"영광스러운 전통"은 캐서린 베츠가 집필했으며, 1995년 12월호 보그에 처음 실렸습니다. 보그 아카이브의 더 많은 하이라이트를 보려면 여기에서 노스탤지어 뉴스레터를 구독하세요.
이미지들은 상징적입니다: 리사 폰사그리브스가 어빙 펜을 위해 발렌시아가의 꽃잎 드레스를 입고 포즈를 취하는 모습. 디자이너들은 스타들입니다: 칼 라거펠트가 카메라 플래시 속에서 승리감에 차 런웨이를 활보하는 모습, 존 갈리아노가 전설적인 지방시 하우스를 인수했을 때의 미디어 열광. 그리고 논쟁은 피할 수 없고 끝이 없습니다: 오트 쿠튀르의 미래에 의문을 제기하는 끊임없는 이야기들과 함께 그 경박함, 배타성, 비용에 대한 불만이 이어집니다. 제2차 세계대전 이후 크리스찬 디올이 뉴 룩으로 전시 침체에 빠진 파리 패션을 뒤흔든 이후로, 쿠튀르는 생존을 위해 반복적으로 싸워야 했습니다. 그 죽음은 1960년대 프랑스 기성복이 시장에 등장했을 때 처음 예측되었습니다. 이후 1970년대 오일 위기 동안, 타임지는 쿠튀르가 죽은 것이 아니라 "매우 힘겹게 숨 쉬고 있다"고 발표했습니다. 가장 최근에는 월스트리트 저널이 프랑스에 남아 있는 18개의 쿠튀르 하우스 중 다수가 "증가하는 국제 경쟁에 직면하여 살아남지 못할 것"이라고 경고했습니다.
쿠튀르에 십계명이 있다면 이것이 첫 번째일 것입니다: 직물이 형태를 결정해야 한다. 여기서, 무거운 자수나 러플의 시그니처 로코코 스타일에서 벗어나, 크리스티앙 라크루아는 새로운 쿠튀르 시대를 위해 뒤세스 새틴 드레스를 창조합니다.
그렇다면 이 공예를 살아있게 하는 것은 무엇일까요? 경제 침체 때마다 긴급 구조를 제공하는 사람은 누구일까요? 새로운 하우스의 탄생(1987년 크리스티앙 라크루아를 생각해보세요)과 같은 드문 순간을 제외하고, 쿠튀르는 그 자체의 신비로움, 즉 프레드릭 워스가 1858년 처음 가게를 연 이후 장인 세대를 통해 전해 내려온 시각적, 구두적, 촉각적 역사 위에서 살아남습니다. 이 역사는 부분적으로 비밀에 싸여 있는데, 각 쿠튀르 하우스는 부족처럼 침묵의 규율을 유지하기 때문입니다. 디자이너들은 고객을 보호하고, 고객들은 드레스에 지불한 금액을 밝히기를 꺼립니다. 그리고 비즈니스의 진정한 중추인 재봉사와 장인들조차도 세심한 전통의 세부 사항을 공유하기를 주저합니다: 직물을 만드는 데 1년, 재킷을 만드는 데 160시간, 스커트를 꿰매는 데 55시간, 실크 코사지를 만드는 데 30시간, 드레스에 150시간, 신발 한 켤레에 45시간, 모자에 100시간이 걸립니다.
쿠튀르가 다시 한번 공격을 받는 시대에, 작업실, 스튜디오, 뒷방, 피팅룸에서 울려 퍼지는 목소리들—재봉사, 장인, 디자이너, 그리고 고객들—이 그들의 공예를 옹호하며 목소리를 높입니다.
여성의 곡선을 어깨에서 발끝까지 과장하며, 이 페이지에서 칼 라거펠트는 그녀를 미드나잇 블루 새틴으로 감쌉니다. 샤넬 오트 쿠튀르의 코르셋과 함께 착용한 오프숄더 이브닝 드레스.
