《光荣传统》一文由凯瑟琳·贝茨撰写，首次刊登于1995年12月《Vogue》杂志。欲获取更多《Vogue》档案精选内容，请在此处订阅我们的《怀旧》通讯。
这些影像堪称经典：丽莎·冯萨格里斯身着巴黎世家花瓣裙，为欧文·佩恩摆出优雅姿态；设计师们如明星般闪耀——卡尔·拉格斐在闪光灯中昂首阔步走下T台；约翰·加利亚诺接管传奇的纪梵希时装屋时引发的媒体狂热。而关于高级定制时装的争论既不可避免又永无止境：质疑其未来的故事层出不穷，同时伴随着对其浮华、排他性和高昂成本的抱怨。自二战以来，当克里斯汀·迪奥以"新风貌"将巴黎时装从战时低迷中唤醒，高级定制时装便一再为生存而战。20世纪60年代法国成衣上市时，它首次被预言死亡；70年代石油危机期间，《时代》杂志宣称高级定制时装并未消亡，只是"喘息艰难"；最近，《华尔街日报》警告称，法国现存十八家高级定制时装屋中，许多可能"在国际竞争日益激烈的形势下难以存活"。
如果高级定制时装有十诫，第一条便是：面料应决定形态。此处，克里斯汀·拉科鲁瓦打破其标志性的重刺绣或荷叶边洛可可风格，为高级定制时装的新时代创作了一款公爵缎礼服。
那么，是什么让这门手艺生生不息？谁在每个经济低迷期提供紧急救援？除了少数如新时装屋诞生（如1987年的克里斯汀·拉科鲁瓦）的罕见时刻，高级定制时装依靠自身的神秘感存活——这是一部自1858年弗雷德里克·沃斯首次开店以来，由世代工匠传承的视觉、口述与触觉历史。这部历史部分包裹在秘密之中，因为每家高级定制时装屋都像部落一样恪守沉默准则。设计师保护客户，而客户也不愿透露为一件礼服支付的价格。即便是真正的行业支柱——缝纫女工和手工艺人——也犹豫着不愿分享严谨传统的细节：花一年时间创作面料，160小时制作一件夹克，55小时缝制一条裙子，30小时打造一朵丝绸胸花，150小时完成一件礼服，45小时制作一双鞋，100小时制作一顶帽子。
在高级定制时装再次受到攻击之际，回荡在工作室、工坊、后室和试衣间里的声音——缝纫工、手工艺人、设计师和客户——纷纷为他们的手艺辩护。
本页中，卡尔·拉格斐用午夜蓝缎面夸张地勾勒女性从肩到脚的曲线。香奈儿高级定制时装屋的露肩晚礼服搭配紧身胸衣。
西班牙出生的设计师巴黎世家的系列常以脱离身体的剪裁线条抽象化女性曲线。1950年巴黎，黑色罗缎"气球"裙与披肩。
**工坊生活**
刺绣师弗朗索瓦·莱萨热：首席缝纫工就像高级定制时装界的让-弗朗索瓦·商博良。他是教会埃及人解读象形文字的人。缝纫工诠释设计师的草图，赋予它们生命。
克里斯汀·拉科鲁瓦工坊主管塞西尔·乌夫拉尔：草图只是一种感觉，只展现姿态。之后必须将其构建出来。我记得刚到这里时，拉科鲁瓦先生给我一张草图做纸样，我说："天哪，这是什么？"完全看不懂，线条四处飞散。我问他，他说："按你的理解做，然后我们再看看。"
克里斯汀·拉科鲁瓦工坊主管让尼娜·乌夫拉尔：与拉科鲁瓦先生合作，我们更多依赖文化意象和手势而非草图。我记得我们正在制作一件礼服，他说："背面应该这样向上。"我说……"哦，对，就像19世纪在河边撩起裙子的洗衣女工。"
拉格斐：服装内部发生的事比外部更重要。现代高级定制时装在T台上展示，而真正的工作发生在工坊里。这是一个内幕故事。
鞋匠雷蒙·马萨罗工坊中的工匠实践着植根于高级定制时装的艺术，完全手工制作鞋楦。
塞西尔·乌夫拉尔：我参与的第一件婚纱，让尼娜从工作室出来说："好了，我有婚纱了。"我问："草图呢？"她说："没有草图，我们只是在做蛋白酥皮！"
