„Glorioasa tradiție”, de Katherine Betts, a apărut pentru prima dată în numărul din decembrie 1995 al revistei Vogue. Pentru mai multe momente importante din arhivele Vogue, abonați-vă la newsletter-ul nostru Nostalgia aici.
Imaginile sunt iconice: Lisa Fonssagrives pozând pentru Irving Penn în rochia petală Balenciaga. Designerii sunt vedete: Karl Lagerfeld pășind triumfător pe podium în timp ce camerele flashuri; nebunia media când John Galliano a preluat legendarul House of Givenchy. Iar dezbaterea este atât inevitabilă, cât și nesfârșită: un flux constant de povești care pun la îndoială viitorul haute couture, alături de plângeri privind frivolitatea, exclusivitatea și costul acestuia. Încă de la al Doilea Război Mondial, când Christian Dior a scuturat moda pariziană din stagnarea războiului cu New Look-ul său, couture-ul a trebuit să lupte în mod repetat pentru supraviețuire. Moartea sa a fost prezisă pentru prima dată când confecțiile gata de purtat franceze au intrat pe piață în anii 1960. Mai târziu, în timpul crizelor petroliere din anii 1970, revista **Time** a anunțat că couture-ul nu este mort, ci „respiră foarte greu”. Cel mai recent, **The Wall Street Journal** a avertizat că multe dintre cele optsprezece case de couture rămase în Franța probabil „nu vor supraviețui în fața concurenței internaționale tot mai mari”.
Dacă ar exista zece porunci pentru couture, aceasta ar fi numărul unu: Țesătura ar trebui să dicteze forma. Aici, rupt de stilul său rococo caracteristic, cu broderii grele sau volane, Christian Lacroix creează o rochie din satin ducesă pentru o nouă eră a couture-ului.
Deci, ce menține această meserie în viață? Cine oferă salvarea de urgență la fiecare recesiune economică? În afară de momente rare precum nașterea unei noi case (gândiți-vă la Christian Lacroix în 1987), couture-ul supraviețuiește prin propria sa mistică – o istorie vizuală, orală și tactilă transmisă de-a lungul generațiilor de artizani de când Frederick Worth și-a deschis primul magazin în 1858. Această istorie este parțial învăluită în secret, deoarece fiecare casă de couture, ca un trib, menține un cod al tăcerii. Designerii își protejează clienții, care, la rândul lor, sunt reticenți să dezvăluie cât plătesc pentru o rochie. Și chiar și croitoresele și meșteșugarii – adevărata coloană vertebrală a afacerii – sunt ezitanți să împărtășească detaliile unei tradiții meticuloase: un an pentru a crea țesătura, 160 de ore pentru a face o jachetă, 55 de ore pentru a coase o fustă, 30 de ore pentru a meșteri un corsaj de mătase, 150 de ore pentru o rochie, 45 de ore pentru o pereche de pantofi, 100 de ore pentru o pălărie.
Într-un moment în care couture-ul este din nou atacat, vocile care răsună în ateliere, studiouri, încăperi din spate și cabine de probă – croitoresele, meșteșugarii, designerii și clienții – vorbesc în apărarea meseriei lor.
Exagerând curbele unei femei de la umăr la degetul de la picior, pe această pagină, Karl Lagerfeld o învelește în satin bleumarin. Rochie de seară cu umerii goi, purtată cu un corset de la Chanel Haute Couture.
Colecțiile designerului de origine spaniolă Balenciaga erau adesea tăiate departe de corp, într-o linie care abstractiza curbele formei feminine. Rochie „balon” și pelerină în faille negru, Paris, 1950.
Viața în Atelier
François Lesage, broder: Premierii – sau croitoresele – sunt ca Jean-François Champollion al haute couture-ului. El a fost tipul care i-a învățat pe egipteni cum să citească hieroglifele. Croitoresele interpretează schițele designerilor; le aduc la viață.
Cécile Ouvrard, șefa unui atelier Christian Lacroix: O schiță este doar o senzație; arată doar atitudinea. După aceea, trebuie construită. Îmi amintesc când am venit prima dată aici, domnul Lacroix mi-a dat o schiță pentru a face un tipar, și am spus: „Doamne, ce este asta?” Era de necitit; liniile zburau în toate direcțiile. L-am întrebat, și el a spus: „Fă-ți propria interpretare, și apoi vedem.”
