Sol üstten saat yönünde: Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé ve Iris van Herpen'in 2016 Sonbahar haute couture koleksiyonlarından görünümler.
Vogue tarafından hazırlanan kolaj.
2026 sonbahar couture sezonu neredeyse geldi (takipte kalın), bu yüzden yaklaşık 20 yıl geriye, 2016 sonbaharına bakmak için harika bir zaman. O sezon özellikle yoğundu—Vogue Runway 25 koleksiyonu kapsadı—çünkü Fédération de la Haute Couture, konuk tasarımcıları davet etmeye karar vermişti. Paris'te ilk kez sahneye çıkanlar arasında, hazır giyim hattını kapatıp İngiltere'de üretilen özel parçaları başlatan Giles Deacon ve Napoli doğumlu Francesco Scognamiglio vardı. Programda ayrıca, o zamanlar yeni olan demi-couture fikrini keşfeden Ronald van der Kemp ve Alberta Ferretti (Limited Edition hattını sergileyen) de yer aldı.
Podyumlar geniş bir izlenim yelpazesi sundu. Valentino'da Shakespeare dokunuşları, Zuhair Murad'da boho havası ve Atelier Versace ile Alexis Mabille'de hediye paketi görünümleri vardı. Chanel ve Giambattista Valli'deki köpüklü, fırfırlı tasarımlar, Armani Privé ve Christian Dior'da (ikincisi Lucie Meier ve Serge Ruffieux tarafından tasarlandı) daha ölçülü stillerle dengelendi. Karl Lagerfeld, Roma'daki Fendi defilesine bir peri masalı teması getirdi ve Iris van Herpen bir balon elbise sundu. Viktor & Rolf'te, yeniden yapılmış giysiler ve mevcut kumaşlar kullanılarak yapılan tasarımlardan Dickensvari, dağınık bir görünüm ortaya çıktı; Maison Margiela ve Ronald van der Kemp'te de benzer bir yaratıcılık görüldü. Givenchy'de Riccardo Tisci antik Yunanistan'a baktı; New York'tan gelen Gilles Mendel, Keith Haring'e atıfta bulundu; ve Schiaparelli'den Bertrand Guyon, evin kurucusunun 1938 Sirk koleksiyonundan ilham aldı—bu da modanın laboratuvarı olarak da bilinen haute couture'de oyunbazlığın anahtar olduğunu hatırlatıyor.
Fendi
"Defileye Efsaneler ve Peri Masalları adını verdim," dedi Lagerfeld, "çünkü bu koleksiyon hazır giyim gibi herkes için değil; özel bir hayatı olan insanlar için çok özel."
90. yıl dönümünü kutlamak için Fendi, konukları Paris'ten Roma'ya, Trevi Çeşmesi'nde bir haute fourrure defilesi için uçurdu. Modeller, havuzların üzerindeki şeffaf bir podyumda yürüdü. "Karl Lagerfeld'in hayal gücü bu koleksiyonu tasarlarken Kuzey'e odaklandı; bu koleksiyon, Danimarkalı sanatçı Kay Nielsen tarafından resimlenen 1914 tarihli bir peri masalı kitabı olan Güneşin Doğusu ve Ayın Batısı'na atıfta bulunuyordu," diye yazdı Nicole Phelps.
Iris van Herpen
"Kymatik çalışması, Iris van Herpen'in yeni couture koleksiyonu için başlangıç noktasıydı. Sanat ve edebiyatla ilgilenenler için kymatik, ses dalgalarını gelişen geometrik desenler olarak gösterir," diye açıkladı Nicole Phelps. Japon müzisyen Kazuya Nagaya, defile için bir Zen kasesi ses manzarası yarattı.
Givenchy
Bu fotoğraflar, görünümler markanın erkek giyim defilesinde yer aldıktan sonra çekildi. Onları daha iyi görmek için, canım. "Yakın çekim, sütunları oluşturmak için kullanılan çeşitli karmaşık pileleme yöntemlerini ortaya çıkardı," diye yazdı Sarah Mower. "Bazıları mikro payetler, plastik pullar veya küçük halkalarla süslenmiş."
Valentino
Maria Grazia Chiuri ve Pierpaolo Piccioli tarafından birlikte tasarlanan son Valentino koleksiyonu, William Shakespeare'in ölümünün 400. yıl dönümünü işaret ediyordu. "Podyumda yürüyen karakterler prensler, prensesler ve rahiplerdi; hepsi yüksek beyaz fırfırlar, kaftanlar, korseler, kabarık kollar ve din adamı cübbeleri içindeydi—Roma'da yaşayan ve Rönesans portreleri, mimarisi ve yüksek Katoliklikle çevrili iki tasarımcı için zengin bir ilham kaynağı," diye bildirdi Sarah Mower.
