Από πάνω αριστερά, δεξιόστροφα: Εμφανίσεις υψηλής ραπτικής Φθινοπώρου 2016 από Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé και Iris van Herpen.
Κολάζ από τη Vogue.
Η σεζόν υψηλής ραπτικής Φθινοπώρου 2026 πλησιάζει (μείνετε συντονισμένοι), οπότε είναι μια εξαιρετική στιγμή να κοιτάξουμε πίσω περίπου 20 χρόνια, στο Φθινόπωρο 2016. Εκείνη η σεζόν ήταν ιδιαίτερα πολυάσχολη—το Vogue Runway κάλυψε 25 συλλογές—επειδή η Fédération de la Haute Couture είχε αποφασίσει να προσκαλέσει προσκεκλημένους σχεδιαστές. Ανάμεσα σε εκείνους που έκαναν το ντεμπούτο τους στο Παρίσι ήταν ο Giles Deacon, ο οποίος είχε κλείσει τη σειρά έτοιμων ενδυμάτων του για να λανσάρει χειροποίητα κομμάτια κατασκευασμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ο Francesco Scognamiglio, γεννημένος στη Νάπολη. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης τους Ronald van der Kemp και Alberta Ferretti (που παρουσίασε τη σειρά Limited Edition), οι οποίοι εξερευνούσαν την τότε νέα ιδέα της demi-couture.
Οι πασαρέλες πρόσφεραν ένα ευρύ φάσμα εντυπώσεων. Υπήρχαν σαιξπηρικές πινελιές στο Valentino, μποέμικες δονήσεις στο Zuhair Murad και εμφανίσεις τυλιγμένες σαν δώρο στο Atelier Versace και το Alexis Mabille. Αφρώδη, φουσκωτά σχέδια στο Chanel και το Giambattista Valli εξισορροπήθηκαν από πιο συγκρατημένες στιλιστικές επιλογές στο Armani Privé και το Christian Dior (το τελευταίο σχεδιασμένο από τους Lucie Meier και Serge Ruffieux). Ο Karl Lagerfeld έφερε ένα παραμυθένιο θέμα στην επίδειξη της Fendi στη Ρώμη και η Iris van Herpen παρουσίασε ένα φόρεμα-φούσκα. Στο Viktor & Rolf, μια ντικενσιανή, ατημέλητη εμφάνιση προήλθε από σχέδια που χρησιμοποιούσαν ανακατασκευασμένα ενδύματα και υπάρχοντα υφάσματα· παρόμοια δημιουργικότητα εμφανίστηκε στο Maison Margiela και το Ronald van der Kemp. Στο Givenchy, ο Riccardo Tisci κοίταξε πίσω στην αρχαία Ελλάδα· ο Gilles Mendel, επισκέπτης από τη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε στον Keith Haring· και ο Bertrand Guyon της Schiaparelli άντλησε από τη συλλογή Τσίρκο του 1938 του ιδρυτή του οίκου—μια υπενθύμιση ότι το παιχνίδισμα είναι το κλειδί στο εργαστήριο της μόδας, γνωστό και ως υψηλή ραπτική.
Fendi
«Ονόμασα την επίδειξη Legends and Fairy Tales», είπε ο Lagerfeld, «επειδή αυτή η συλλογή δεν είναι για όλους όπως τα έτοιμα ενδύματα· είναι πολύ ξεχωριστή για ανθρώπους με ένα ξεχωριστό είδος ζωής.»
Για να γιορτάσει την 90ή επέτειό της, η Fendi μετέφερε καλεσμένους από το Παρίσι στη Ρώμη για μια επίδειξη haute fourrure στο Συντριβάνι της Τρέβι. Τα μοντέλα περπάτησαν σε μια διάφανη πασαρέλα πάνω από τις λεκάνες. «Η φαντασία του Karl Lagerfeld επικεντρώθηκε στον Βορρά όταν σχεδίασε αυτή τη συλλογή, η οποία αναφερόταν στο East of the Sun and West of the Moon, ένα βιβλίο παραμυθιών του 1914 εικονογραφημένο από τον Δανό καλλιτέχνη Kay Nielsen», έγραψε η Nicole Phelps.
Iris van Herpen
«Η μελέτη των κυματικών φαινομένων ήταν το σημείο εκκίνησης για τη νέα συλλογή υψηλής ραπτικής της Iris van Herpen. Για όσους ασχολούνται με τις τέχνες και τα γράμματα, τα κυματικά φαινόμενα δείχνουν τα ηχητικά κύματα ως εξελισσόμενα γεωμετρικά μοτίβα», εξήγησε η Nicole Phelps. Ο Ιάπωνας μουσικός Kazuya Nagaya δημιούργησε ένα ηχητικό τοπίο από ζεν μπολ για την επίδειξη.