Jeaninne Ouvrard, șefa unui atelier Christian Lacroix: Cu domnul Lacroix, lucrăm mai mult cu imagini culturale și gesturi decât cu schițe. Îmi amintesc că lucram la o rochie, și el a spus: „În spate, ar trebui să urce așa.” Și eu am spus... „Oh, da, ca o spălătoreasă din secolul al XIX-lea care își trage fusta în jurul ei în râu.”
Lagerfeld: Ceea ce se întâmplă în interiorul îmbrăcămintei contează mai mult decât ceea ce este la exterior. Cu couture-ul modern, faci un spectacol pe podium, iar munca reală are loc în atelier. Este o poveste din interior.
Un meșteșugar în atelierul pantofarului Raymond Massaro practică o artă înrădăcinată în couture, construind o formă de pantof complet manual.
Cécile Ouvrard: Prima rochie de mireasă la care am lucrat, Jeaninne a ieșit din studio și a spus: „Bine, am rochia de mireasă.” Am întrebat: „Unde este schița?” Ea a spus: „Nu există schiță; facem doar o bezea!”
Paule Gayrard, croitoreasă Chanel: Nu este ușor să găsești de lucru în haute couture acum; doar Chanel mai are cu adevărat. Pentru croitorese, dacă ai 40 de ani și ești șomeră, uită de asta. S-a terminat. Pe vremea Mademoiselle Chanel, eram atât de multe – șase ateliere, chiar și unul pentru pălării! Și munca era foarte flexibilă. Era doar tweed de lână, fără căptușeală sau față de pânză. Ei îi plăcea așa; era mai ușor de purtat. Acum totul este dificil – satin, catifea, căptușeli de șifon. Este o chestiune de modă; domnului Karl îi place moda lui mai ajustată.
„Starea de spirit se întâmplă pe podium. Restul se întâmplă în atelier. Couture-ul este o poveste din interior.” —Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld: Provocarea este să faci tehnicile de couture moderne. Unele croitorese sunt învechite. Se țin de moduri foarte convenționale de a face lucrurile – cum cade o jachetă, cum este construită. Încerc să schimb asta.
Paquito, șefa atelierului Chanel: Avem atât de multe comenzi încât uneori trebuie să angajăm muncitori temporari, dar este greu să găsești oameni care fac această muncă bine. Trebuie să iubești cu adevărat această meserie pentru a sta acolo cusând toată ziua. Fără croitorese, totuși, ce am face? Au mâini de aur.
Christian Lacroix: Couture-ul riscă să moară mai mult din cauza lipsei de meșteșugari și croitorese decât din orice altceva.
Când este expediată în străinătate, o rochie de mireasă Christian Lacroix călătorește vertical într-o husă de pânză, fiecare strat odihnindu-se pe un pat de hârtie de mătase. O astfel de grijă extraordinară și atenție la detalii este fundamentul couture-ului.
Colette Maciet, șefa unui atelier Givenchy: Am început să lucrez pentru Mademoiselle Chanel când aveam paisprezece ani. Erau 1.500 de croitorese care lucrau în ateliere și erau zece până la cincisprezece ateliere. Acum, când o croitoreasă se pensionează, nu este înlocuită. Și tinerii nu sunt interesați. Nu au răbdare. Toți vor să fie designeri.
Paule Gayrard: La Chanel, muncitorii rămân mult timp. Facem parte din mobilier.
Christian Lacroix: Couture-ul este o poveste a triburilor – familii, de fapt – grupuri de oameni care se înțeleg și sunt prieteni. Pentru mine, teatrul m-a ajutat să găsesc artizanii care fac meseria mea modernă. Legătura dintre teatru și couture este evidentă, deoarece, la fel ca teatrul, couture-ul este o pregătire pentru un moment excepțional.
Creativitatea Atunci și Acum
Paquito: Când am venit în Franța, couture-ul era foarte elaborat. Era Balmain, care făcea costumul strâmt, și Jacques Fath. Și Balenciaga – el era regele. Clienții de couture erau mult mai prețioși atunci. Acum sunt mai moderni, ca toți ceilalți. Acum este tot Chanel, dar modern. Proporțiile, forma – nu mai sunt jachetele mici și pătrățoase; Karl a schimbat toate astea.
Prieteniile ei cu artiștii de avangardă Dalí, Man Ray și Cocteau au încurajat-o pe Elsa Schiaparelli să sfideze tradiția, folosind culori vii, țesături aspre și o linie naturală a umărului pentru a șoca publicul. Palton de Elsa Schiaparelli, Paris 1950.