Maison Margiela
"John Galliano'nun Maison Margiela Artisanal koleksiyonunun görülebileceği birçok açı baş döndürücü ve biraz gerçeküstü… Galliano'nun koleksiyonu, teknik kentsel sokak giyiminin parçalarını Fransız Devrimi'ne göndermelerle karıştırdı; şakacı bir açıyla giyilen kibirli bir askeri tarzda palto ve üç köşeli şapka, Napolyon'un kendi gardırobundan kolayca alınmış olabilirdi." — Sarah Mower
Armani Privé
Tasarımcı, siyah kadife ve Swarovski kristal nakışını içeren bir temaya doğru ilerledi. — Sarah Mower
Viktor & Rolf
Geçen sezonun giysileri ve malzemeleri, "Dickens'ın serserilerine" uygun tasarımlara dönüştürüldü. — Chanel
Chanel
"Defiledeki kızların arkasında, giydiklerini yapan 200 kişi daha var—bu oldukça fazla, değil mi?—ve onları da halka göstermemiz gerektiğini düşündüm." — Karl Lagerfeld
Ronald van der Kemp
"Bu, Ronald van der Kemp'in dördüncü koleksiyonuydu ve diğerleri gibi, onun toplayıcılık sevgisini yüksek modayla karıştırdı. Ancak net bir 80'ler havası, bu son tasarımları yeni bir ihtişam seviyesine taşıdı." — Amy Verner
Elie Saab
"Bu, ne kadar anlamlı olduğu için olağanüstü bir Elie Saab koleksiyonuydu." — Nicole Phelps
Christian Dior
"Sonbahar-Kış couture koleksiyonu, Lucie Meier ve Serge Ruffieux'un genç bir kadının Christian Dior'dan satın almak isteyebileceği şeyi yapmaya yönelik rahat yaklaşımının tipik bir örneğiydi—feminen, ama neyse ki aşırı tatlı olmayan, siyah-beyaz bir koleksiyon." — Sarah Mower
Alberta Ferretti Limited Edition
"Alberta Ferretti, Limited Edition'ın gerçek haute couture olmadığını açıklamakta hızlıydı. Her şey tamamen elle yapılmıyor, ancak çalışmalarının olabileceği kadar rafine… Koleksiyon, Ferretti'nin müşterilerin özel gün giyimi taleplerini karşılama ve küçümsenmeyecek bir şekilde kendini memnun etme yolu." — Nicole Phelps
Alexandre Vauthier
"Güçlü, güçlenmiş kadın vizyonu göz önüne alındığında, Alexandre Vauthier'in kamuflaj kullanması an meselesiydi. Onun askeri kıyafetlerinin büyük Swarovski kristalleriyle kaplı olması—inceliğin tam tersi—konu dışıydı. Seçkin bir model grubunu toplamıştı… ve onları couture komandoları olarak giydirmişti: takım hedefleri, yeniden tanımlandı." — Amy Verner
Jean Paul Gaultier
"Jean Paul Gaultier, bir orman temasına tamamen daldı." — Nicole Phelps
Eğlenceli bilgi: En soldaki elbise, Yu-Chi Lyra Kuo'nun 2026 Met Gala'sında giydiği, Semadirek'in Kanatlı Zaferi'nden ilham alan Gaultier couture elbisesinin başlangıç noktasıydı.
Zuhair Murad
"Boho çingene şıklığı tamamen tavırla ilgilidir." — Zuhair Murad
Atelier Versace
"Bu koleksiyon benim için farklı. Drapaj üzerine çok odaklandım ve nakış ile aşırı seksi olmaya daha az odaklandım." — Donatella Versace
Schiaparelli
"Bertrand Guyon'un seçtiği tema [Elsa Schiaparelli'nin 1938 sirk koleksiyonu] ona oynama özgürlüğü verdi." — Nicole Phelps
Giambattista Valli
"İmparatoriçe Joséphine, Kirsten Owen ile tanışsaydı ne olurdu? Giambattista Valli'deki fikir bu olabilirdi," diye gözlemledi Nicole Phelps.