Givenchy
Αυτές οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν αφού οι εμφανίσεις εμφανίστηκαν στην επίδειξη ανδρικών ενδυμάτων της μάρκας. Τόσο το καλύτερο για να τις δούμε, αγαπητοί μου. «Η κοντινή λήψη αποκάλυψε την ποικιλία των περίπλοκων πιέτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των στηλών», έγραψε η Sarah Mower. «Μερικές είναι διακοσμημένες με μικροσκοπικές πούλιες, πλαστικές παγιέτες ή μικροσκοπικά κορδόνια.»
Valentino
Η τελευταία συλλογή Valentino συν-σχεδιασμένη από τη Maria Grazia Chiuri και τον Pierpaolo Piccioli σηματοδότησε την 400ή επέτειο από τον θάνατο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. «Οι χαρακτήρες που περπατούσαν στην πασαρέλα ήταν πριγκιπόπουλα, πριγκίπισσες και ιερείς, όλοι με ψηλά λευκά φραμπαλά, διπλούς, μπούστα, φουσκωτά μανίκια και κληρικές ρόμπες—πλούσια έμπνευση για δύο σχεδιαστές που ζουν στη Ρώμη και περιβάλλονται από αναγεννησιακή προσωπογραφία, αρχιτεκτονική και υψηλό καθολικισμό», ανέφερε η Sarah Mower.
Maison Margiela
«Οι πολλές γωνίες από τις οποίες μπορεί να δει κανείς τη συλλογή Artisanal του Maison Margiela του John Galliano είναι ζαλιστικές και κάπως σουρεαλιστικές… Η συλλογή του Galliano ανέμειξε θραύσματα τεχνικού αστικού streetwear με αναφορές στη Γαλλική Επανάσταση, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιωτικού πανωφοριού και ενός τρικέφαλου καπέλου, φορεμένου σε παιχνιδιάρικη γωνία, που θα μπορούσαν εύκολα να είχαν παρθεί από την ντουλάπα του ίδιου του Ναπολέοντα.» — Sarah Mower, Armani Privé
Ο σχεδιαστής ανέπτυξε ένα θέμα που περιλάμβανε μαύρο βελούδο και κέντημα με κρύσταλλα Swarovski. — Sarah Mower, Viktor & Rolf
Τα ενδύματα και τα υλικά της προηγούμενης σεζόν επανασχεδιάστηκαν σε δημιουργίες κατάλληλες για «τους αλήτες του Ντίκενς.» — Chanel
«Πίσω από τα κορίτσια στην επίδειξη, υπάρχουν άλλα 200 που φτιάχνουν αυτά που φορούν—αυτό είναι αρκετό, έτσι δεν είναι;—και σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να τα δείξουμε και στο κοινό.» — Karl Lagerfeld, Ronald van der Kemp
«Αυτή ήταν η τέταρτη συλλογή του Ronald van der Kemp, και όπως οι άλλες, συνδύαζε την αγάπη του για τη συλλογή με την υψηλή μόδα. Αλλά μια ξεκάθαρη αίσθηση των '80s ανέβασε αυτά τα τελευταία σχέδια σε ένα νέο επίπεδο γοητείας.» — Amy Verner, Elie Saab
«Αυτή ήταν μια εξαιρετική συλλογή Elie Saab λόγω του πόσο εκφραστική ήταν.» — Nicole Phelps, Christian Dior
«Η συλλογή υψηλής ραπτικής Φθινοπώρου-Χειμώνα ήταν ένα τυπικό παράδειγμα της χαλαρής προσέγγισης των Lucie Meier και Serge Ruffieux στο να φτιάξουν αυτό που μια νεότερη γυναίκα μπορεί να θέλει να αγοράσει από το Christian Dior—μια θηλυκή, αλλά ευτυχώς όχι υπερβολικά γλυκιά, ασπρόμαυρη συλλογή.» — Sarah Mower, Alberta Ferretti Limited Edition
«Η Alberta Ferretti ήταν γρήγορη να διευκρινίσει ότι η Limited Edition δεν είναι αληθινή υψηλή ραπτική. Δεν γίνονται τα πάντα εξ ολοκλήρου στο χέρι, αλλά είναι τόσο εκλεπτυσμένη όσο γίνεται η δουλειά της… Η συλλογή είναι ο τρόπος της Ferretti να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πελατών για μοναδικά ρούχα ειδικών περιστάσεων και, σε μεγάλο βαθμό, για να ευχαριστήσει τον εαυτό της.» — Nicole Phelps, Alexandre Vauthier
«Ήταν θέμα χρόνου να χρησιμοποιήσει ο Alexandre Vauthier καμουφλάζ, δεδομένου του οράματός του για δυνατές, ενδυναμωμένες γυναίκες. Το γεγονός ότι οι στρατιωτικές του στολές ήταν καλυμμένες με μεγάλους κρυστάλλους Swarovski—το αντίθετο του διακριτικού—ήταν άσχετο. Είχε συγκεντρώσει μια ελίτ ομάδα μοντέλων… και τις είχε ντύσει ως κομάντο υψηλής ραπτικής: ομαδικοί στόχοι, επαναπροσδιορισμένοι.» — Amy Verner, Jean Paul Gaultier
«Ο Jean Paul Gaultier αφοσιώθηκε πλήρως σε ένα δασικό θέμα.» — Nicole Phelps
Διασκεδαστικό γεγονός: Το φόρεμα στα αριστερά ήταν το σημείο εκκίνησης για το φόρεμα υψηλής ραπτικής Gaultier εμπνευσμένο από τη Νίκη της Σαμοθράκης, το οποίο φόρεσε η Yu-Chi Lyra Kuo στο Met Gala του 2026.