스페인 태생 디자이너 발렌시아가의 컬렉션은 종종 여성 형태의 곡선을 추상화하는 선으로 몸에서 떼어내어 재단되었습니다. 검은색 파일의 "벌룬" 드레스와 케이프, 파리, 1950년.
아틀리에에서의 삶
프랑수아 르사주, 자수 장인: 프르미에, 즉 재봉사들은 오트 쿠튀르의 장 프랑수아 샹폴리옹과 같습니다. 그는 이집트인들에게 상형문자를 읽는 법을 가르친 사람입니다. 재봉사들은 디자이너의 스케치를 해석하고, 그것들을 생생하게 구현합니다.
세실 우브라르, 크리스티앙 라크루아 아틀리에 책임자: 스케치는 단지 느낌일 뿐입니다. 태도만을 보여줄 뿐이죠. 그 후에는 그것을 구축해야 합니다. 제가 처음 이곳에 왔을 때를 기억합니다. 라크루아 씨가 패턴을 만들라고 스케치를 주었는데, "맙소사, 이게 뭐죠?"라고 말했어요. 읽을 수가 없었습니다. 선들이 사방으로 날아다녔거든요. 그에게 물었더니, "당신의 해석을 만들어 보세요, 그러면 우리가 보죠."라고 말했습니다.
자닌 우브라르, 크리스티앙 라크루아 아틀리에 책임자: 라크루아 씨와 함께할 때는 스케치보다 문화적 이미지와 제스처로 더 많이 작업합니다. 드레스를 작업하고 있었는데, 그가 "뒤쪽은 이렇게 올라가야 해."라고 말한 것을 기억합니다. 그래서 제가 "...아, 네, 19세기 빨래하는 여인이 강에서 치마를 끌어올리는 것처럼요."라고 말했죠.
라거펠트: 의복 내부에서 일어나는 일이 외부보다 더 중요합니다. 현대 쿠튀르에서는 런웨이에서 쇼를 펼치고, 진짜 작업은 작업장에서 이루어집니다. 그것은 내부 이야기입니다.
구두 제작자 레이몽 마사로의 아틀리에에 있는 장인이 쿠튀르에 뿌리를 둔 기술을 연습하며, 신발 형태를 완전히 손으로 만들고 있습니다.
세실 우브라르: 제가 작업한 첫 번째 웨딩 드레스에서, 자닌이 스튜디오에서 나와 "좋아, 웨딩 드레스가 나왔어."라고 말했어요. 제가 "스케치는 어디 있나요?"라고 물었더니, "스케치는 없어, 그냥 머랭을 만드는 거야!"라고 말했죠.
폴 게야르, 샤넬 재봉사: 지금 오트 쿠튀르에서 일자리를 찾는 것은 쉽지 않습니다. 샤넬만이 실제로 일자리를 가지고 있어요. 재봉사로서 40세에 실직하면, 포기하세요. 끝난 겁니다. 마드모아젤 샤넬 시대에는 우리가 정말 많았어요—6개의 아틀리에, 심지어 모자 전용도 있었죠! 그리고 작업은 매우 유연했습니다. 그냥 울 트위드였고, 안감이나 캔버스 안감이 없었어요. 그녀는 그 방식을 좋아했습니다. 입기가 더 쉬웠거든요. 이제는 모든 것이 어렵습니다—새틴, 벨벳, 쉬폰 안감. 패션의 문제입니다. 칼 씨는 자신의 패션이 더 몸에 맞는 것을 좋아합니다.
"분위기는 런웨이에서 만들어집니다. 나머지는 아틀리에에서 일어납니다. 쿠튀르는 내부 이야기입니다." —칼 라거펠트
칼 라거펠트: 도전은 쿠튀르 기술을 현대적으로 만드는 것입니다. 일부 재봉사들은 구식입니다. 그들은 매우 전통적인 방식에 집착합니다—재킷이 어떻게 떨어지는지, 어떻게 만들어지는지. 저는 그것을 바꾸려고 노력하고 있습니다.
