Od góry po lewej, zgodnie z ruchem wskazówek zegara: jesienne kolekcje couture 2016 od Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé i Iris van Herpen.
Kolaż: Vogue
Jesienny sezon couture 2026 już prawie nadszedł (bądźcie czujni), więc to świetny moment, aby spojrzeć wstecz około 20 lat, na jesień 2016. Ten sezon był wyjątkowo pracowity – Vogue Runway relacjonował 25 kolekcji – ponieważ Fédération de la Haute Couture zdecydowała się zaprosić projektantów gościnnych. Wśród debiutujących w Paryżu byli Giles Deacon, który zamknął swoją linię ready-to-wear, aby uruchomić tworzone w Wielkiej Brytanii autorskie elementy, oraz urodzony w Neapolu Francesco Scognamiglio. W harmonogramie znaleźli się także Ronald van der Kemp i Alberta Ferretti (która pokazała swoją linię Limited Edition), oboje eksplorujący nowy wówczas pomysł demi-couture.
Wybiegi oferowały szeroki wachlarz wrażeń. Pojawiły się szekspirowskie akcenty u Valentino, boho klimaty u Zuhair Murad oraz stylizacje przypominające zapakowane prezenty u Atelier Versace i Alexis Mabille. Puszyste, falbaniaste projekty u Chanel i Giambattisty Valliego równoważyły bardziej stonowane style u Armani Privé i Christian Dior (ten ostatni zaprojektowany przez Lucie Meier i Serge’a Ruffieux). Karl Lagerfeld wprowadził baśniowy motyw do pokazu Fendi w Rzymie, a Iris van Herpen zaprezentowała suknię z bąbelków. U Viktor & Rolf pojawił się dickensowski, obdarty wygląd, pochodzący z projektów wykorzystujących przerobione ubrania i istniejące tkaniny; podobna kreatywność wystąpiła u Maison Margiela i Ronalda van der Kempa. U Givenchy Riccardo Tisci nawiązał do starożytnej Grecji; Gilles Mendel, przybyły z Nowego Jorku, odniósł się do Keitha Haringa; a Bertrand Guyon z Schiaparelli czerpał z kolekcji cyrkowej założycielki domu z 1938 roku – przypomnienie, że zabawa jest kluczowa w laboratorium mody, znanym również jako haute couture.
Fendi
„Nazwałem pokaz Legends and Fairy Tales” – powiedział Lagerfeld – „ponieważ ta kolekcja nie jest dla każdego jak ready-to-wear; jest bardzo wyjątkowa dla ludzi prowadzących wyjątkowe życie”.
Aby uczcić 90. rocznicę powstania, Fendi przetransportowało gości z Paryża do Rzymu na pokaz haute fourrure przy Fontannie di Trevi. Modelki szły po przezroczystym wybiegu nad basenami. „Wyobraźnia Karla Lagerfelda skupiła się na północy, gdy projektował tę kolekcję, która nawiązywała do East of the Sun and West of the Moon, książki z baśniami z 1914 roku ilustrowanej przez duńskiego artystę Kaya Nielsena” – napisała Nicole Phelps.
Iris van Herpen
„Badanie kymatyki było punktem wyjścia dla nowej kolekcji couture Iris van Herpen. Dla zainteresowanych sztuką i literaturą kymatyka ukazuje fale dźwiękowe jako ewoluujące geometryczne wzory” – wyjaśniła Nicole Phelps. Japoński muzyk Kazuya Nagaya stworzył dla pokazu ścieżkę dźwiękową z mis tybetańskich.
Givenchy
Te zdjęcia zostały zrobione po tym, jak stylizacje pojawiły się na męskim pokazie marki. Tym lepiej je zobaczyć, moi drodzy. „Widok z bliska ujawnił różnorodność skomplikowanych plisowań użytych do stworzenia kolumn” – napisała Sarah Mower. „Niektóre są ozdobione mikrocekinami, plastikowymi cekinami lub małymi przelotkami”.
Valentino
Ostatnia kolekcja Valentino współprojektowana przez Marię Grazię Chiuri i Pierpaola Piccioliego upamiętniała 400. rocznicę śmierci Williama Szekspira. „Postacie kroczące po wybiegu to książęta, księżniczki i kapłani, wszyscy w wysokich białych kryzach, dubletach, gorsetach, bufkowych rękawach i duchownych szatach – bogata inspiracja dla dwojga projektantów mieszkających w Rzymie, otoczonych renesansowym portretem, architekturą i wysokim katolicyzmem” – relacjonowała Sarah Mower.