香奈儿缝纫工波勒·加亚尔：现在在高级定制时装界找工作不容易，只有香奈儿真正有活儿。对缝纫女工来说，如果你40岁失业，就别想了。结束了。在香奈儿小姐时代，我们人很多——六个工坊，甚至还有一个帽子工坊！工作非常灵活。只是羊毛粗花呢，没有衬里或帆布贴面。她喜欢那样，穿着更舒适。现在一切都难了——缎面、天鹅绒、雪纺衬里。这是时尚的问题；卡尔先生喜欢更合身的风格。
"情绪发生在T台上，其余发生在工坊里。高级定制时装是一个内幕故事。"——卡尔·拉格斐
卡尔·拉格斐：挑战在于让高级定制时装技术现代化。有些缝纫女工很守旧，坚持非常传统的方式——夹克如何垂落，如何构建。我正试图改变这一点。
香奈儿工坊主管帕基托：订单太多，我们有时不得不雇佣临时工，但很难找到做得好的人。你必须真正热爱这门手艺才能整天坐在那里缝纫。不过，没有缝纫女工，我们又能做什么？她们有双金手。
克里斯汀·拉科鲁瓦：高级定制时装更可能因缺乏手工艺人和缝纫女工而消亡，而非其他原因。
运往海外时，克里斯汀·拉科鲁瓦的婚纱直立放置在布套中，每层都铺在纸巾上。这种非凡的细致与对细节的关注是高级定制时装的基础。
纪梵希工坊主管科莱特·马谢：我14岁开始为香奈儿小姐工作。工坊里有1500名缝纫女工，有十到十五个工坊。现在，当一名缝纫女工退休时，她不会被替换。年轻人不感兴趣，他们没有耐心，都想当设计师。
波勒·加亚尔：在香奈儿，员工待得很久。我们是家具的一部分。
克里斯汀·拉科鲁瓦：高级定制时装是部落的故事——实际上是家族——一群相处融洽、彼此为友的人。对我来说，是戏剧帮助我找到了让我的手艺现代化的工匠。戏剧与高级定制时装之间的联系显而易见，因为像戏剧一样，高级定制时装是为非凡时刻所做的准备。
**创意今昔**
帕基托：我来法国时，高级定制时装非常精致。有巴尔曼，他做紧身套装，还有雅克·法特。巴黎世家——他是王者。那时的高级定制时装客户珍贵得多。现在她们更现代，和其他人一样。现在仍然是香奈儿，但更现代。比例、形态——不再是那种小盒状夹克；卡尔改变了这一切。
她与先锋艺术家达利、曼·雷和科克托的友谊鼓励艾尔莎·夏帕瑞丽挑战传统，用鲜艳色彩、粗糙面料和自然肩线震惊公众。艾尔莎·夏帕瑞丽外套，巴黎1950年。
科莱特·马谢：每位时装设计师工作方式不同。香奈儿从不使用草图，拉格斐用。纪梵希先生只用在试衣模特上工作。每家时装屋都不同。我记得为香奈儿工作时，那很可怕。我们吃完午饭回来，看到她在康朋街从丽兹酒店出来，我们就躲起来！我们怕见到她。她不喜欢看到孕妇或穿裤子的女人。她对缝纫女工非常羞辱。系列发布前一晚，她会让我们哭；她会让我们把一件完成的套装全部改掉。它本来完美，但对她来说不是。
高级定制时装面料制造商索菲·韦龙：香奈儿小姐很严厉。我去见她，她会说："我要这样。"你必须照做。克里斯汀·拉科鲁瓦也一样。他说："不，别给我看这个。"我们给他们想要的。我们必须这样——这是服务行业。
本页中，克里斯汀·拉科鲁瓦受戈雅启发的礼服是现代高级定制时装与艺术完美结合的例子。一件本色蕾丝与薄纱帝国风格外套，搭配象牙色缎面紧身胸衣，下衬苔绿至玫瑰粉渐变雪纺蕾丝裙。
塞西尔·乌夫拉尔：1987年我来拉科鲁瓦时，克里斯汀刚开业。什么都没有，连一盒别针都没有。但第一个高级定制系列深深刻在我记忆中。它太非凡了；那是高级定制时装重生的时刻。与其他时装屋相比，它像一种冲击，那些系列不错但不狂野。拉科鲁瓦的礼服像画作——不可思议，像博物馆藏品。我永远记得他曾说："对我来说，再多也不够。"