파키토, 샤넬 아틀리에 책임자: 주문이 너무 많아서 때때로 임시 직원을 고용해야 하지만, 이 일을 잘하는 사람을 찾기는 어렵습니다. 이 공예를 정말 사랑해야 하루 종일 앉아서 바느질을 할 수 있습니다. 하지만 재봉사들이 없다면 우리는 무엇을 할 수 있을까요? 그들은 황금의 손을 가지고 있습니다.
크리스티앙 라크루아: 쿠튀르는 무엇보다도 장인과 재봉사의 부족으로 죽을 위험이 더 큽니다.
해외로 배송될 때, 크리스티앙 라크루아 웨딩 드레스는 천 케이스에 수직으로 운반되며, 각 층은 티슈 페이퍼 위에 놓입니다. 이러한 특별한 관리와 세부 사항에 대한 주의가 쿠튀르의 기초입니다.
콜레트 마시에, 지방시 아틀리에 책임자: 저는 14살 때 마드모아젤 샤넬을 위해 일하기 시작했습니다. 아틀리에에는 1,500명의 재봉사가 일하고 있었고, 10에서 15개의 아틀리에가 있었습니다. 이제 재봉사가 은퇴하면, 그녀는 대체되지 않습니다. 그리고 젊은이들은 관심이 없습니다. 그들은 인내심이 없습니다. 모두 디자이너가 되고 싶어 합니다.
폴 게야르: 샤넬에서는 직원들이 오래 머뭅니다. 우리는 가구의 일부입니다.
크리스티앙 라크루아: 쿠튀르는 부족의 이야기입니다—사실상 가족들—서로 잘 지내고 친구인 사람들의 집단입니다. 저에게는, 제 공예를 현대적으로 만드는 장인들을 찾는 데 도움을 준 극장입니다. 극장과 쿠튀르 사이의 연결은 명백합니다. 극장처럼 쿠튀르도 특별한 순간을 위한 준비이기 때문입니다.
그때와 지금의 창의성
파키토: 제가 프랑스에 왔을 때, 쿠튀르는 매우 정교했습니다. 타이트한 수트를 만든 발망, 자크 파스가 있었죠. 그리고 발렌시아가—그는 왕이었습니다. 그때 쿠튀르 고객들은 훨씬 더 귀했습니다. 이제 그들은 다른 사람들처럼 더 현대적입니다. 지금도 여전히 샤넬이지만, 현대적입니다. 비율, 형태—작은 네모난 재킷이 아닙니다. 칼이 그 모든 것을 바꿨습니다.
아방가르드 예술가 달리, 맨 레이, 콕토와의 우정은 엘사 스키아파렐리가 밝은 색상, 거친 직물, 자연스러운 어깨선을 사용하여 대중을 충격에 빠뜨리며 전통을 거부하도록 격려했습니다. 엘사 스키아파렐리의 코트, 파리 1950년.
콜레트 마시에: 모든 쿠튀리에마다 작업 방식이 다릅니다. 샤넬은 스케치로 작업한 적이 없고, 라거펠트는 합니다. 지방시 씨는 피팅 모델로만 작업했습니다. 모든 하우스가 다릅니다. 샤넬에서 일했던 것을 기억합니다. 끔찍했어요. 점심을 먹고 돌아오다가 그녀가 리츠 호텔에서 나와 캄봉 거리에 있는 것을 보면, 우리는 숨었어요! 그녀를 보는 것이 두려웠습니다. 그녀는 임산부나 바지를 입은 여성을 보는 것을 좋아하지 않았습니다. 그리고 그녀는 재봉사들에게 매우 모욕적이었습니다. 컬렉션 전날 밤, 그녀는 우리를 울게 만들었습니다. 완성된 수트의 모든 것을 바꾸게 했죠. 완벽했지만, 그녀에게는 아니었습니다.