Colette Maciet: Fiecare couturier are un mod diferit de a lucra. Chanel nu a lucrat niciodată cu schițe, iar Lagerfeld o face. Domnul Givenchy a lucrat doar pe manechine de probă. Fiecare casă este diferită. Îmi amintesc că lucram pentru Chanel; era înfricoșător. Ne întorceam de la prânz și o vedeam pe rue Cambon ieșind de la Ritz, și ne ascundeam! Ne era frică să o vedem. Nu-i plăcea să vadă femei însărcinate sau femei în pantaloni. Și era atât de umilitoare cu croitoresele. În noaptea dinaintea unei colecții, ne făcea să plângem; ne făcea să schimbăm totul la un costum finisat. Era perfect, dar nu pentru ea.
Sophie Veron, producătoare de țesături de couture: Mademoiselle Chanel era dură. Mă duceam să o văd, și ea spunea: „Vreau așa.” Și trebuia să o faci. Christian Lacroix este la fel. El spune: „Nu, nu-mi arăta asta.” Le dăm ceea ce vor. Trebuie – este o afacere de servicii.
Rochia inspirată de Goya a lui Christian Lacroix, pe această pagină, este un exemplu modern al cât de bine se pot îmbina couture-ul și arta. Un palton Empire din dantelă ecru și tul, purtat cu un corset din satin fildeș peste o fustă de dantelă în șifon degradat de la verde mușchi la roz trandafir.
Cécile Ouvrard: Când am venit la Lacroix în 1987, Christian tocmai deschisese casa. Nu era nimic, nici măcar o cutie de ace. Dar acea primă colecție de couture este gravată în memoria mea. A fost atât de extraordinară; a fost momentul în care couture-ul s-a renăscut. A fost ca un șoc în comparație cu alte case, unde colecțiile de couture erau frumoase, dar nu sălbatice. Rochiile lui Lacroix sunt ca picturile – sunt incredibile, ca piesele de muzeu. Îmi voi aminti întotdeauna că el a spus odată: „Pentru mine, prea mult nu este niciodată suficient.”
Philip Treacy, pălărier de couture: Karl Lagerfeld are aceeași neînfricare în modă pe care a avut-o Elsa Schiaparelli. Ea avea inteligență și lejeritate pe care foarte puțini oameni le au. Este greu să faci o cotlet de miel să pară glamour, dar ea a făcut-o. Karl este foarte isteț. Îmi place ideea unei mici originalități pe podium.
Explorând constant limitele couture-ului, Gianni Versace folosește țesături neconvenționale – sau, în acest caz, plastic – pentru formele sale sexy caracteristice. Cu cristalele austriece mărgele manual, rochia cântărește șaisprezece livre.
Gianni Versace: Fiecare couturier crede că couture-ul moare când moare el. Asta este ridicol. Atâta timp cât oamenii vor calitate și rafinament, couture-ul va dăinui. Cred că este ridicol să ai echivalentul Concorde-ului în modă și să nu îl folosești.
Karl Lagerfeld: Există o mistică în jurul haute couture-ului. Dar nu ar trebui să analizezi niciodată ceea ce este inutil, doar să te bucuri de el. După cum spunea Voltaire, dacă trebuie să explici ceva, nu merită explicat.
John Galliano: Couture-ul nu înseamnă mărgele exagerate. Poate fi cea mai frumoasă rochie neagră simplă, perfect croită și care se simte divin pe corp, fără a costa cât un bustier cu strasuri.
Christian Dior, al cărui „New Look” a făcut titluri în întreaga lume în 1947, a lovit din nou cu ceea ce Vogue a numit „Now Look” în 1949. O rochie din tafta de mătase bleumarin purtată de Dorian Leigh.
Gianni Versace: Couture-ul nu trebuie să fie făcut în întregime manual. Poți folosi și o mașină. Parisul este plin de tabuuri. Ei rezistă: „Oh, este plastic, nu poate fi couture.” Acea mentalitate nu este modernă.
Sophie Veron: Ceea ce este extraordinar este modul în care couturierii transformă țesăturile. Ca un bucătar care creează o nouă rețetă amestecând ingrediente și arome neobișnuite. Modul în care fac țesătura să vorbească este ceea ce o face couture.