高级定制时装帽饰师菲利普·特里西：卡尔·拉格斐在时尚界拥有与艾尔莎·夏帕瑞丽同样的无畏。她有智慧和轻松感，很少有人具备。让一块羊排看起来迷人很难，但她做到了。卡尔非常聪明。我喜欢T台上有点原创性的想法。
詹尼·范思哲不断探索高级定制时装的极限，使用非常规面料——此处是塑料——打造其标志性的性感造型。这件礼服缀有手工串珠的奥地利水晶，重达16磅。
詹尼·范思哲：每位时装设计师都认为高级定制时装会随他们去世而消亡。这很荒谬。只要人们追求品质与精致，高级定制时装就会持续。我认为在时尚界拥有协和式飞机般的存在却不使用它，是荒谬的。
卡尔·拉格斐：高级定制时装有一种神秘感。但你永远不应分析不必要的东西，只需享受它。正如伏尔泰所说，如果你必须解释它，那就不值得解释。
约翰·加利亚诺：高级定制时装不在于过度珠饰。它可以是最美丽的简约小黑裙，剪裁完美，穿着感极佳，而不必像水钻紧身胸衣那样昂贵。
克里斯汀·迪奥1947年以"新风貌"轰动全球，1949年又以《Vogue》所称的"现在风貌"再次出击。多里安·利身着海军蓝丝绸塔夫绸礼服。
詹尼·范思哲：高级定制时装不必全部手工完成。也可以使用机器。巴黎充满禁忌。他们抗拒："哦，这是塑料，不能算高级定制时装。"这种心态不现代。
索菲·韦龙：非凡之处在于时装设计师如何改造面料。就像厨师通过混合不寻常的食材和风味创造新食谱。正是他们让面料说话的方式使其成为高级定制时装。
**工艺的未来**
手工织布工安妮·科尔比埃：时尚，尤其是高级定制时装，带有污名。人们认为你必须一直证明其合理性。美国人要么接受要么拒绝，但在法国，人们实际上通过它表达自己。
弗朗索瓦·莱萨热：世界上只有一个城市，你拿起电话就能在48小时内拿到维奥内1930年代的刺绣。高级定制时装不仅由时装设计师和第一助理创造。还有手工艺人，如果他们消失，高级定制时装也消失。不幸的是，这些人年纪大了。新一代存在，但预算更少。我们曾经一年制作150件，现在只做50或60件。
鞋匠雷蒙·马萨罗：我很高兴经历了旧体系和新体系。我喜欢高级定制时装，因为它创意上变化太快。很累人，但更令人兴奋。20年前，一切随着飞机、旅行和运输开始改变。也许20年后，我们会更快。像卡尔·拉格斐这样的人推动我们越来越快地更新自己。
巴黎世家，最早真正的时尚建筑师之一，从未偏离对简洁线条和结构装饰的承诺。这件修身礼服由可可色佩蒂奥细棉布花瓣制成。巴黎世家，巴黎1950年，丽莎·冯萨格里斯穿着。
菲利普·特里西：人们买帽子时，无法解释为什么想要，但他们就是想要。就像巧克力。这只是一个人想表达自己的方式。帽子让你脱颖而出，这就是人们戴帽子的原因。它们有一种魅力，某种无形的东西。你能想象亨利八世不戴帽子吗？
弗朗索瓦·莱萨热：我认为如果你有某种天赋却不传给下一代，那是一种罪过。我父母1924年买下莱萨热之家；1949年父亲去世后我接手。我在这里制作了超过27000个刺绣样品。
紧身胸衣匠珀尔：这门手艺不再被教授。不幸的是，我们没有19世纪的材料或机器。所有知识都丢失了，所以我不得不自学。
羽毛工匠安德烈·勒马里：这家工坊是我祖母115年前创立的。她用手工作。我是第三代。起初只有羽毛；然后我母亲开始做羽毛帽，然后是花帽。1960年我们为香奈儿制作了第一朵山茶花。我们主要做羽毛。我们卷曲、缝制、粘贴它们。像所有手艺一样，这门手艺有周期。每两年，羽毛就会重新流行。