«Το μποέμικο τσιγγάνικο σικ έχει να κάνει με τη στάση.» — Zuhair Murad, Zuhair Murad
«Αυτή η συλλογή είναι διαφορετική για μένα. Επικεντρώθηκα πολύ στο ντραπάρισμα και λιγότερο στο κέντημα και στο να είμαι εξαιρετικά σέξι.» — Donatella Versace, Atelier Versace
«Το επιλεγμένο θέμα του Bertrand Guyon [η συλλογή τσίρκου του 1938 της Elsa Schiaparelli] του έδωσε την ελευθερία να παίξει.» — Nicole Phelps, Schiaparelli
«Τι θα συνέβαινε αν η Αυτοκράτειρα Ιωσηφίνα συναντούσε την Kirsten Owen; Αυτή θα μπορούσε να ήταν η ιδέα στο Giambattista Valli», παρατήρησε η Nicole Phelps.
«Λίγο παραδοσιακό, αλλά με μια πιο cool αίσθηση.» — Alexis Mabille, Alexis Mabille
«Δυνατό, ρομαντικό, ερωτικό… είναι η ταυτότητά μου 100 τοις εκατό.» — Francesco Scognamiglio, Francesco Scognamiglio
Ο Giles Deacon έκλεισε τη σειρά έτοιμων ενδυμάτων του πριν ακολουθήσει την καρδιά του—και τις πωλήσεις του—για να λανσάρει μια συλλογή υψηλής ραπτικής κατασκευασμένη στην Αγγλία. Η Sarah Mower ανέφερε ότι ο σχεδιαστής έχτισε το ντεμπούτο του στην υψηλή ραπτική γύρω από την ιδέα «ενός πάρτι που διοργάνωσε η Lady Ottoline Morrell… μια φανταχτερά ντυμένη Βρετανίδα λογοτεχνική οικοδέσποινα από τη δεκαετία του 1920 και του '30, της οποίας οι φίλοι περιλάμβαναν τους Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell και Stanley Spencer—όλοι ατομικιστές και ελεύθεροι στοχαστές.»
Ο Gilles Mendel, γιος γουναρά, άφησε τη γενέτειρά του Γαλλία για τη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '80. Πραγματοποίησε το όνειρό του να παρουσιάσει στον τόπο γέννησής του με μια συλλογή που συνέδεε τα μέρη που αγαπούσε. Παρατηρήστε τη νύξη στον Keith Haring και τους χάρτες που μοιάζουν με πλέγμα του Παρισιού.
Απολαμβάνοντας ακόμα την προσοχή που έφερε η Rihanna στη μάρκα της, η Guo Pei παρουσίασε μια επίδειξη στην οποία, όπως σημείωσε η Amy Verner... Η αναφορά σημείωσε ότι «κάθε εμφάνιση αντιπροσώπευε ένα διαφορετικό σπάνιο αρχέτυπο: βασίλισσα του πάγου, ντίβα Art Deco, γοητευτική Belle Epoque, Ρωσίδα πριγκίπισσα, πρώτη κυρία, νεο-Ιωσηφίνα.»
