koleksiyonlarının güzel ama çılgın olmadığı diğer evlere kıyasla bir şok gibiydi. Lacroix'in elbiseleri tablolar gibidir—inanılmazlar, müze parçaları gibi. Bir keresinde "Benim için fazla asla yeterli değildir" dediğini her zaman hatırlayacağım.

Philip Treacy, couture şapkacı: Karl Lagerfeld, modada Elsa Schiaparelli'nin sahip olduğu aynı korkusuzluğa sahip. Onun çok az insanda bulunan bir zekası ve neşesi vardı. Bir kuzu pirzolasını göz alıcı göstermek zordur, ama o başardı. Karl çok zeki. Podyumda biraz özgünlük fikrini seviyorum.

Couture'ün sınırlarını sürekli keşfeden Gianni Versace, imza niteliğindeki seksi şekilleri için alışılmadık kumaş—veya bu durumda plastik—kullanıyor. El işi boncuklu Avusturya kristalleriyle elbise on altı pound ağırlığında.

Gianni Versace: Her couturier, couture'ün kendileri öldüğünde öldüğünü düşünür. Bu saçmalık. İnsanlar kalite ve incelik istediği sürece couture devam edecek. Modada Concorde'un eşdeğerine sahip olup onu kullanmamanın saçma olduğunu düşünüyorum.

Karl Lagerfeld: Haute couture hakkında bir gizem vardır. Ama gereksiz olanı asla analiz etmemeli, sadece tadını çıkarmalısınız. Voltaire'in dediği gibi, eğer açıklamanız gerekiyorsa, açıklamaya değmez.

John Galliano: Couture abartılı boncuk işiyle ilgili değildir. Mükemmel kesilmiş, vücutta ilahi hissettiren ve bir rhinestone korse kadar pahalı olmayan en güzel sade siyah elbise olabilir.

1947'de "New Look"u ile dünya çapında manşetlere çıkan Christian Dior, 1949'da Vogue'un "Now Look" adını verdiği şeyle tekrar vurdu. Dorian Leigh'in giydiği lacivert ipek tafta elbise.

Gianni Versace: Couture'ün tamamen elle yapılması gerekmez. Makine de kullanabilirsiniz. Paris tabularla dolu. Direnirler: "Ah, bu plastik, couture olamaz." Bu zihniyet modern değil.

Sophie Veron: Olağanüstü olan, couturier'lerin kumaşları nasıl dönüştürdüğüdür. Alışılmadık malzemeleri ve tatları karıştırarak yeni bir tarif yaratan bir şef gibi. Kumaşı konuşturma şekilleri, onu couture yapan şeydir.

Zanaatkarlığın Geleceği

Anne Corbière, el dokumacısı: Modaya, özellikle de couture'e bağlı bir damga var. İnsanlar bunu her zaman haklı çıkarmanız gerektiğini düşünüyor. Amerikalılar ya kabul eder ya da reddeder, ancak Fransa'da insanlar bunun aracılığıyla kendilerini ifade eder.

François Lesage: Dünyada telefonu açıp 48 saat içinde Vionnet'ten 1930'lara ait bir nakış alabileceğiniz tek bir şehir var. Couture sadece couturier ve birinci asistan tarafından yapılmaz. Zanaatkarlar vardır ve eğer onlar yok olursa, couture de yok olur. Ne yazık ki, bu insanlar yaşlı. Yeni nesil var, ancak bütçeler daha küçük. Eskiden yılda 150 parça yaparken, şimdi sadece 50 veya 60 yapıyoruz.

Raymond Massaro, ayakkabıcı: Hem eski sistemde hem de yeni sistemde yaşadığım için çok mutluyum. Couture'ü seviyorum çünkü yaratıcı bir şekilde çok hızlı hareket ediyor. Yorucu, ama çok daha heyecan verici. Yirmi yıl önce, her şey uçaklar, seyahat ve ulaşımla değişmeye başladı. Belki 20 yıl içinde daha da hızlı hareket edeceğiz. Karl Lagerfeld gibi insanlar bizi kendimizi daha hızlı yenilemeye itiyor.