소피 베롱, 쿠튀르 직물 제조업체: 마드모아젤 샤넬은 엄격했습니다. 제가 그녀를 만나러 가면, 그녀는 "이렇게 하고 싶어."라고 말했습니다. 그리고 당신은 그렇게 해야 했죠. 크리스티앙 라크루아도 마찬가지입니다. 그는 "아니요, 이걸 보여주지 마세요."라고 말합니다. 우리는 그들이 원하는 것을 제공합니다. 그래야만 합니다—서비스 업종이니까요.
이 페이지의 크리스티앙 라크루아의 고야에서 영감을 받은 드레스는 쿠튀르와 예술이 얼마나 잘 결합될 수 있는지 보여주는 현대적인 예입니다. 에크루 레이스와 틸의 엠파이어 코트는 아이보리 새틴 코르셋 위에 착용되며, 이끼 녹색에서 장미빛 핑크로 그라데이션된 쉬폰 레이스 스커트 위에 있습니다.
세실 우브라르: 1987년 라크루아에 왔을 때, 크리스티앙은 막 하우스를 열었습니다. 아무것도 없었어요, 핀 한 상자도요. 하지만 그 첫 번째 쿠튀르 컬렉션은 제 기억에 새겨져 있습니다. 너무나 특별했어요. 쿠튀르가 다시 태어난 순간이었죠. 다른 하우스들에 비해 충격적이었습니다. 그곳의 쿠튀르 컬렉션은 좋았지만 야성적이지는 않았거든요. 라크루아의 드레스는 그림과 같습니다—믿을 수 없을 정도로, 박물관 작품 같아요. 그가 한 번 "저에게는, 너무 많은 것은 결코 충분하지 않습니다."라고 말한 것을 항상 기억할 것입니다.
필립 트레이시, 쿠튀르 모자 디자이너: 칼 라거펠트는 엘사 스키아파렐리가 가졌던 패션에 대한 두려움 없음을 가지고 있습니다. 그녀는 매우 소수의 사람들만이 가진 재치와 가벼운 마음을 가졌습니다. 양갈비를 매력적으로 보이게 만드는 것은 어렵지만, 그녀는 해냈습니다. 칼은 매우 영리합니다. 저는 런웨이에서 약간의 독창성을 보는 것을 좋아합니다.
쿠튀르의 한계를 끊임없이 탐구하는 지아니 베르사체는 그의 시그니처 섹시한 실루엣을 위해 비전통적인 직물, 혹은 이 경우 플라스틱을 사용합니다. 손으로 비즈를 단 오스트리아 크리스털로, 드레스의 무게는 16파운드입니다.
지아니 베르사체: 모든 쿠튀리에는 자신이 죽으면 쿠튀르도 죽는다고 생각합니다. 그것은 터무니없습니다. 사람들이 품질과 정교함을 원하는 한, 쿠튀르는 지속될 것입니다. 패션에서 콩코드와 동등한 것을 가지고 그것을 사용하지 않는 것은 터무니없다고 생각합니다.
칼 라거펠트: 오트 쿠튀르에는 신비로움이 있습니다. 하지만 불필요한 것을 분석해서는 안 되며, 그냥 즐기면 됩니다. 볼테르가 말했듯이, 설명해야 한다면 설명할 가치가 없는 것입니다.
존 갈리아노: 쿠튀르는 지나친 비즈 장식에 관한 것이 아닙니다. 그것은 가장 아름다운 심플한 검은 드레스일 수 있으며, 완벽하게 재단되고 몸에 신성하게 느껴지면서도 라인석 비스티에만큼 비싸지 않을 수 있습니다.
1947년 "뉴 룩"으로 전 세계 헤드라인을 장식한 크리스찬 디올은 1949년 보그가 "나우 룩"이라고 부른 것으로 다시 한번 강타했습니다. 도리안 리가 입은 네이비 블루 실크 태피터 드레스.
