Dall'alto a sinistra, in senso orario: look dell'autunno 2016 di Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé e Iris van Herpen.
Collage di Vogue

La stagione dell'alta moda autunno 2026 è quasi arrivata (restate sintonizzati), quindi è un ottimo momento per guardare indietro di circa 20 anni, all'autunno 2016. Quella stagione fu particolarmente intensa—Vogue Runway coprì 25 collezioni—perché la Fédération de la Haute Couture aveva deciso di invitare designer ospiti. Tra coloro che debuttarono a Parigi c'erano Giles Deacon, che aveva chiuso la sua linea prêt-à-porter per lanciare pezzi su misura realizzati nel Regno Unito, e Francesco Scognamiglio, nato a Napoli. Il programma includeva anche Ronald van der Kemp e Alberta Ferretti (che presentò la sua linea Limited Edition), entrambi intenti a esplorare l'allora nuova idea di demi-couture.

Le passerelle offrirono una vasta gamma di impressioni. C'erano tocchi shakespeariani da Valentino, vibrazioni bohémien da Zuhair Murad e look impacchettati da Atelier Versace e Alexis Mabille. Design vaporosi e arricciati da Chanel e Giambattista Valli erano bilanciati da stili più sobri da Armani Privé e Christian Dior (quest'ultimo disegnato da Lucie Meier e Serge Ruffieux). Karl Lagerfeld portò un tema fiabesco alla sfilata di Fendi a Roma, e Iris van Herpen presentò un abito a bolle. Da Viktor & Rolf, un look dickensiano e trasandato proveniva da design che utilizzavano capi rimaneggiati e tessuti esistenti; creatività simile apparve da Maison Margiela e Ronald van der Kemp. Da Givenchy, Riccardo Tisci guardò all'antica Grecia; Gilles Mendel, in visita da New York, fece riferimento a Keith Haring; e Bertrand Guyon di Schiaparelli attinse dalla collezione Circus del 1938 della fondatrice della casa—un promemoria che la giocosità è fondamentale nel laboratorio della moda, noto anche come alta moda.

Fendi
"Ho chiamato la sfilata Legends and Fairy Tales," disse Lagerfeld, "perché questa collezione non è per tutti come il prêt-à-porter; è molto speciale per persone con un tipo di vita speciale."
Per celebrare il suo 90° anniversario, Fendi portò gli ospiti da Parigi a Roma per una sfilata di haute fourrure alla Fontana di Trevi. Le modelle camminarono su una passerella trasparente sopra le vasche. "L'immaginazione di Karl Lagerfeld si concentrò sul Nord quando disegnò questa collezione, che faceva riferimento a East of the Sun and West of the Moon, un libro di fiabe del 1914 illustrato dall'artista danese Kay Nielsen," scrisse Nicole Phelps.

Iris van Herpen
"Lo studio della cimatica fu il punto di partenza per la nuova collezione couture di Iris van Herpen. Per gli appassionati di arti e lettere, la cimatica mostra le onde sonore come pattern geometrici in evoluzione," spiegò Nicole Phelps. Il musicista giapponese Kazuya Nagaya creò un paesaggio sonoro di ciotole zen per la sfilata.

Givenchy
Queste foto furono scattate dopo che i look apparvero nella sfilata di moda maschile del marchio. Tanto meglio per vederli, mia cara. "La vista ravvicinata rivelò la varietà di intricate plissettature usate per creare le colonne," scrisse Sarah Mower. "Alcune sono decorate con micro paillettes, pagliette di plastica o piccoli occhielli."

Valentino
L'ultima collezione Valentino co-disegnata da Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli segnò il 400° anniversario della morte di William Shakespeare. "I personaggi che camminavano in passerella erano principini, principesse e sacerdoti, tutti con alti colletti bianchi, farsetti, corpetti, maniche a sbuffo e vesti clericali—ricca ispirazione per due designer che vivono a Roma e sono circondati da ritratti rinascimentali, architettura e alto cattolicesimo," riferì Sarah Mower.

Maison Margiela
"I molti angoli da cui si può vedere la collezione Artisanal di Maison Margiela di John Galliano sono vertiginosi e un po' surreali… La collezione di Galliano mescolava frammenti di streetwear tecnico urbano con riferimenti alla Rivoluzione Francese, incluso un imponente cappotto militare e un cappello tricorno, indossato con un'angolazione giocosa, che avrebbero potuto essere facilmente presi dal guardaroba di Napoleone." — Sarah Mower

Armani Privé
La designer costruì un tema che includeva velluto nero e ricami in cristalli Swarovski. — Sarah Mower

Viktor & Rolf
Capi e materiali della stagione precedente furono rielaborati in design adatti ai "vagabondi di Dickens." — Chanel

Chanel
"Dietro le ragazze in sfilata, ce ne sono altre 200 che fanno ciò che indossano—è parecchio, no?—e ho pensato che dovremmo mostrarle anche al pubblico." — Karl Lagerfeld

Ronald van der Kemp
"Questa era la quarta collezione di Ronald van der Kemp, e come le altre, mescolava il suo amore per il foraging con l'alta moda. Ma un chiaro tocco anni '80 portò questi ultimi design a un nuovo livello di glamour." — Amy Verner

Elie Saab
"Questa è stata una collezione eccezionale di Elie Saab per quanto era espressiva." — Nicole Phelps

