« La Glorieuse Tradition », par Katherine Betts, est parue pour la première fois dans le numéro de décembre 1995 de Vogue. Pour plus de moments forts des archives de Vogue, abonnez-vous ici à notre newsletter Nostalgie.
Les images sont emblématiques : Lisa Fonssagrives posant pour Irving Penn dans la robe pétale de Balenciaga. Les créateurs sont des stars : Karl Lagerfeld arpentant triomphalement le podium sous les flashs des appareils photo ; la frénésie médiatique lorsque John Galliano a repris la légendaire maison Givenchy. Et le débat est à la fois inévitable et sans fin : un flot constant d'articles remettant en question l'avenir de la haute couture, accompagné de plaintes sur sa frivolité, son exclusivité et son coût. Depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque Christian Dior a secoué la mode parisienne de sa torpeur d'après-guerre avec son New Look, la couture a dû à plusieurs reprises lutter pour sa survie. Sa mort a été prédite pour la première fois lorsque le prêt-à-porter français a fait son entrée sur le marché dans les années 1960. Plus tard, lors des crises pétrolières des années 1970, le magazine **Time** a annoncé que la couture n'était pas morte mais « respirait très fort ». Plus récemment, **The Wall Street Journal** a averti que nombre des dix-huit maisons de couture restantes en France ne « survivraient probablement pas face à la concurrence internationale croissante ».
S'il y avait dix commandements pour la couture, celui-ci serait le numéro un : Le tissu doit dicter la forme. Ici, s'écartant de son style rococo caractéristique fait de broderies lourdes ou de volants, Christian Lacroix crée une robe en satin duchesse pour une nouvelle ère de la couture.
Alors, qu'est-ce qui maintient cet artisanat en vie ? Qui assure le sauvetage d'urgence à chaque ralentissement économique ? Mis à part les rares moments comme la naissance d'une nouvelle maison (pensez à Christian Lacroix en 1987), la couture survit grâce à son propre mystère – une histoire visuelle, orale et tactile transmise à travers des générations d'artisans depuis que Frederick Worth a ouvert sa première boutique en 1858. Cette histoire est en partie enveloppée de secret, car chaque maison de couture, telle une tribu, maintient un code de silence. Les créateurs protègent leurs clientes, qui, à leur tour, hésitent à révéler ce qu'elles paient pour une robe. Et même les couturières et les artisans – la véritable épine dorsale du métier – hésitent à partager les détails d'une tradition méticuleuse : un an pour créer le tissu, 160 heures pour confectionner une veste, 55 heures pour coudre une jupe, 30 heures pour façonner un corsage en soie, 150 heures pour une robe, 45 heures pour une paire de chaussures, 100 heures pour un chapeau.
À une époque où la couture est à nouveau attaquée, les voix qui résonnent dans les ateliers, les studios, les arrière-salles et les cabines d'essayage – les couturières, les artisans, les créateurs et les clientes – s'élèvent pour défendre leur métier.
Exagérant les courbes d'une femme de l'épaule au pied, sur cette page, Karl Lagerfeld l'enveloppe de satin bleu nuit. Robe de soirée décolletée portée avec un corset de Chanel Haute Couture.
Les collections du créateur d'origine espagnole Balenciaga étaient souvent coupées loin du corps, selon une ligne qui abstrait les courbes de la forme féminine. Robe « Ballon » et cape en faille noire, Paris, 1950.
La vie dans l'atelier
François Lesage, brodeur : Les premiers – ou couturières – sont comme les Jean-François Champollion de la haute couture. C'était le gars qui a appris aux Égyptiens à lire les hiéroglyphes. Les couturières interprètent les croquis des créateurs ; elles leur donnent vie.
Cécile Ouvrard, responsable d'un atelier Christian Lacroix : Un croquis n'est qu'une sensation ; il ne montre que l'attitude. Après cela, il faut le construire. Je me souviens quand je suis arrivée ici, M. Lacroix m'a donné un croquis pour faire un patron, et j'ai dit : « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? » C'était illisible ; les lignes volaient dans tous les sens. Je lui ai demandé, et il a dit : « Faites votre interprétation, et ensuite on verra. »
Jeaninne Ouvrard, responsable d'un atelier Christian Lacroix : Avec M. Lacroix, nous travaillons davantage avec des images et des gestes culturels qu'avec des croquis. Je me souviens que nous travaillions sur une robe, et il a dit : « Dans le dos, ça doit remonter comme ça. » Et j'ai dit... « Oh oui, comme une lavandière du XIXe siècle qui remonte sa jupe autour d'elle dans la rivière. »
Lagerfeld : Ce qui se passe à l'intérieur du vêtement importe plus que ce qui est à l'extérieur. Avec la couture moderne, on fait un spectacle sur le podium, et le vrai travail se fait dans l'atelier. C'est une histoire intérieure.