Viitorul Meșteșugăriei
Anne Corbière, țesătoare manuală: Există un stigmat atașat modei, în special couture-ului. Oamenii cred că trebuie să o justifici tot timpul. Americanii fie o acceptă, fie o resping, dar în Franța, oamenii se exprimă de fapt prin ea.
François Lesage: Există un singur oraș în lume în care poți ridica telefonul și poți obține o broderie din anii 1930 de la Vionnet în 48 de ore. Couture-ul nu este făcut doar de couturier și prima asistentă. Sunt meșteșugarii, iar dacă ei dispar, couture-ul dispare. Din păcate, acești oameni sunt bătrâni. Noua generație este acolo, dar bugetele sunt mai mici. Acolo unde odată făceam 150 de piese pe an, acum facem doar 50 sau 60.
Raymond Massaro, pantofar: Sunt foarte fericit că am trăit atât în sistemul vechi, cât și în sistemul nou. Îmi place couture-ul pentru că se mișcă atât de repede creativ. Este epuizant, dar mult mai captivant. Acum douăzeci de ani, totul a început să se schimbe cu avioanele, călătoriile și transportul. Poate peste 20 de ani, ne vom mișca și mai repede. Oameni ca Karl Lagerfeld ne împing să ne reînnoim din ce în ce mai repede.
Balenciaga, unul dintre primii adevărați arhitecți ai modei, nu s-a abătut niciodată de la angajamentul său față de liniile curate și decorațiunile structurale. Această rochie cu croială strâmtă este făcută cu petale de muselină Pétillault de culoare cacao. Balenciaga, Paris, 1950, purtată de Lisa Fonssagrives.
Philip Treacy: Când oamenii cumpără o pălărie, nu pot explica de ce o vor, dar o fac. Este ca ciocolata. Este doar o expresie a ceea ce o persoană vrea să spună despre sine. Pălăriile te fac să ieși în evidență, și de aceea le poartă oamenii. Au un farmec, ceva intangibil. Vă puteți imagina pe Henric al VIII-lea fără pălărie?
François Lesage: Cred că este un păcat dacă ai un anumit talent și nu îl transmiți generației următoare. Părinții mei au cumpărat Casa Lesage în 1924; am preluat-o când tatăl meu a murit în 1949. Am făcut peste 27.000 de mostre de broderie aici.
Pearl, corsetieră: Această meserie nu se mai predă. Din păcate, nu avem materialele sau utilajele din secolul al XIX-lea. Toate acele cunoștințe s-au pierdut, așa că a trebuit să mă învăț singură.
André Lemarié, meșteșugar în pene: Această casă a fost fondată de bunica mea acum 115 de ani. Ea lucra cu mâinile. Sunt a treia generație. La început, erau doar pene; apoi mama a început să facă pălării cu pene, apoi pălării cu flori. Am făcut prima camelie pentru Chanel în 1960. În mare parte facem pene. Le ondulăm, le coasem, le lipim. Ca toate meșteșugurile, acesta merge în cicluri. La fiecare doi ani, penele revin la modă.
François Lesage: Meseria noastră este ca și cum am fi copii într-un magazin de dulciuri. Este ca și cum am fi mers în studioul lui Braque când Saint Laurent a făcut colecția sa Braque în 1987, sau în India cu Ungaro, sau la El Escorial cu Balenciaga.
Trebuie să privești couture-ul din interior spre exterior pentru a vedea fundația pe care un designer construiește un design. Un corset din satin argintiu brodat și patinat este purtat cu o fustă lungă din satin metalic acoperită cu dantelă și căptușită cu panglici. Christian Lacroix Haute Couture.
Gustav Zumsteg, președintele Abraham fabrics: Acum couture-ul este un spectacol media pentru a umple reviste și ecrane TV. Designerii mai au nevoie să își promoveze licențiații și parfumurile, dar producătorii de materiale – ceea ce suntem noi – cu toată măiestria din spatele nostru, sunt victime ale situației.
Raymond Massaro: Chanel a fost prima care a făcut accesorii în haute couture, dar am lucrat și cu Grès, iar tatăl meu a lucrat cu Vionnet înainte de război. Tatăl meu a fost unul dintre patru frați și toți erau pantofari.
Couture-ul și Clienții Săi
Clientă europeană de 27 de ani: Mi-am cumpărat prima rochie de bal de couture când aveam 20 de ani. Cumpăr doar pentru ocazii mari, două sau trei rochii pe an. Pentru zi cu zi, este prea scump. La 15.000–20.000 de dolari pentru o rochie, nu cred că cineva își mai poate permite o garderobă întreagă. Devine și mai scump în fiecare an. De aceea, dacă ești tânăr, mergi la cineva care îți va da un preț bun.