Alexis Mabille
"Biraz geleneksel, ama daha havalı bir hisle." — Alexis Mabille
Francesco Scognamiglio
"Güçlü, romantik, erotik… bu benim kimliğim yüzde 100." — Francesco Scognamiglio
Giles Deacon, kalbini—ve satışlarını—takip ederek İngiltere'de üretilen bir couture koleksiyonu başlatmak için hazır giyim hattını kapattı. Sarah Mower, tasarımcının couture çıkışını "Lady Ottoline Morrell'in verdiği bir parti… 1920'ler ve 30'ların gösterişli giyinen İngiliz edebiyat hostesi; arkadaşları arasında Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell ve Stanley Spencer—hepsi bireyci ve özgür düşünürler—vardı" fikri etrafında inşa ettiğini bildirdi.
Gilles Mendel, bir kürkçünün oğlu, 80'lerde memleketi Fransa'dan New York'a ayrıldı. Doğduğu yerde defile yapma hayalini, sevdiği yerleri birbirine bağlayan bir koleksiyonla gerçekleştirdi. Keith Haring'e ve Paris'in ızgara benzeri haritalarına yapılan göndermeye dikkat edin.
Rihanna'nın markasına getirdiği ilginin tadını çıkaran Guo Pei, Amy Verner'in belirttiği gibi bir defile sundu... Raporda, "her görünümün farklı bir nadir arketipi temsil ettiği: buz kraliçesi, Art Deco divası, Belle Epoque büyücüsü, Rus prensesi, first lady, neo-Joséphine" belirtildi.
Ulyana Sergeenko
Tasarımcı ve iş ortağı Frol Burimskiy, Nicole Phelps'e göre ebeveynlerinin umut dolu "1960'lar çocukluğuna" baktı. Ayrıca, "Sovyet evlerinde bulunan basit kanaviçe işi el sanatlarından ilham alan inanılmaz derecede zaman alan mozaik kürkleri" vurguladı.
Aouadi
"Yacine Aouadi, üçüncü couture koleksiyonu için ilhamı İspanya'nın Córdoba kentindeki Camii-Katedrali'nde buldu. Bu UNESCO Dünya Mirası Alanı, yüzyıllar boyunca hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar için bir ibadet yeri olarak hizmet vermiştir. Aouadi, binanın sembolizmine—hem mecazi olarak ('İyi bir barış mesajı gönderiyor,' dedi) hem de gerçek anlamda—çekildi. Her iki dinden semboller, ibadethanenin inşa edildiği döneme ait ortaçağ kıyafetlerine yapılan göndermelerle birlikte 13 görünümünde yer aldı." —Nicole Phelps
Sıkça Sorulan Sorular
İşte 20 yıl sonra geriye bakan birinin perspektifinden 2016 Sonbahar Couture Sezonu hakkında SSS listesi
Başlangıç Seviyesi Sorular
S: 2016 Sonbahar Couture Sezonu tam olarak neydi?
C: Temmuz 2016'da Chanel, Dior ve Valentino gibi üst düzey moda evlerinin bir sonraki sonbahar ve kış için benzersiz, el yapımı giyim koleksiyonlarını sergilediği bir haftaydı.
S: Neden 20 yıl sonra şimdi bunun hakkında konuşuyoruz?
C: 2016 Sonbahar sezonu genellikle bir dönüm noktası olarak hatırlanır. Büyük yaratıcı yönetmenlerin evlerinden ayrılmadan önceki son andı ve sokak giyimi ile sosyal medyanın modayı tamamen değiştirmesinden önceki son gerçekten klasik sezondu.
S: O sezonun büyük tasarımcıları kimlerdi?
C: En büyük isimler arasında Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri ve Riccardo Tisci vardı.
S: O sezonun en ünlü defilesi hangisiydi?
C: Birçok kişi Valentino'yu işaret ediyor. Maria Grazia Chiuri'nin ev için son defilesiydi ve rüya gibi ortaçağ ilhamlı elbiseler içeriyordu. Büyük bir duygusal andı.
İleri Seviye Sorular
S: 2016 Sonbahar Couture sezonu bugün gördüğümüz sakin lüks trendini nasıl öngördü?
C: Giysiler süslü olsa da, gösterişli logolardan bir uzaklaşma vardı. Tasarımcılar inanılmaz el nakışı ve kumaş manipülasyonuna odaklandı. Zanaatkarlığa markalaşmadan daha fazla odaklanan bu yaklaşım, bugünkü sakin lüks hareketinin doğrudan atasıdır.
S: O sezonun en büyük tartışması veya sorunu neydi?
C: En büyük sorun, podyumlardaki çeşitlilik eksikliğiydi. 20 yıl sonra geriye baktığımızda, 2016 Sonbahar defileleri çok az renkli modele sahip oldukları için ağır bir şekilde eleştiriliyor; bu da bugün standart olan kapsayıcılık hakkında erken konuşmaları tetikledi.
S: Bu sezon couture işini nasıl değiştirdi?