Maison Margiela
„Wielość kątów, pod którymi można oglądać kolekcję Artisanal Maison Margiela Johna Galliano, przyprawia o zawrót głowy i jest nieco surrealistyczna… Kolekcja Galliano mieszała fragmenty technicznej miejskiej odzieży ulicznej z odniesieniami do rewolucji francuskiej, w tym butny płaszcz w stylu wojskowym i trójgraniasty kapelusz, noszony pod zabawnym kątem, który mógłby pochodzić prosto z garderoby Napoleona.” – Sarah Mower, Armani Privé
Projektantka zbudowała motyw, który obejmował czarny aksamit i hafty z kryształami Swarovskiego. – Sarah Mower, Viktor & Rolf
Ubrania i materiały z poprzedniego sezonu zostały przerobione na projekty odpowiednie dla „dickensowskich włóczęgów”. – Chanel
„Za dziewczynami z pokazu stoi 200 innych, które robią to, co noszą – to całkiem sporo, prawda? – i pomyślałem, że powinniśmy je też pokazać publiczności.” – Karl Lagerfeld, Ronald van der Kemp
„To była czwarta kolekcja Ronalda van der Kempa i podobnie jak poprzednie łączyła jego miłość do zbieractwa z wysoką modą. Ale wyraźny sznyt lat 80. wyniósł te najnowsze projekty na nowy poziom glamouru.” – Amy Verner, Elie Saab
„To była wyjątkowa kolekcja Elie Saaba ze względu na to, jak bardzo była ekspresyjna.” – Nicole Phelps, Christian Dior
„Kolekcja couture jesień-zima była typowym przykładem swobodnego podejścia Lucie Meier i Serge’a Ruffieux do tworzenia czegoś, co młodsza kobieta mogłaby chcieć kupić od Christiana Diora – kobieca, ale na szczęście nie przesłodzona, czarno-biała kolekcja.” – Sarah Mower, Alberta Ferretti Limited Edition
„Alberta Ferretti szybko wyjaśniła, że Limited Edition nie jest prawdziwym haute couture. Nie wszystko jest wykonane w całości ręcznie, ale jest tak wyrafinowane, jak tylko może być… Kolekcja to sposób Ferretti na spełnienie próśb klientek o wyjątkowe ubrania na specjalne okazje, a w niemałym stopniu także na zadowolenie samej siebie.” – Nicole Phelps, Alexandre Vauthier
„To była tylko kwestia czasu, zanim Alexandre Vauthier użyje kamuflażu, biorąc pod uwagę jego wizję silnych, wzmocnionych kobiet. Fakt, że jego mundury polowe były pokryte dużymi kryształami Swarovskiego – przeciwieństwem subtelności – nie miał znaczenia. Zebrał elitarną grupę modelek… i ubrał je jako komandoski couture: cele drużyny, na nowo zdefiniowane.” – Amy Verner, Jean Paul Gaultier
„Jean Paul Gaultier postawił wszystko na leśny motyw.” – Nicole Phelps
Ciekawostka: Suknia po lewej stronie była punktem wyjścia dla sukni couture Gaultiera inspirowanej Nike z Samotraki, którą Yu-Chi Lyra Kuo miała na Met Gali w 2026 roku.
„Boho cygański szyk to kwestia postawy.” – Zuhair Murad, Zuhair Murad
„Ta kolekcja jest dla mnie inna. Dużo skupiłem się na drapowaniu, a mniej na haftach i byciu super-seksownym.” – Donatella Versace, Atelier Versace
„Wybrany temat Bertranda Guyona [kolekcja cyrkowa Elsy Schiaparelli z 1938 roku] dał mu swobodę zabawy.” – Nicole Phelps, Schiaparelli
„Co by się stało, gdyby cesarzowa Józefina spotkała Kirsten Owen? To mogłoby być zamysłem u Giambattisty Valliego” – zauważyła Nicole Phelps.