지아니 베르사체: 쿠튀르가 모두 손으로 만들어져야 하는 것은 아닙니다. 기계를 사용할 수도 있습니다. 파리는 금기로 가득 차 있습니다. 그들은 저항합니다: "오, 플라스틱이야, 쿠튀르가 될 수 없어." 그런 사고방식은 현대적이지 않습니다.
소피 베롱: 놀라운 점은 쿠튀리에들이 직물을 변형시키는 방식입니다. 특이한 재료와 맛을 혼합하여 새로운 레시피를 만드는 셰프처럼요. 그들이 직물을 말하게 만드는 방식이 그것을 쿠튀르로 만듭니다.
장인 정신의 미래
안 코르비에르, 손직조 장인: 패션, 특히 쿠튀르에는 낙인이 찍혀 있습니다. 사람들은 항상 그것을 정당화해야 한다고 생각합니다. 미국인들은 그것을 받아들이거나 거부하지만, 프랑스에서는 사람들이 실제로 그것을 통해 자신을 표현합니다.
프랑수아 르사주: 전화를 걸어 48시간 안에 1930년대 비오네의 자수를 받을 수 있는 도시는 세계에 하나뿐입니다. 쿠튀르는 쿠튀리에와 첫 번째 어시스턴트만으로 만들어지는 것이 아닙니다. 장인들이 있고, 그들이 사라지면 쿠튀르도 사라집니다. 불행히도, 이 사람들은 나이가 많습니다. 새로운 세대가 있지만, 예산은 더 작습니다. 한때 연간 150점을 만들었지만, 이제는 50점이나 60점만 만듭니다.
레몽 마사로, 구두 제작자: 저는 옛 시스템과 새 시스템 모두에서 살아서 매우 기쁩니다. 저는 쿠튀르를 좋아합니다. 창의적으로 너무 빠르게 움직이기 때문입니다. 힘들지만 훨씬 더 흥미진진합니다. 20년 전, 비행기, 여행, 운송으로 모든 것이 변하기 시작했습니다. 아마 20년 후에는 더 빨리 움직일 것입니다. 칼 라거펠트 같은 사람들은 우리가 점점 더 빨리 스스로를 혁신하도록 밀어붙입니다.
패션의 진정한 건축가 중 한 명인 발렌시아가는 깔끔한 라인과 구조적 장식에 대한 그의 헌신에서 결코 벗어나지 않았습니다. 이 슬림 핏 드레스는 코코아색 페티요 모슬린 꽃잎으로 만들어졌습니다. 발렌시아가, 파리, 1950년, 리사 폰사그리브스 착용.
필립 트레이시: 사람들이 모자를 살 때, 왜 그것을 원하는지 설명할 수 없지만, 그들은 원합니다. 초콜릿과 같아요. 그것은 단지 사람이 자신에 대해 말하고 싶은 것을 표현하는 것입니다. 모자는 당신을 돋보이게 하고, 그것이 사람들이 모자를 쓰는 이유입니다. 그들은 매력, 무형의 무언가를 가지고 있습니다. 헨리 8세가 모자 없이 있는 것을 상상할 수 있나요?
프랑수아 르사주: 특정 재능이 있고 그것을 다음 세대에 전수하지 않는 것은 죄라고 생각합니다. 제 부모님은 1924년에 르사주 하우스를 인수하셨습니다. 아버지가 1949년에 돌아가셨을 때 제가 인수했습니다. 저는 이곳에서 27,000개 이상의 자수 샘플을 만들었습니다.
펄, 코르셋 제작자: 이 공예는 더 이상 가르쳐지지 않습니다. 불행히도, 우리는 19세기의 재료나 기계를 가지고 있지 않습니다. 그 모든 지식이 사라졌기 때문에, 저는 스스로 가르쳐야 했습니다.