Modanın ilk gerçek mimarlarından biri olan Balenciaga, temiz çizgilere ve yapısal süslemeye olan bağlılığından asla sapmadı. Bu dar kesim elbise, kakao rengi Pétillault müslin yapraklarıyla yapılmıştır. Balenciaga, Paris, 1950, Lisa Fonssagrives tarafından giyilmiştir.

Philip Treacy: İnsanlar bir şapka satın aldıklarında neden istediklerini açıklayamazlar, ama isterler. Çikolata gibidir. Bu sadece bir kişinin kendisi hakkında ne söylemek istediğinin bir ifadesidir. Şapkalar sizi farklı kılar ve insanların onları giymesinin nedeni budur. Bir çekicilikleri vardır, somut olmayan bir şey. VIII. Henry'yi şapkasız hayal edebiliyor musunuz?

François Lesage: Belirli bir yeteneğiniz varsa ve onu bir sonraki nesle aktarmazsanız bunun günah olduğunu düşünüyorum. Ailem Lesage Evi'ni 1924'te satın aldı; babam 1949'da öldüğünde ben devraldım. Burada 27.000'den fazla nakış örneği yaptım.

Pearl, korse yapımcısı: Bu zanaat artık öğretilmiyor. Ne yazık ki, on dokuzuncu yüzyıldan kalma malzemelere veya makinelere sahip değiliz. Tüm bu bilgi kayboldu, bu yüzden kendi kendime öğrenmek zorunda kaldım.

André Lemarié, tüy zanaatkarı: Bu ev 115 yıl önce büyükannem tarafından kuruldu. Elleriyle çalıştı. Ben üçüncü nesilim. Başlangıçta sadece tüylerdi; sonra annem tüylü şapkalar, sonra çiçekli şapkalar yapmaya başladı. Chanel için ilk kamelyayı 1960'ta yaptık. Çoğunlukla tüy yapıyoruz. Onları kıvırıyoruz, dikiyoruz, yapıştırıyoruz. Tüm zanaatlar gibi bu da döngüler halinde gider. Her iki yılda bir tüyler tekrar moda olur.

François Lesage: Zanaatımız bir şeker dükkanında çocuk olmak gibidir. Sanki Saint Laurent 1987'de Braque koleksiyonunu yaptığında Braque'ın stüdyosuna ya da Ungaro ile Hindistan'a ya da Balenciaga ile El Escorial'e gitmişiz gibi.

Bir tasarımcının bir tasarımı üzerine inşa ettiği temeli görmek için couture'e içeriden dışarıya bakmalısınız. İşlemeli ve patine edilmiş gümüş saten bir korse, kurdelelerle kaplı uzun dantel kaplı metalik-saten bir etekle giyilir. Christian Lacroix Haute Couture.

Gustav Zumsteg, Abraham kumaşlarının başkanı: Şimdi couture, dergileri ve TV ekranlarını doldurmak için bir medya gösterisi. Tasarımcıların hala lisans sahiplerini ve parfümlerini tanıtmaları gerekiyor, ancak malzeme üreticileri—biz neysek—arkamızdaki tüm zanaatkarlıkla birlikte durumun kurbanlarıyız.

Raymond Massaro: Chanel, haute couture'de aksesuar yapan ilk kişiydi, ama aynı zamanda Grès ile de çalıştım ve babam savaştan önce Vionnet ile çalıştı. Babam dört kardeşten biriydi ve hepsi ayakkabıcıydı.

Couture ve Müşterileri

27 yaşındaki Avrupalı müşteri: İlk couture balo elbisemi 20 yaşımdayken aldım. Sadece büyük günler için alıyorum, yılda iki veya üç elbise. Günlük kullanım için çok pahalı. Bir elbise için 15.000 ila 20.000 dolar arası, artık kimsenin tam bir gardırop alabileceğini sanmıyorum. Her yıl daha da pahalılaşıyor. Bu yüzden gençseniz, size iyi bir fiyat verecek birine gidersiniz.