弗朗索瓦·莱萨热：我们的手艺就像糖果店里的孩子。就像1987年圣罗兰制作布拉克系列时我们去了布拉克的工作室，或者与温加罗去了印度，与巴黎世家去了埃斯科里亚尔。
你必须从内向外审视高级定制时装，才能看到设计师构建设计的基础。一件刺绣并做旧的银色缎面紧身胸衣，搭配长款蕾丝覆盖的金属缎面裙，内衬缎带。克里斯汀·拉科鲁瓦高级定制时装。
亚伯拉罕面料公司总裁古斯塔夫·楚姆斯特格：现在高级定制时装是填充杂志和电视屏幕的媒体奇观。设计师仍然需要推广他们的授权商和香水，但材料生产商——我们——以及我们背后的所有工艺，都是这种情况的受害者。
雷蒙·马萨罗：香奈儿是第一个在高级定制时装中做配饰的，但我也与格雷斯合作过，我父亲战前与维奥内合作过。我父亲是四兄弟之一，他们都是鞋匠。
**高级定制时装与客户**
27岁欧洲客户：我20岁时买了第一件高级定制舞会礼服。我只为重大场合购买，一年两三件。日常穿太贵了。一件礼服1.5万到2万美元，我认为没人再买得起整个衣橱了。而且每年都在涨价。所以如果你年轻，你会去找给好价钱的人。
巴黎客户：我为重大场合借礼服，但为晚餐和非常正式的午餐购买。我是作家，所以不需要很多日装。一季买一两件。高级定制时装是巨大的奢侈，但一旦习惯，你无法穿其他任何东西。
约翰·加利亚诺：高级定制时装可以更实惠，取决于试衣、面料和完成度。
承载着高级定制时装的伟大传统走向不确定的未来，约翰·加利亚诺下月将作为纪梵希时装屋的新任时装设计师推出他的首个系列。
帕基托：客户非常挑剔；她们知道自己想要什么。她们说："帕基托，不，肩膀太高了，这里太紧了。"我们之间有亲密的信任。有一套完整的奉承体系。我们调整合身度以取悦客户。如果她臀部宽，我们就放松面料以免紧绷。如果她驼背，我们就加宽肩膀。就像整形手术。
27岁欧洲客户：令人兴奋的部分是它完美合身。高级定制时装突出你的最佳特征，隐藏缺陷。
约翰·加利亚诺：今天的女性明白高级定制时装是关于与女性身体合作——成为她的盟友。它可以隐藏较大的臀部或提升胸部。
年仅29岁的爱尔兰裔帽子设计师菲利普·特里西已为约翰·加利亚诺、香奈儿的卡尔·拉格斐、詹尼·范思哲和瓦伦蒂诺创作过帽子。
索菲·韦龙：高级定制时装的问题在于它不再适合女性的生活。谁有时间进行三次试衣？
27岁欧洲客户：我不喜欢试衣。它们太耗时。但我确实喜欢在颜色和面料上提出意见。
科莱特·马谢：有些客户需要七八次试衣。她们会把某处改一毫米，下次试衣又改回来。幸运的是，这样的人不多。
雷蒙·马萨罗：芭芭拉·赫顿会一次订购150双鞋。她在丽兹酒店有一整个房间专门放她的衣服、鞋子和珠宝箱。时代变了——这样的订单不再有了。
特里西为香奈儿高级定制时装设计的鸟笼帽。
让尼娜·乌夫拉尔：我曾远赴洛杉矶送婚纱。我们制作特殊板条箱运输，这样就不用折叠礼服。如果火车超过八米长，我们得两个人去熨烫。有一次，板条箱进不了机场门，我们不得不叫警察特别护送进入跑道。
塞西尔·乌夫拉尔：当我们向中东送礼服时，工作量是十倍，因为那里一切都如此盛大。一位新娘有件银色金属丝礼服，突然下起倾盆大雨。裙裾中的银线因湿度开始收缩。我想："天哪，700小时的工作在我眼前消失！"
菲利普·特里西：上周，有人乘着有司机的豪华轿车来。她有20张高级定制系列的草图，想要20顶帽子。那是老派做法。现在很少有人这么做了。伦敦曾经有7000名制帽匠，现在只有七位。
"没有高级定制时装，紧身胸衣和制作紧身胸衣的手艺永远不会存在。"——珀尔