앙드레 르마리에, 깃털 장인: 이 하우스는 115년 전 제 할머니에 의해 설립되었습니다. 그녀는 손으로 일했습니다. 저는 3세대입니다. 처음에는 깃털만 했습니다. 그다음 어머니가 깃털 모자를 만들기 시작했고, 그다음 꽃 모자를 만들었습니다. 우리는 1960년에 샤넬을 위한 첫 번째 카멜리아를 만들었습니다. 주로 깃털을 합니다. 우리는 그것을 말리고, 꿰매고, 붙입니다. 모든 공예처럼, 이것도 순환합니다. 2년마다 깃털이 다시 유행합니다.
프랑수아 르사주: 우리의 공예는 사탕 가게에 있는 아이들과 같습니다. 마치 1987년 생 로랑이 그의 브라크 컬렉션을 만들었을 때 브라크의 스튜디오에 가거나, 웅가로와 함께 인도에 가거나, 발렌시아가와 함께 엘 에스코리알에 간 것과 같습니다.
디자이너가 디자인을 구축하는 기초를 보려면 쿠튀르를 안에서 밖으로 봐야 합니다. 자수 처리되고 파티나가 적용된 실버 새틴 코르셋은 리본으로 안감 처리된 긴 레이스로 덮인 메탈릭 새틴 스커트와 함께 착용됩니다. 크리스티앙 라크루아 오트 쿠튀르.
구스타프 줌스테그, 아브라함 직물 사장: 이제 쿠튀르는 잡지와 TV 화면을 채우기 위한 미디어 스펙터클입니다. 디자이너들은 여전히 라이선스와 향수를 홍보해야 하지만, 우리와 같은 재료 생산자들은 그 뒤에 있는 모든 장인 정신과 함께 상황의 희생자입니다.
레몽 마사로: 샤넬은 오트 쿠튀르에서 액세서리를 처음으로 한 곳이지만, 저는 그레스와도 일했고, 제 아버지는 전쟁 전에 비오네와 일했습니다. 제 아버지는 네 형제 중 한 명이었고, 그들 모두 구두 제작자였습니다.
쿠튀르와 그 고객들
27세 유럽 고객: 저는 20살 때 첫 번째 쿠튀르 무도회 가운을 샀습니다. 큰 행사를 위해서만 삽니다, 일년에 두세 벌 정도요. 일상복으로는 너무 비쌉니다. 드레스 한 벌에 15,000달러에서 20,000달러라면, 더 이상 누구도 전체 옷장을 감당할 수 없다고 생각합니다. 매년 더 비싸지기도 합니다. 그래서 젊다면, 좋은 가격을 줄 사람에게 갑니다.
파리 고객: 저는 큰 행사를 위해 드레스를 빌리지만, 저녁 식사와 매우 격식 있는 점심을 위해 삽니다. 저는 작가라서 많은 평상복이 필요하지 않습니다. 시즌에 한두 벌 삽니다. 쿠튀르는 엄청난 사치이지만, 일단 익숙해지면 다른 것은 입을 수 없습니다.
존 갈리아노: 쿠튀르는 피팅, 직물, 마감에 따라 더 저렴해질 수 있습니다.
쿠튀르의 위대한 전통을 불확실한 미래로 이끌며, 존 갈리아노는 다음 달 지방시 하우스의 새로운 쿠튀리에로서 첫 컬렉션을 공개할 예정입니다.
파키토: 고객들은 매우 까다롭습니다. 그들은 자신이 원하는 것을 알고 있습니다. 그들은 "파키토, 안 돼, 어깨가 너무 높아, 여기가 너무 조여."라고 말합니다. 우리 사이에는 친밀한 신뢰가 있습니다. 고객을 칭찬하는 이 모든 시스템이 있습니다. 우리는 고객에게 맞게 핏을 조정합니다. 그녀의 엉덩이가 더 넓으면, 당기지 않도록 천을 늘립니다. 그녀가 구부정한 자세라면, 어깨를 네모지게 만듭니다. 성형 수술과 같습니다.
27세 유럽 고객: 흥미로운 점은 완벽하게 맞는다는 것입니다. 쿠튀르 옷은 당신의 가장 좋은 특징을 강조하고 결점을 숨깁니다.