Parisli müşteri: Büyük günler için elbiseler ödünç alırım, ama akşam yemekleri ve çok şık öğle yemekleri için satın alırım. Yazarım, bu yüzden çok fazla gündelik kıyafete ihtiyacım yok. Sezonda bir veya iki tane alırım. Couture muazzam bir lüks, ama bir kez alıştığınızda başka bir şey giyemezsiniz.

John Galliano: Couture, provalara, kumaşlara ve bitişe bağlı olarak daha uygun fiyatlı olabilir.

Couture'ün büyük geleneklerini belirsiz bir geleceğe taşıyan John Galliano, önümüzdeki ay Givenchy Evi'nin yeni couturier'i olarak ilk koleksiyonunu tanıtacak.

Paquito: Müşteriler çok talepkardır; ne istediklerini bilirler. "Paquito, hayır, omuz çok yüksek, burası çok dar" derler. Aramızda samimi bir güven vardır. Müşteriyi pohpohlamak için bütün bir sistem vardır. Müşteriyi pohpohlamak için uyumu ayarlarız. Kalçaları genişse, çekmemesi için kumaşı gevşetiriz. Kambur bir duruşu varsa, omuzları düzeltiriz. Plastik cerrahi gibidir.

27 yaşındaki Avrupalı müşteri: Heyecan verici kısım, mükemmel oturmasıdır. Couture kıyafetler en iyi özelliklerinizi öne çıkarır ve kusurları gizler.

John Galliano: Günümüz kadınları, couture'ün bir kadının vücuduyla çalışmakla ilgili olduğunu anlıyor—onun müttefiki olmak. Daha büyük bir popoyu gizleyebilir veya göğsü kaldırabilir.

Henüz 29 yaşında olan İrlanda doğumlu şapka tasarımcısı Philip Treacy, John Galliano, Chanel'de Karl Lagerfeld, Gianni Versace ve Valentino için şapkalar yarattı.

Sophie Veron: Haute couture ile ilgili sorun, artık kadınların hayatlarına uymamasıdır. Üç prova için kimin vakti var?

27 yaşındaki Avrupalı müşteri: Provaları sevmiyorum. Çok uzun sürüyorlar. Ama renkler ve kumaşlar hakkında fikrimi vermekten hoşlanıyorum.

Colette Maciet: Bazı müşterilerin yedi veya sekiz provaya ihtiyacı vardır. Bir şeyi bir milimetre değiştirirler, sonra bir sonraki provada geri değiştirirler. Neyse ki, böyle çok fazla yok.

Raymond Massaro: Barbara Hutton bir seferde 150 çift ayakkabı sipariş ederdi. Ritz'de sadece kıyafet, ayakkabı ve mücevher sandıkları için ayrılmış bir odası vardı. Zaman değişti—artık böyle siparişler olmuyor.

Treacy'nin Chanel Haute Couture için kuş kafesi şapkası.

Janine Ouvrard: Gelinlikleri teslim etmek için Los Angeles'a kadar seyahat ettim. Elbiseyi katlamamak için onları göndermek için özel sandıklar yapıyoruz. Tren sekiz metreden uzunsa, ütülemek için ikimizin gitmesi gerekiyor. Bir keresinde sandık havaalanı kapılarından sığmadı, bu yüzden piste özel eskort için polisi aramak zorunda kaldık.

Cécile Ouvrard: Orta Doğu'ya elbiseler teslim ettiğimizde, orada her şey çok görkemli olduğu için on kat daha fazla iş oluyor. Bir gelinin gümüş lameli bir elbisesi vardı ve şiddetli yağmur yağmaya başladı. Trendeki gümüş iplikler nemden çekmeye başladı. "Aman Tanrım, 700 saatlik iş gözlerimin önünde kayboluyor!" diye düşündüm.