Un artisan dans l'atelier du bottier Raymond Massaro pratique un art ancré dans la couture, construisant une forme de chaussure entièrement à la main.
Cécile Ouvrard : La première robe de mariée sur laquelle j'ai travaillé, Jeaninne est sortie du studio et a dit : « OK, j'ai la robe de mariée. » J'ai demandé : « Où est le croquis ? » Elle a dit : « Il n'y a pas de croquis ; on fait juste une meringue ! »
Paule Gayrard, couturière Chanel : Ce n'est pas facile de trouver du travail en haute couture maintenant ; seule Chanel en a vraiment. Pour les couturières, si vous avez 40 ans et que vous êtes au chômage, oubliez. C'est fini. Du temps de Mademoiselle Chanel, nous étions tellement nombreuses – six ateliers, même un pour les chapeaux ! Et le travail était très flexible. C'était juste du tweed en laine, sans doublure ni toile de renfort. Elle aimait ça comme ça ; c'était plus facile à porter. Maintenant tout est difficile – satin, velours, doublures en mousseline. C'est une question de mode ; Monsieur Karl aime sa mode plus ajustée.
« L'ambiance se crée sur le podium. Le reste se passe dans l'atelier. La couture est une histoire intérieure. » —Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld : Le défi est de rendre les techniques de la couture modernes. Certaines couturières sont démodées. Elles s'en tiennent à des façons de faire très conventionnelles – comment une veste tombe, comment elle est construite. J'essaie de changer cela.
Paquito, responsable d'atelier Chanel : Nous avons tellement de commandes que nous devons parfois embaucher des intérimaires, mais il est difficile de trouver des personnes qui font bien ce travail. Il faut vraiment aimer ce métier pour rester assis à coudre toute la journée. Sans les couturières, cependant, que ferions-nous ? Elles ont des mains d'or.
Christian Lacroix : La couture risque de mourir davantage par manque d'artisans et de couturières que par autre chose.
Lorsqu'elle est expédiée à l'étranger, une robe de mariée Christian Lacroix voyage debout dans une housse en tissu, chaque couche reposant sur un lit de papier de soie. Un soin et une attention aux détails aussi extraordinaires sont le fondement de la couture.
Colette Maciet, responsable d'un atelier Givenchy : J'ai commencé à travailler pour Mademoiselle Chanel quand j'avais quatorze ans. Il y avait 1 500 couturières travaillant dans les ateliers, et il y avait dix à quinze ateliers. Maintenant, quand une couturière prend sa retraite, elle n'est pas remplacée. Et les jeunes ne sont pas intéressés. Ils n'ont pas de patience. Ils veulent tous être créateurs.
Paule Gayrard : Chez Chanel, les ouvrières restent longtemps. Nous faisons partie des meubles.
Christian Lacroix : La couture est une histoire de tribus – des familles, en fait – des groupes de personnes qui s'entendent bien et sont amis. Pour moi, c'est le théâtre qui m'a aidé à trouver les artisans qui rendent mon métier moderne. Le lien entre le théâtre et la couture est évident car, comme le théâtre, la couture est une préparation pour un moment exceptionnel.
Créativité d'hier et d'aujourd'hui
Paquito : Quand je suis arrivée en France, la couture était très élaborée. Il y avait Balmain, qui faisait le tailleur ajusté, et Jacques Fath. Et Balenciaga – il était le roi. Les clientes de la couture étaient beaucoup plus précieuses à l'époque. Maintenant elles sont plus modernes, comme tout le monde. Maintenant c'est encore Chanel, mais moderne. Les proportions, la forme – ce ne sont pas les petites vestes carrées ; Karl a changé tout ça.
Ses amitiés avec les artistes d'avant-garde Dalí, Man Ray et Cocteau ont encouragé Elsa Schiaparelli à défier la tradition en utilisant des couleurs vives, des tissus rugueux et une ligne d'épaule naturelle pour choquer le public. Manteau d'Elsa Schiaparelli, Paris 1950.