Ulyana Sergeenko
Η σχεδιάστρια και ο επιχειρηματικός της συνεργάτης, Frol Burimskiy, κοίταξαν πίσω στην αισιόδοξη «παιδική ηλικία της δεκαετίας του 1960 των γονιών τους», σύμφωνα με τη Nicole Phelps. Επίσης, τόνισε «τις απίστευτα χρονοβόρες μωσαϊκές γούνες, οι οποίες ήταν εμπνευσμένες από τις απλές βελονιές χειροτεχνίας που βρίσκονταν στα σοβιετικά σπίτια.»
Aouadi
«Ο Yacine Aouadi βρήκε την έμπνευση για την τρίτη συλλογή υψηλής ραπτικής του στο Τζαμί-Καθεδρικό Ναό της Κόρδοβας, στην Ισπανία. Αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO έχει χρησιμεύσει ως τόπος λατρείας τόσο για Μουσουλμάνους όσο και για Χριστιανούς ανά τους αιώνες. Ο Aouadi γοητεύτηκε από τον συμβολισμό του κτιρίου—τόσο μεταφορικά («Στέλνει ένα καλό μήνυμα ειρήνης», είπε) όσο και κυριολεκτικά. Σύμβολα και από τις δύο θρησκείες εμφανίστηκαν σε όλες τις 13 εμφανίσεις του, μαζί με αναφορές σε μεσαιωνικά ρούχα από την εποχή που χτίστηκε ο οίκος λατρείας.» —Nicole Phelps
Συχνές Ερωτήσεις
Ακολουθεί μια λίστα με συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη σεζόν Υψηλής Ραπτικής Φθινοπώρου 2016, γραμμένες από την οπτική γωνία κάποιου που κοιτάζει πίσω 20 χρόνια αργότερα.
Ερωτήσεις Αρχικού Επιπέδου
Ε: Τι ακριβώς ήταν η σεζόν Υψηλής Ραπτικής Φθινοπώρου 2016;
Α: Ήταν μια εβδομάδα τον Ιούλιο του 2016 όπου κορυφαίοι οίκοι μόδας όπως οι Chanel, Dior και Valentino παρουσίασαν τις μοναδικές, χειροποίητες συλλογές ρούχων τους για το επόμενο φθινόπωρο και χειμώνα.
Ε: Γιατί μιλάμε γι' αυτό τώρα, 20 χρόνια αργότερα;
Α: Η σεζόν Φθινοπώρου 2016 συχνά θυμάται ως ένα σημείο καμπής. Ήταν η τελευταία στιγμή πριν σημαντικοί δημιουργικοί διευθυντές εγκαταλείψουν τους οίκους τους και η τελευταία πραγματικά κλασική σεζόν πριν το streetwear και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάξουν εντελώς τη μόδα.
Ε: Ποιοι ήταν οι μεγάλοι σχεδιαστές εκείνη τη σεζόν;
Α: Τα μεγαλύτερα ονόματα περιλάμβαναν τους Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri και Riccardo Tisci.
Ε: Ποια ήταν η πιο διάσημη επίδειξη από εκείνη τη σεζόν;
Α: Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν το Valentino. Ήταν η τελευταία επίδειξη της Maria Grazia Chiuri για τον οίκο και περιλάμβανε αιθέρια μεσαιωνικής έμπνευσης φορέματα. Ήταν μια τεράστια συναισθηματική στιγμή.
Ερωτήσεις Προχωρημένου Επιπέδου
Ε: Πώς προέβλεψε η σεζόν Υψηλής Ραπτικής Φθινοπώρου 2016 την τάση της ήσυχης πολυτέλειας που βλέπουμε σήμερα;
Α: Αν και τα ρούχα ήταν περίτεχνα, υπήρξε μια στροφή μακριά από τα φανταχτερά λογότυπα. Οι σχεδιαστές επικεντρώθηκαν σε απίστευτο χειροποίητο κέντημα και χειρισμό υφασμάτων. Αυτή η εστίαση στη δεξιοτεχνία έναντι της επωνυμίας είναι ένας άμεσος πρόγονος του σημερινού κινήματος της ήσυχης πολυτέλειας.
Ε: Ποια ήταν η μεγαλύτερη διαμάχη ή πρόβλημα εκείνης της σεζόν;
Α: Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη ποικιλομορφίας στις πασαρέλες. Κοιτάζοντας πίσω 20 χρόνια αργότερα, οι επιδείξεις του Φθινοπώρου 2016 επικρίνονται έντονα για το ότι είχαν πολύ λίγα μοντέλα έγχρωμα, γεγονός που πυροδότησε πρώιμες συζητήσεις για τη συμπερίληψη που είναι στάνταρ σήμερα.
Ε: Πώς άλλαξε εκείνη η σεζόν την επιχείρηση της υψηλής ραπτικής;