„Trochę tradycyjny, ale z chłodniejszym wydźwiękiem.” – Alexis Mabille, Alexis Mabille
„Silny, romantyczny, erotyczny… to w 100 procentach moja tożsamość.” – Francesco Scognamiglio, Francesco Scognamiglio
Giles Deacon zamknął swoją linię ready-to-wear, zanim podążył za głosem serca – i sprzedażą – aby uruchomić kolekcję couture produkowaną w Anglii. Sarah Mower relacjonowała, że projektant zbudował swój debiut couture wokół idei „przyjęcia wydanego przez Lady Ottoline Morrell… barwnie ubranej brytyjskiej literackiej gospodyni z lat 20. i 30. XX wieku, której przyjaciółmi byli Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell i Stanley Spencer – wszyscy indywidualiści i wolnomyśliciele”.
Gilles Mendel, syn kuśnierza, opuścił rodzinną Francję dla Nowego Jorku w latach 80. Zrealizował swoje marzenie o pokazie w miejscu urodzenia dzięki kolekcji łączącej miejsca, które kochał. Zwróćcie uwagę na ukłon w stronę Keitha Haringa i siatkowe mapy Paryża.
Wciąż ciesząc się uwagą, jaką Rihanna przyniosła jej marce, Guo Pei zaprezentowała pokaz, w którym – jak zauważyła Amy Verner – „każda stylizacja reprezentowała inny rzadki archetyp: królowa lodu, diva Art Deco, czarodziejka Belle Epoque, rosyjska księżniczka, pierwsza dama, neo-Józefina”.
Ulyana Sergeenko
Projektantka i jej partner biznesowy, Frol Burimskiy, spojrzeli wstecz na pełną nadziei „dzieciństwo swoich rodziców w latach 60.”, według Nicole Phelps. Podkreśliła również „niewiarygodnie czasochłonne mozaikowe futra, inspirowane prostymi haftami krzyżykowymi spotykanymi w sowieckich domach”.
Aouadi
„Yacine Aouadi znalazł inspirację dla swojej trzeciej kolekcji couture w Meczecie-Katedrze w Kordobie w Hiszpanii. To miejsce światowego dziedzictwa UNESCO służyło jako miejsce kultu zarówno dla muzułmanów, jak i chrześcijan na przestrzeni wieków. Aouadi przyciągnęła symbolika budynku – zarówno metaforycznie („Wysyła dobry przekaz pokoju”, powiedział), jak i dosłownie. Symbole obu religii pojawiły się w jego 13 stylizacjach, wraz z odniesieniami do średniowiecznych ubrań z epoki, w której zbudowano dom modlitwy.” – Nicole Phelps
Często zadawane pytania
Oto lista często zadawanych pytań dotyczących jesiennego sezonu couture 2016 napisana z perspektywy osoby patrzącej wstecz 20 lat później
Pytania dla początkujących
P: Czym dokładnie był jesienny sezon couture 2016?
O: To był tydzień w lipcu 2016 roku, kiedy najlepsze domy mody, takie jak Chanel, Dior i Valentino, pokazały swoje unikatowe, ręcznie robione kolekcje ubrań na następną jesień i zimę.
P: Dlaczego mówimy o nim teraz, 20 lat później?
O: Jesienny sezon 2016 jest często wspominany jako punkt zwrotny. To był ostatni moment przed odejściem głównych dyrektorów kreatywnych z ich domów i ostatni prawdziwie klasyczny sezon, zanim streetwear i media społecznościowe całkowicie zmieniły modę.
P: Kim byli wielcy projektanci tamtego sezonu?
O: Największe nazwiska to Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri i Riccardo Tisci.
P: Jaki był najsłynniejszy pokaz tamtego sezonu?
O: Wiele osób wskazuje na Valentino. To był ostatni pokaz Marii Grazii Chiuri dla tego domu, a prezentował eteryczne, średniowieczne suknie. To był ogromny, emocjonalny moment.
Pytania dla zaawansowanych
P: Jak jesienny sezon couture 2016 przewidział dzisiejszy trend cichego luksusu?
O: Chociaż ubrania były ozdobne, nastąpiło odejście od krzykliwych logo. Projektanci skupili się na niesamowitym ręcznym hafcie i manipulacji tkaninami. To skupienie na rzemiośle ponad brandingiem jest bezpośrednim przodkiem dzisiejszego ruchu cichego luksusu.
P: Jaka była największa kontrowersja lub problem tamtego sezonu?
O: Największym problemem był brak różnorodności na wybiegach. Patrząc wstecz 20 lat później, pokazy jesieni 2016 są ostro krytykowane za bardzo małą liczbę modelek koloru, co zapoczątkowało wczesne rozmowy o inkluzywności, które są dziś standardem.
P: Jak ten sezon zmienił biznes couture?