Colette Maciet : Chaque couturier a une façon différente de travailler. Chanel n'a jamais travaillé avec des croquis, et Lagerfeld le fait. Monsieur Givenchy travaillait uniquement sur des mannequins d'essayage. Chaque maison est différente. Je me souviens avoir travaillé pour Chanel ; c'était terrifiant. Nous revenions du déjeuner et la voyions rue Cambon sortant du Ritz, et nous nous cachions ! Nous avions peur de la voir. Elle n'aimait pas voir les femmes enceintes ou les femmes en pantalon. Et elle était tellement humiliante avec les couturières. La veille d'une collection, elle nous faisait pleurer ; elle nous faisait tout changer sur un tailleur fini. C'était parfait, mais pas pour elle.
Sophie Veron, fabricant de tissus de couture : Mademoiselle Chanel était dure. J'allais la voir, et elle disait : « Je le veux comme ça. » Et il fallait le faire. Christian Lacroix est pareil. Il dit : « Non, ne me montrez pas ça. » Nous leur donnons ce qu'ils veulent. Nous devons le faire – c'est un métier de service.
La robe d'inspiration Goya de Christian Lacroix, sur cette page, est un exemple moderne de la façon dont la couture et l'art peuvent bien se marier. Un manteau Empire en dentelle écru et tulle porté avec un corset en satin ivoire sur une jupe en dentelle en mousseline dégradée du vert mousse au rose.
Cécile Ouvrard : Quand je suis arrivée chez Lacroix en 1987, Christian venait d'ouvrir la maison. Il n'y avait rien, même pas une boîte d'épingles. Mais cette première collection de couture est gravée dans ma mémoire. C'était tellement extraordinaire ; c'était le moment où la couture est née de nouveau. C'était comme un choc par rapport aux autres maisons, où les collections de couture étaient jolies mais pas sauvages. Les robes de Lacroix sont comme des peintures – elles sont incroyables, comme des pièces de musée. Je me souviendrai toujours qu'il a dit un jour : « Pour moi, trop n'est jamais assez. »
Philip Treacy, modiste de couture : Karl Lagerfeld a la même intrépidité dans la mode qu'Elsa Schiaparelli avait. Elle avait de l'esprit et de la légèreté que très peu de gens ont. C'est dur de rendre une côtelette d'agneau glamour, mais elle l'a fait. Karl est très intelligent. J'aime l'idée d'un peu d'originalité sur le podium.
Explorant constamment les limites de la couture, Gianni Versace utilise un tissu non conventionnel – ou, dans ce cas, du plastique – pour ses formes sexy caractéristiques. Avec ses cristaux autrichiens en perles à la main, la robe pèse seize livres.
Gianni Versace : Chaque couturier pense que la couture meurt quand il meurt. C'est ridicule. Tant que les gens voudront de la qualité et du raffinement, la couture durera. Je pense qu'il est ridicule d'avoir l'équivalent du Concorde dans la mode et de ne pas l'utiliser.
Karl Lagerfeld : Il y a un mystère autour de la haute couture. Mais il ne faut jamais analyser l'inutile, juste en profiter. Comme disait Voltaire, si vous devez l'expliquer, ça ne vaut pas la peine d'être expliqué.
John Galliano : La couture n'est pas une question de perlage excessif. Cela peut être la plus belle petite robe noire, parfaitement coupée et divine sur le corps, sans coûter autant qu'un bustier en strass.
Christian Dior, dont le « New Look » a fait la une des journaux du monde entier en 1947, a frappé à nouveau avec ce que Vogue a appelé le « Now Look » en 1949. Une robe en taffetas de soie bleu marine portée par Dorian Leigh.
Gianni Versace : La couture n'a pas besoin d'être entièrement faite à la main. On peut aussi utiliser une machine. Paris est plein de tabous. Ils résistent : « Oh, c'est du plastique, ça ne peut pas être de la couture. » Cette mentalité n'est pas moderne.
Sophie Veron : Ce qui est extraordinaire, c'est comment les couturiers transforment les tissus. Comme un chef qui crée une nouvelle recette en mélangeant des ingrédients et des saveurs inhabituels. C'est la façon dont ils font parler le tissu qui en fait de la couture.
L'avenir de l'artisanat
Anne Corbière, tisserande à la main : Il y a une stigmatisation attachée à la mode, surtout à la couture. Les gens pensent que vous devez la justifier tout le temps. Les Américains soit l'acceptent, soit la rejettent, mais en France, les gens s'expriment réellement à travers elle.