Philip Treacy: Geçen hafta, şoförlü bir limuzinle biri geldi. Couture koleksiyonundan 20 eskiz vardı ve 20 şapka istedi. Bu eski usuldü. Artık çok az insan bunu yapıyor. Eskiden Londra'da 7.000 şapkacı vardı; şimdi sadece yedi tane var.

"Haute couture olmasaydı, korse ve korse yapma zanaatı asla var olmazdı." —Pearl

Colette Maciet: Provalar sırasında, özellikle de bir müşterinin evine kıyafet teslim etmeye gittiğimizde belirli bir yakınlık olur. Kraliçe Nur bir müşteriydi ve evde tamamen farklıydı—çok açık ve sıcakkanlıydı. Müşterilerimize yakınız; bizden tavsiye isterler. Ve belirli bir kalıpçıya alıştıklarında, değiştirmek istemezler.

Cécile Ouvrard: Her şeyi biliriz. Sigourney Weaver'ın Oscar elbisesini ben yaptım. 150 saat sürdü. Biliyorum çünkü her şeyi özel bir kağıda kaydediyoruz—tam ölçüler, ne kadar kumaş, hangi düğmeler, kalıp, çalışılan saatler ve kumaş üreticisi.

Colette Maciet: Müşteriler Bay Galliano'nun Givenchy'ye gelmesi hakkında meraklı, ama asıl endişelendikleri şey bizim kalıp kalmayacağımız. Couture evlerine tasarımcı için geliyorlar, ama aynı zamanda terziler için de. Ayrıca, biraz utangaçlar, bilirsiniz. Bir balonun içinde yaşıyorlar ve şımartılmaktan hoşlanıyorlar.

Catherine Delondre, bir Givenchy atölyesinin başı: 33 yıldır Givenchy'deyim ve pek bir şey değişmedi. 30 yıldır gelen müşterilerimiz var. Burada çok sadık müşterilerimiz oldu. Audrey Hepburn, tabii ki, ama aynı zamanda Beyaz Saray öncesi Rose Kennedy ve Jackie. Galliano ile farklı olacak, orası kesin. Farklı müşteriler, ama aynı zamanda farklı teknikler.

Lüks kumaşların zengin işlenmesi, hem couture'ün hem de Christian Lacroix'in özüdür. Bu gelinliğin beş katmanının her biri farklı bir dantele sahiptir; kadife şal-bolero özenle el işi boncuklanmış, çiçeklerle işlenmiş ve dantel süslemeyle bitirilmiştir. Bal rengi antika faille gelinlik, asimetrik altın gipür, dantel organze fırfırlar ve payetler içeriyor.

François Lesage: Seksenlerde kadınlar fark edilmek isterdi; şimdi saklanıyorlar. Bu minimalist kıyafetlerle ortaya çıkıyorlar. Bugün, züppelik ucuza satın almakla ilgili. Bu şekilde devam edersek, çocuklarınız ayakkabılarda deri tabanın ne olduğunu bile bilmeyecek—sadece Nike'lar olacak.

Gianni Versace: Minimal olabilir ve yine de couture olabilir, elbette. Unutmayın, Balenciaga bu yüzyılın en büyük couturier'iydi ve işi çok saftı. Moda hayatı takip eder. Şimdi hayatlarımızı basitleştiriyoruz, bu yüzden couture'ü de basitleştiriyoruz.

John Galliano: Bizim neslimiz harika bir ceketin kesimini anlıyor. Bit pazarlarına gidiyoruz veya ikinci el bir mağazadan bir Vionnet elbisesi alıyoruz. Couture bizim için beyaz bir tişört kadar alakalı.

**Sıkça Sorulan Sorular**
İşte Irving Penn'in özel portföyüyle 1995 couture özelliği olan The Glorious Tradition hakkında SSS listesi

**Başlangıç Soruları**

**S: The Glorious Tradition tam olarak nedir?**
C: 1995 yılında Vogue'da yayınlanan ünlü bir moda özelliğidir. Efsanevi fotoğrafç