존 갈리아노: 오늘날 여성들은 쿠튀르가 여성의 몸과 함께 작업하는 것, 즉 그녀의 동맹이 되는 것임을 이해합니다. 그것은 더 큰 엉덩이를 가리거나 가슴을 들어 올릴 수 있습니다.
겨우 29세의 아일랜드 태생 모자 디자이너 필립 트레이시는 이미 존 갈리아노, 샤넬의 칼 라거펠트, 지아니 베르사체, 발렌티노를 위해 모자를 만들었습니다.
소피 베롱: 오트 쿠튀르의 문제는 더 이상 여성의 삶에 맞지 않는다는 것입니다. 누가 세 번의 피팅을 할 시간이 있나요?
27세 유럽 고객: 저는 피팅을 좋아하지 않습니다. 너무 오래 걸려요. 하지만 색상과 직물에 대한 제 의견을 제시하는 것은 즐깁니다.
콜레트 마시에: 어떤 고객들은 일곱 번이나 여덟 번의 피팅이 필요합니다. 그들은 밀리미터 단위로 무언가를 바꾸고, 다음 피팅에서는 다시 되돌립니다. 다행히도, 그런 경우는 많지 않습니다.
레몽 마사로: 바바라 허튼은 한 번에 150켤레의 신발을 주문했습니다. 그녀는 리츠 호텔에 옷, 신발, 보석 상자만을 위한 방 전체를 가지고 있었습니다. 시대가 변했습니다—그런 주문은 더 이상 없습니다.
트레이시의 샤넬 오트 쿠튀르용 버드케이지 모자.
자닌 우브라르: 저는 웨딩 드레스를 배달하기 위해 로스앤젤레스까지 여행한 적이 있습니다. 우리는 드레스를 접지 않도록 특별한 상자를 만들어 배송합니다. 기차가 8미터보다 길면, 우리 중 두 명이 가서 다림질을 해야 합니다. 한 번은 상자가 공항 문을 통과할 수 없어서, 활주로까지 특별 경호를 위해 경찰에 전화해야 했습니다.
세실 우브라르: 중동에 드레스를 배달할 때는, 모든 것이 그곳에서 너무 웅장하기 때문에 작업량이 열 배는 더 많습니다. 한 신부는 실버 라메 드레스를 입었는데, 비가 쏟아지기 시작했습니다. 기차의 은색 실이 습기로 인해 줄어들기 시작했습니다. 저는 "맙소사, 700시간의 작업이 내 눈앞에서 사라지고 있어!"라고 생각했습니다.
필립 트레이시: 지난주, 누군가가 운전기사가 있는 리무진을 타고 왔습니다. 그녀는 쿠튀르 컬렉션에서 20개의 스케치를 가지고 있었고 20개의 모자를 원했습니다. 그것은 옛날 방식입니다. 그렇게 하는 사람은 이제 거의 없습니다. 런던에는 한때 7,000명의 모자 제작자가 있었지만, 지금은 7명만 있습니다.
"오트 쿠튀르가 없었다면, 코르셋과 코르셋 제작 기술은 결코 존재하지 않았을 것입니다." —펄
콜레트 마시에: 피팅 중에는 특정한 친밀감이 있습니다, 특히 옷을 배달하기 위해 고객의 집에 갈 때요. 누르 왕비가 고객이었는데, 그녀는 집에서 완전히 달랐습니다—매우 열려 있고 따뜻했습니다. 우리는 고객들과 가깝습니다. 그들은 우리의 조언을 구합니다. 그리고 그들이 특정 피터에게 익숙해지면, 바꾸는 것을 좋아하지 않습니다.
세실 우브라르: 우리는 모든 것을 알고 있습니다. 시고니 위버의 오스카 드레스를 만들었습니다. 150시간이 걸렸습니다. 우리가 모든 것을 특별한 종이에 기록하기 때문에 압니다—정확한 치수, 얼마나 많은 직물, 어떤 단추, 패턴, 작업 시간, 직물 제조업체.