François Lesage : Il n'y a qu'une seule ville au monde où vous pouvez décrocher le téléphone et obtenir une broderie des années 1930 de Vionnet en 48 heures. La couture n'est pas faite seulement par le couturier et la première assistante. Il y a les artisans, et s'ils disparaissent, la couture disparaît. Malheureusement, ces gens sont vieux. La nouvelle génération est là, mais les budgets sont plus petits. Là où nous faisions autrefois 150 pièces par an, nous n'en faisons plus que 50 ou 60.
Raymond Massaro, bottier : Je suis très heureux d'avoir vécu à la fois dans l'ancien système et dans le nouveau système. J'aime la couture parce qu'elle évolue si vite sur le plan créatif. C'est épuisant, mais tellement plus excitant. Il y a vingt ans, tout a commencé à changer avec les avions, les voyages et le transport. Peut-être que dans 20 ans, nous irons encore plus vite. Des gens comme Karl Lagerfeld nous poussent à nous renouveler de plus en plus vite.
Balenciaga, l'un des premiers véritables architectes de la mode, ne s'est jamais écarté de son engagement envers les lignes épurées et la décoration structurelle. Cette robe ajustée est faite de pétales en mousseline Pétillault couleur cacao. Balenciaga, Paris, 1950, portée par Lisa Fonssagrives.
Philip Treacy : Quand les gens achètent un chapeau, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils le veulent, mais ils le veulent. C'est comme le chocolat. C'est juste une expression de ce qu'une personne veut dire d'elle-même. Les chapeaux vous font remarquer, et c'est pourquoi les gens les portent. Ils ont un attrait, quelque chose d'intangible. Pouvez-vous imaginer Henri VIII sans chapeau ?
François Lesage : Je pense que c'est un péché si vous avez un certain talent et que vous ne le transmettez pas à la génération suivante. Mes parents ont acheté la Maison Lesage en 1924 ; j'ai pris la relève quand mon père est mort en 1949. J'ai fait plus de 27 000 échantillons de broderie ici.
Pearl, corsetière : Ce métier n'est plus enseigné. Malheureusement, nous n'avons pas les matériaux ni les machines du XIXe siècle. Tout ce savoir a été perdu, donc j'ai dû m'enseigner moi-même.
André Lemarié, artisan plumassier : Cette maison a été fondée par ma grand-mère il y a 115 ans. Elle travaillait avec ses mains. Je suis la troisième génération. Au début, c'était juste des plumes ; puis ma mère a commencé à faire des chapeaux en plumes, puis des chapeaux fleuris. Nous avons fait le premier camélia pour Chanel en 1960. Nous faisons surtout des plumes. Nous les bouclons, les cousons, les collons. Comme tous les métiers, celui-ci va par cycles. Tous les deux ans, les plumes reviennent à la mode.
François Lesage : Notre métier, c'est comme être des enfants dans un magasin de bonbons. C'est comme si nous étions allés dans l'atelier de Braque quand Saint Laurent a fait sa collection Braque en 1987, ou en Inde avec Ungaro, ou à l'Escurial avec Balenciaga.
Il faut regarder la couture de l'intérieur pour voir la fondation sur laquelle un créateur construit un design. Un corset en satin argenté brodé et patiné est porté avec une longue jupe en satin métallisé recouverte de dentelle et doublée de rubans. Christian Lacroix Haute Couture.
Gustav Zumsteg, président des tissus Abraham : Maintenant la couture est un spectacle médiatique pour remplir les magazines et les écrans de télévision. Les créateurs ont encore besoin de promouvoir leurs licenciés et leurs parfums, mais les producteurs de matériaux – ce que nous sommes – avec tout l'artisanat derrière nous, sommes les victimes de la situation.
Raymond Massaro : Chanel a été la première à faire des accessoires en haute couture, mais j'ai aussi travaillé avec Grès, et mon père a travaillé avec Vionnet avant la guerre. Mon père était l'un de quatre frères, et ils étaient tous bottiers.
La couture et ses clientes
Cliente européenne de 27 ans : J'ai acheté ma première robe de bal de couture quand j'avais 20 ans. J'achète seulement pour les grandes occasions, deux ou trois robes par an. Pour le quotidien, c'est trop cher. À 15 000 ou 20 000 dollars pour une robe, je ne pense pas que quiconque puisse encore s'offrir une garde-robe complète. Ça devient aussi plus cher chaque année. C'est pourquoi si vous êtes jeune, vous allez chez quelqu'un qui vous fera un bon prix.