Clientă pariziană: Împrumut rochii pentru ocazii mari, dar cumpăr pentru cine și prânzuri foarte elegante. Sunt scriitoare, așa că nu am nevoie de multe haine de zi. Cumpăr una sau două pe sezon. Couture-ul este o imensă lux, dar odată ce te obișnuiești cu el, nu mai poți purta nimic altceva.
John Galliano: Couture-ul poate fi mai accesibil, în funcție de probe, țesături și finisaj.
Purtând marile tradiții ale couture-ului într-un viitor incert, John Galliano își va dezvălui prima colecție ca noul couturier al Casei Givenchy luna viitoare.
Paquito: Clienții sunt foarte exigenți; știu ce vor. Ei spun: „Paquito, nu, umărul este prea sus, prea strâmt aici.” Există o încredere intimă între noi. Există tot acest sistem de a măguli clienta. Ajustăm croiala pentru a o măguli pe clientă. Dacă are șolduri mai late, dăm drumul la țesătură pentru a nu trage. Dacă are o postură aplecată, îndreptăm umerii. Este ca și chirurgia plastică.
Clientă europeană de 27 de ani: Partea captivantă este că se potrivește perfect. Hainele de couture îți evidențiază cele mai bune trăsături și ascund defectele.
John Galliano: Femeile de astăzi înțeleg că couture-ul înseamnă a lucra cu corpul unei femei – a fi aliatul ei. Poate ascunde un fund mai mare sau poate ridica bustul.
La doar 29 de ani, designerul de pălării de origine irlandeză Philip Treacy a creat deja pălării pentru John Galliano, Karl Lagerfeld la Chanel, Gianni Versace și Valentino.
Sophie Veron: Problema cu haute couture-ul este că nu se mai potrivește vieții femeilor. Cine are timp pentru trei probe?
Clientă europeană de 27 de ani: Nu îmi plac probele. Durează prea mult. Dar îmi place să îmi dau cu părerea despre culori și țesături.
Colette Maciet: Unii clienți au nevoie de șapte sau opt probe. Vor schimba ceva cu un milimetru, apoi îl vor schimba înapoi la următoarea probă. Din fericire, nu sunt mulți așa.
Raymond Massaro: Barbara Hutton comanda 150 de perechi de pantofi odată. Avea o cameră întreagă la Ritz doar pentru cuferele ei cu haine, pantofi și bijuterii. Vremurile s-au schimbat – comenzi ca acelea nu mai au loc.
Pălăria cu colivie a lui Treacy pentru Chanel Haute Couture.
Janine Ouvrard: Am călătorit până în Los Angeles pentru a livra rochii de mireasă. Facem lăzi speciale pentru a le expedia, astfel încât să nu fie nevoie să împăturim rochia. Dacă trenul este mai lung de opt metri, doi dintre noi trebuie să meargă pentru a o călca. Odată, lada nu încăpea pe ușile aeroportului, așa că a trebuit să chemăm poliția pentru o escortă specială pe pistă.
Cécile Ouvrard: Când livrăm rochii în Orientul Mijlociu, este de zece ori mai multă muncă pentru că totul este atât de grandios acolo. O mireasă avea o rochie din lamé argintiu și a început să plouă torențial. Firele de argint din trenă au început să se strângă din cauza umidității. M-am gândit: „Doamne, 700 de ore de muncă disparând în fața ochilor mei!”
Philip Treacy: Săptămâna trecută, a venit cineva cu o limuzină cu șofer. Avea 20 de schițe din colecția de couture și voia 20 de pălării. Acesta este modul vechi. Foarte puțini oameni mai fac asta. Odinioară erau 7.000 de pălărieri la Londra; acum sunt doar șapte.
„Fără haute couture, corsetul și meșteșugul de a face corsete nu ar fi existat niciodată.” —Pearl
Colette Maciet: Există o anumită apropiere în timpul probelor, mai ales când mergem acasă la un client pentru a livra haine. Regina Noor era o clientă și era complet diferită acasă – atât de deschisă și caldă. Suntem aproape de clienții noștri; ei ne cer sfatul. Și odată ce s-au obișnuit cu un anumit ajustor, nu le place să schimbe.