콜레트 마시에: 고객들은 갈리아노 씨가 지방시에 오는 것에 대해 궁금해하지만, 그들이 정말 걱정하는 것은 우리가 남아 있을지 여부입니다. 그들은 디자이너를 위해 쿠튀르 하우스에 오지만, 재봉사들을 위해서도 옵니다. 게다가, 그들은 약간 부끄러워합니다, 아시죠. 그들은 거품 속에 살며 애지중지 받는 것을 좋아합니다.
카트린 들롱드르, 지방시 작업장 책임자: 저는 지방시에 33년 동안 있었고, 실제로 많이 변한 것은 없습니다. 30년 동안 다니는 고객들이 있습니다. 우리는 이곳에서 매우 충성스러운 고객들을 가져왔습니다. 물론 오드리 헵번, 그리고 백악관 이전의 로즈 케네디와 재키도 있었죠. 갈리아노와 함께라면, 확실히 달라질 것입니다. 다른 고객들, 그리고 다른 기술들도요.
호화로운 직물의 풍부한 처리는 쿠튀르와 크리스티앙 라크루아의 본질입니다. 이 웨딩 드레스의 다섯 층 각각은 다른 레이스를 가지고 있습니다. 벨벳 스카프 볼레로는 조심스럽게 손으로 비즈를 달고, 꽃으로 자수 처리되었으며, 레이스 트림으로 마감되었습니다. 허니 앤틱 파일 웨딩 드레스는 비대칭 골드 기퓌르, 레이스 오간자 러플, 스팽글이 특징입니다.
프랑수아 르사주: 80년대에는 여성들이 주목받고 싶어 했지만, 지금은 숨습니다. 그들은 이 미니멀한 옷을 입고 나타납니다. 오늘날, 속물근성은 싸게 사는 것에 관한 것입니다. 이렇게 계속 간다면, 당신의 아이들은 가죽 밑창이 무엇인지조차 모를 것입니다—나이키만 있을 것입니다.
지아니 베르사체: 물론 미니멀하면서도 쿠튀르일 수 있습니다. 기억하세요, 발렌시아가는 이 세기의 가장 위대한 쿠튀리에였고, 그의 작품은 매우 순수했습니다. 패션은 삶을 따릅니다. 우리는 이제 삶을 단순화하므로, 쿠튀르도 단순화합니다.
존 갈리아노: 우리 세대는 훌륭한 재킷의 재단을 이해합니다. 우리는 벼룩시장에 가거나 중고품 가게에서 비오네 드레스를 삽니다. 쿠튀르는 흰 티셔츠만큼이나 우리에게 관련이 있습니다.
**자주 묻는 질문**
다음은 1995년 어빙 펜의 특별 포트폴리오가 포함된 쿠튀르 특집 "영광스러운 전통"에 관한 FAQ 목록입니다.
**초보자 질문**
**Q: "영광스러운 전통"이 정확히 무엇인가요?**
A: 1995년 보그에 실린 유명한 패션 특집입니다. 전설적인 사진작가 어빙 펜이 촬영한 특별 사진 섹션과 함께 오트 쿠튀르의 예술성을 조명했습니다.
**Q: 어빙 펜은 누구인가요?**
A: 20세기 가장 영향력 있는 사진작가 중 한 명으로, 미니멀하고 우아한 패션 사진과 초상화로 유명합니다.
**Q: 이 특집이 왜 그렇게 유명한가요?**
A: 펜의 놀랍도록 단순한 사진과 당시 가장 사치스러운 수제 쿠튀르 의상을 결합했기 때문입니다. 고급 예술과 하이 패션의 완벽한 만남으로 여겨집니다.
**중급자 질문**
**Q: 이 특집에서 어빙 펜의 사진 스타일의 특별한 점은 무엇인가요?**
A: 펜은