科莱特·马谢：试衣时有一种特别的亲近感，尤其是我们去客户家送衣服时。努尔王后曾是客户，她在家里完全不同——如此开放和温暖。我们与客户很亲近；她们征求我们的建议。一旦她们习惯了某个特定的试衣师，就不喜欢换人。
塞西尔·乌夫拉尔：我们什么都知道。我做了西格妮·韦弗的奥斯卡礼服。花了150小时。我知道，因为我们把所有东西都记录在一张特殊的纸上——精确尺寸、多少面料、哪些纽扣、纸样、工时和面料制造商。
科莱特·马谢：客户对加利亚诺先生来到纪梵希很好奇，但她们真正担心的是我们是否留下。她们来高级定制时装屋是为了设计师，但也为了缝纫女工。而且，你知道，她们有点害羞。她们生活在泡泡里，喜欢被宠爱。
纪梵希工坊主管凯瑟琳·德隆德尔：我在纪梵希33年了，变化不大。我们有客户来了30年。我们这里有过如此忠实的客户。奥黛丽·赫本当然，还有罗斯·肯尼迪和入主白宫前的杰姬。有了加利亚诺，肯定会不同。不同的客户，也有不同的技术。
对奢华面料的丰富处理是高级定制时装和克里斯汀·拉科鲁瓦的精髓。这件婚纱的五层各有不同的蕾丝；天鹅绒围巾式短外套精心手工串珠，绣有花朵，并以蕾丝饰边完成。一件蜂蜜色古董罗缎婚纱饰有不对称金色镂空花边、蕾丝欧根纱荷叶边和亮片。
弗朗索瓦·莱萨热：80年代，女性想被注意；现在她们隐藏自己。她们穿着这些极简的衣服出现。今天，势利在于买便宜货。如果我们继续这样下去，你的孩子甚至不会知道皮鞋底是什么——只有耐克。
詹尼·范思哲：当然可以极简，同时仍是高级定制时装。记住，巴黎世家是本世纪最伟大的时装设计师，他的作品如此纯粹。时尚追随生活。我们现在简化生活，所以也简化高级定制时装。
约翰·加利亚诺：我们这一代确实理解一件好夹克的剪裁。我们去跳蚤市场或在二手店买一件维奥内礼服。高级定制时装对我们来说就像一件白T恤一样相关。
**常见问题解答**
以下是关于《光荣传统》——1995年高级定制时装专题报道，附欧文·佩恩特别摄影集的常见问题列表
**初级问题**
问：《光荣传统》到底是什么？
答：这是1995年发表在《Vogue》杂志上的一篇著名时尚专题报道。它突出了高级定制时装的艺术性，并附有传奇摄影师欧文·佩恩拍摄的特别照片集。
问：欧文·佩恩是谁？
答：他是20世纪最具影响力的摄影师之一，以其极简、优雅的时尚摄影和肖像作品闻名。
问：为什么这篇专题报道如此著名？
答：因为它将佩恩令人惊叹的简约摄影与当时最奢华的手工定制服装相结合。它被视为高雅艺术与高级时尚的完美结合。
**中级问题**
问：欧文·佩恩在这篇专题报道中的摄影风格有何特别之处？
答：他使用了标志性风格——纯色中性背景和直接自然光。这使得高级定制礼服复杂的细节和质感成为绝对焦点，没有任何分散注意力的道具或布景。
问：摄影集中收录了哪些设计师的作品？
答：包括香奈儿、迪奥、伊夫·圣罗兰、纪梵希和巴黎世家等标志性时装屋。
问：这篇专题报道只是关于服装，还是有更深层的含义？
答：标题《光荣传统》是对正在消亡的高级定制时装艺术的致敬。在90年代中期，成衣日益占据主导地位，因此这篇报道既是对手工定制时装工艺与艺术的庆祝，也是一曲挽歌。
**高级问题**
问：佩恩的用光技巧如何影响对面料的感知？
答：他使用柔和均匀的光线，最大限度地减少阴影。这让观众能够看到厚重丝绸、精致蕾丝和复杂珠饰的确切重量、光泽和质感，使服装几乎具有三维立体感。
问：摄影集中是否有被认为最具标志性的特定图像？