Cécile Ouvrard: Știm totul. Am făcut rochia de Oscar a lui Sigourney Weaver. A durat 150 de ore. Știu pentru că înregistrăm totul pe o foaie specială de hârtie – măsurătorile exacte, câtă țesătură, care nasturi, tiparul, orele lucrate și producătorul țesăturii.
Colette Maciet: Clienții sunt curioși cu privire la venirea domnului Galliano la Givenchy, dar ceea ce îi îngrijorează cu adevărat este dacă rămânem noi. Ei vin la casele de couture pentru designer, dar și pentru croitorese. În plus, sunt un pic timizi, știți. Trăiesc într-o bulă și le place să fie răsfățați.
Catherine Delondre, șefa unui atelier Givenchy: Sunt la Givenchy de 33 de ani și nu s-a schimbat cu adevărat mare lucru. Avem clienți care vin de 30 de ani. Am avut clienți atât de loiali aici. Audrey Hepburn, desigur, dar și Rose Kennedy și Jackie înainte de Casa Albă. Cu Galliano, va fi diferit, cu siguranță. Clienți diferiți, dar și tehnici diferite.
Tratamentul bogat al țesăturilor luxoase este esența atât a couture-ului, cât și a lui Christian Lacroix. Fiecare dintre cele cinci straturi ale acestei rochii de mireasă are o dantelă diferită; boleroul eșarfă de catifea este atent mărgele manual, brodat cu flori și finisat cu garnitură de dantelă. O rochie de mireasă din faille antic culoarea mierii prezintă guipură aurie asimetrică, volane de dantelă organza și paiete.
François Lesage: În anii optzeci, femeile voiau să fie observate; acum se ascund. Apare în aceste haine minimale. Astăzi, snobismul este despre a cumpăra ieftin. Dacă continuăm așa, copiii voștri nici măcar nu vor ști ce sunt tălpile de piele la pantofi – vor fi doar Nikes.
Gianni Versace: Poate fi minimalist și totuși couture, desigur. Amintiți-vă, Balenciaga a fost cel mai mare couturier al acestui secol, iar munca lui a fost atât de pură. Moda urmează viața. Ne simplificăm viețile acum, așa că simplificăm și couture-ul.
John Galliano: Generația noastră înțelege croiala unei jachete grozave. Mergem la piețe de vechituri sau cumpărăm o rochie Vionnet la un magazin second-hand. Couture-ul este la fel de relevant pentru noi ca un tricou alb.
**Întrebări Frecvente**
Iată o listă de întrebări frecvente despre „Glorioasa tradiție”, articolul de couture din 1995 cu un portofoliu special de Irving Penn
**Întrebări pentru începători**
**Î: Ce este exact „Glorioasa tradiție”?**
**R:** Este un articol celebru de modă publicat în Vogue în 1995. A evidențiat arta haute couture-ului cu o secțiune specială de fotografii realizate de legendarul fotograf Irving Penn.
**Î: Cine este Irving Penn?**
**R:** A fost unul dintre cei mai influenți fotografi ai secolului al XX-lea, cunoscut pentru fotografia sa de modă minimalistă, elegantă și pentru portrete.
**Î: De ce este acest articol atât de faimos?**
**R:** Este faimos pentru că a combinat fotografia uimitoare și simplă a lui Penn cu cele mai extravagante îmbrăcăminte de couture făcute manual ale vremii. Este văzut ca o întâlnire perfectă între arta înaltă și moda înaltă.
**Întrebări intermediare**
**Î: Ce a fost special la stilul de fotografie al lui Irving Penn în acest articol?**
**R:** Penn a folosit stilul său caracteristic – un fundal simplu, neutru și iluminare naturală directă. Acest lucru a făcut ca detaliile complicate și texturile rochiilor de couture să fie punctul central absolut, fără recuzită sau decoruri care să distragă atenția.
**Î: Ce designeri au fost prezentați în portofoliu?**
**R:** Portofoliul a inclus case iconice precum Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy și Balenciaga, printre altele.
**Î: Articolul era doar despre haine sau avea un mesaj mai profund?**
**R:** Titlul „Glorioasa tradiție” a fost un omagiu adus artei pe cale de dispariție a haute couture-ului. La mijlocul anilor ’90, confecțiile gata de purtat deveneau tot mai dominante, așa că articolul a fost atât o sărbătoare, cât și o plângere pentru măiestria și arta modei făcute la comandă.
**Întrebă