Cliente parisienne : J'emprunte des robes pour les grandes occasions, mais j'achète pour les dîners et les déjeuners très habillés. Je suis écrivain, donc je n'ai pas besoin de beaucoup de vêtements de jour. J'en achète un ou deux par saison. La couture est un luxe immense, mais une fois qu'on s'y habitue, on ne peut plus porter autre chose.
John Galliano : La couture peut être plus abordable, selon les essayages, les tissus et la finition.
Portant les grandes traditions de la couture vers un avenir incertain, John Galliano dévoilera sa première collection en tant que nouveau couturier de la maison Givenchy le mois prochain.
Paquito : Les clientes sont très exigeantes ; elles savent ce qu'elles veulent. Elles disent : « Paquito, non, l'épaule est trop haute, trop serrée ici. » Il y a une confiance intime entre nous. Il y a tout un système pour flatter la cliente. Nous ajustons la coupe pour flatter la cliente. Si elle a des hanches plus larges, nous donnons du tissu pour que ça ne tire pas. Si elle a une posture voûtée, nous redressons les épaules. C'est comme de la chirurgie esthétique.
Cliente européenne de 27 ans : La partie excitante est que ça tombe parfaitement. Les vêtements de couture mettent en valeur vos meilleurs atouts et cachent les défauts.
John Galliano : Les femmes d'aujourd'hui comprennent que la couture consiste à travailler avec le corps d'une femme – être son alliée. Cela peut cacher un plus gros postérieur ou relever la poitrine.
À seulement 29 ans, le modiste irlandais Philip Treacy a déjà créé des chapeaux pour John Galliano, Karl Lagerfeld chez Chanel, Gianni Versace et Valentino.
Sophie Veron : Le problème avec la haute couture est qu'elle ne correspond plus à la vie des femmes. Qui a le temps pour trois essayages ?
Cliente européenne de 27 ans : Je n'aime pas les essayages. Ils prennent trop de temps. Mais j'apprécie de donner mon avis sur les couleurs et les tissus.
Colette Maciet : Certaines clientes ont besoin de sept ou huit essayages. Elles changent quelque chose d'un millimètre, puis le remettent à l'essayage suivant. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup comme ça.
Raymond Massaro : Barbara Hutton commandait 150 paires de chaussures à la fois. Elle avait toute une pièce au Ritz juste pour ses malles de vêtements, chaussures et bijoux. Les temps ont changé – des commandes comme ça, ça n'arrive plus.
Le chapeau cage à oiseaux de Treacy pour Chanel Haute Couture.
Janine Ouvrard : J'ai voyagé jusqu'à Los Angeles pour livrer des robes de mariée. Nous fabriquons des caisses spéciales pour les expédier afin de ne pas avoir à plier la robe. Si le train est plus long que huit mètres, deux d'entre nous doivent y aller pour le repasser. Une fois, la caisse ne passait pas par les portes de l'aéroport, alors nous avons dû appeler la police pour une escorte spéciale jusqu'à la piste.
Cécile Ouvrard : Quand nous livrons des robes au Moyen-Orient, c'est dix fois plus de travail parce que tout est si grandiose là-bas. Une mariée avait une robe en lamé argent, et il s'est mis à pleuvoir à verse. Les fils d'argent dans la traîne ont commencé à rétrécir à cause de l'humidité. J'ai pensé : « Oh mon Dieu, 700 heures de travail qui disparaissent sous mes yeux ! »
Philip Treacy : La semaine dernière, quelqu'un est venu en limousine avec chauffeur. Elle avait 20 croquis de la collection de couture et voulait 20 chapeaux. C'est la vieille façon. Très peu de gens font ça maintenant. Il y avait autrefois 7 000 chapeliers à Londres ; maintenant il n'y en a plus que sept.
« Sans la haute couture, le corset et le métier de corsetier n'auraient jamais existé. » —Pearl
Colette Maciet : Il y a une certaine proximité pendant les essayages, surtout quand nous allons chez une cliente pour livrer des vêtements. La reine Noor était une cliente, et elle était complètement différente chez elle – si ouverte et chaleureuse. Nous sommes proches de nos clientes ; elles demandent nos conseils. Et une fois qu'elles sont habituées à une essayeuse particulière, elles n'aiment pas changer.
Cécile Ouvrard : Nous savons tout. J'ai fait la robe des Oscars de Sigourney Weaver. Cela a pris 150 heures. Je le sais parce que nous enregistrons tout sur un papier spécial – les mesures exactes, la quantité de tissu, les boutons, le patron, les heures travaillées et le fabricant du tissu.
Colette Maciet : Les clientes sont curieuses de savoir que M. Galliano arrive chez Givenchy, mais ce qui les inquiète vraiment, c'est de savoir si nous restons. Elles viennent dans les maisons de couture pour le créateur, mais aussi pour les couturières. En plus, elles sont un peu timides, vous savez. Elles vivent dans une bulle et aiment être choyées.
Catherine Delondre, responsable d'un atelier Givenchy : Je suis chez Givenchy depuis 33 ans, et peu de choses ont vraiment changé. Nous avons des clientes qui viennent depuis 30 ans. Nous avons eu des clientes si fidèles ici. Audrey Hepburn, bien sûr, mais aussi Rose Kennedy et Jackie avant la Maison Blanche. Avec Galliano, ce sera différent, c'est sûr. Des clientes différentes, mais aussi des techniques différentes.
Le traitement riche des tissus luxueux est l'essence même de la couture et de Christian Lacroix. Chacune des cinq couches de cette robe de mariée a une dentelle différente ; le boléro-écharpe en velours est soigneusement perlé à la main, brodé de fleurs et fini avec un galon de dentelle. Une robe de mariée en faille ancienne miel présente de la guipure dorée asymétrique, des volants en organza de dentelle et des sequins.
François Lesage : Dans les années quatre-vingt, les femmes voulaient être remarquées ; maintenant elles se cachent. Elles se présentent dans ces vêtements minimalistes. Aujourd'hui, le snobisme consiste à acheter bon marché. Si nous continuons comme ça, vos enfants ne sauront même pas ce que sont des semelles en cuir sur des chaussures – il n'y aura que des Nike.
Gianni Versace : Cela peut être minimal et être encore de la couture, bien sûr. Rappelez-vous, Balenciaga était le plus grand couturier de ce siècle, et son travail était si pur. La mode suit la vie. Nous simplifions nos vies maintenant, donc nous simplifions aussi la couture.
John Galliano : Notre génération comprend la coupe d'une belle veste. Nous allons aux puces ou achetons une robe Vionnet dans une boutique d'occasion. La couture est tout aussi pertinente pour nous qu'un t-shirt blanc.
**Foire aux questions**
Voici une liste de FAQ sur « La Glorieuse Tradition », le reportage sur la couture de 1995 avec un portfolio spécial d'Irving Penn.
**Questions pour débutants**
**Q : Qu'est-ce que « La Glorieuse Tradition » exactement ?**
**R :** C'est un célèbre reportage de mode publié dans Vogue en 1995. Il mettait en lumière l'art de la haute couture avec une section spéciale de photographies prises par le légendaire photographe Irving Penn.
**Q : Qui est Irving Penn ?**
**R :** C'était l'un des photographes les plus influents du XXe siècle, connu pour sa photographie de mode et ses portraits minimalistes et élégants.
**Q : Pourquoi ce reportage est-il si célèbre ?**
**R :** Il est célèbre car il combinait la photographie époustouflante et simple de Penn avec les vêtements de couture les plus extravagants faits à la main de l'époque. Il est considéré comme une rencontre parfaite entre le grand art et la haute couture.
**Questions intermédiaires**
**Q : Qu'y avait-il de spécial dans le style photographique d'Irving Penn dans ce reportage ?**
**R :** Penn a utilisé son style signature : un fond neutre et uni et un éclairage naturel direct. Cela rendait les détails complexes et les textures des robes de couture le centre absolu de l'attention, sans aucun accessoire ou décor distrayant.
**Q : Quels créateurs figuraient dans le portfolio ?**
**R :** Le portfolio comprenait des maisons emblématiques comme Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy et Balenciaga, entre autres.
**Q : Le reportage parlait-il seulement des vêtements ou avait-il un message plus profond ?**
**R :** Le titre « La Glorieuse Tradition » était un hommage à l'art mourant de la haute couture. Au milieu des années 90, le prêt-à-porter devenait plus dominant, donc le reportage était à la fois une célébration et une lamentation pour le savoir-faire et l'art de la mode sur mesure.
**Questions avancées**
**Q : Comment la technique d'éclairage de Penn a-t-elle affecté la perception des tissus ?**
**R :** Il a utilisé une lumière douce et uniforme qui minimisait les ombres. Cela permettait au spectateur de voir le poids exact, le brillant et la texture des soies lourdes, de la dentelle délicate et des perles complexes, donnant aux vêtements une sensation presque tridimensionnelle.
**Q : Y a-t-il une image spécifique du portfolio qui est considérée comme la plus emblématique ?**