Christian Dior
"La collezione couture autunno-inverno era un tipico esempio dell'approccio rilassato di Lucie Meier e Serge Ruffieux nel creare ciò che una donna più giovane potrebbe voler comprare da Christian Dior—una collezione femminile, ma per fortuna non eccessivamente dolce, in bianco e nero." — Sarah Mower

Alberta Ferretti Limited Edition
"Alberta Ferretti fu rapida nel chiarire che Limited Edition non è vera haute couture. Non tutto è fatto interamente a mano, ma è raffinato quanto il suo lavoro possa essere… La collezione è il modo di Ferretti di soddisfare le richieste delle clienti per abiti unici per occasioni speciali, e, non da ultimo, per compiacere se stessa." — Nicole Phelps

Alexandre Vauthier
"Era solo questione di tempo prima che Alexandre Vauthier usasse il camouflage, data la sua visione di donne forti e potenziate. Il fatto che le sue mimetiche fossero coperte di grandi cristalli Swarovski—l'opposto di sottile—era irrilevante. Aveva radunato un gruppo d'élite di modelle… e le aveva vestite come commandos couture: obiettivi di squadra, ridefiniti." — Amy Verner

Jean Paul Gaultier
"Jean Paul Gaultier si immerse completamente in un tema boschivo." — Nicole Phelps

Curiosità: L'abito all'estrema sinistra fu il punto di partenza per l'abito couture Gaultier ispirato alla Vittoria Alata di Samotracia, che Yu-Chi Lyra Kuo indossò al Met Gala del 2026.

Zuhair Murad
"Lo chic bohémien gitano è tutto una questione di atteggiamento." — Zuhair Murad

Atelier Versace
"Questa collezione è diversa per me. Mi sono concentrato molto sul drappeggio, e meno sul ricamo e sull'essere super sexy." — Donatella Versace

Schiaparelli
"Il tema scelto da Bertrand Guyon [la collezione circense del 1938 di Elsa Schiaparelli] gli diede la libertà di giocare." — Nicole Phelps

Giambattista Valli
"Cosa succederebbe se l'Imperatrice Joséphine incontrasse Kirsten Owen? Potrebbe essere stata l'idea da Giambattista Valli," osservò Nicole Phelps.

Alexis Mabille
"Un po' tradizionale, ma con un tocco più fresco." — Alexis Mabille

Francesco Scognamiglio
"Forte, romantico, erotico… è la mia identità al 100 percento." — Francesco Scognamiglio

Giles Deacon chiuse la sua linea prêt-à-porter prima di seguire il suo cuore—e le sue vendite—per lanciare una collezione couture realizzata in Inghilterra. Sarah Mower riferì che il designer costruì il suo debutto couture attorno all'idea di "una festa organizzata da Lady Ottoline Morrell… una sgargiante padrona di casa letteraria britannica degli anni '20 e '30, i cui amici includevano Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell e Stanley Spencer—tutti individualisti e liberi pensatori."

Gilles Mendel, figlio di un pellicciaio, lasciò la sua nativa Francia per New York negli anni '80. Realizzò il suo sogno di sfilare nel suo luogo di nascita con una collezione che collegava i luoghi che amava. Notate il cenno a Keith Haring e le mappe a griglia di Parigi.

Godendosi ancora l'attenzione che Rihanna aveva portato al suo marchio, Guo Pei presentò una sfilata in cui, come notò Amy Verner, "ogni look rappresentava un diverso archetipo raro: regina di ghiaccio, diva Art Déco, incantatrice Belle Époque, principessa russa, first lady, neo-Joséphine."

Ulyana Sergeenko
La designer e il suo socio in affari, Frol Burimskiy, guardarono indietro alla speranzosa "infanzia degli anni '60 dei loro genitori," secondo Nicole Phelps. Evidenziò anche "le pellicce a mosaico incredibilmente laboriose, ispirate ai semplici ricami a punto croce trovati nelle case sovietiche."

Aouadi
"Yacine Aouadi trovò l'ispirazione per la sua terza collezione couture nella Moschea-Cattedrale di Córdoba, in Spagna. Questo sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO è servito come luogo di culto sia per musulmani che per cristiani nel corso dei secoli. Aouadi fu attratto dal simbolismo dell'edificio—sia metaforicamente ('Invia un buon messaggio di pace,' disse) che letteralmente. Simboli di entrambe le religioni apparvero nei suoi 13 look, insieme a riferimenti all'abbigliamento medievale dell'epoca in cui la casa di culto fu costruita." —Nicole Phelps

Domande Frequenti
Ecco un elenco di domande frequenti sulla stagione dell'alta moda autunno 2016, scritte dal punto di vista di qualcuno che guarda indietro 20 anni dopo.

Domande di Livello Base

D: Cos'era esattamente la stagione dell'alta moda autunno 2016?
R: Era una settimana nel luglio 2016 in cui le migliori case di moda come Chanel, Dior e Valentino presentarono le loro collezioni di abbigliamento fatte a mano e uniche per l'autunno e l'inverno successivi.

D: Perché ne parliamo ora, 20 anni dopo?
R: La stagione autunno 2016 è spesso ricordata come un punto di svolta. Fu l'ultimo momento prima che importanti direttori creativi lasciassero le loro case e l'ultima stagione veramente classica prima che lo streetwear e i social media cambiassero completamente la moda.

D: Chi erano i grandi designer di quella stagione?
R: I nomi più importanti includevano Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri e Riccardo Tisci.

D: Qual è stata la sfilata più famosa di quella stagione?
R: Molte persone indicano Valentino. Fu l'ultima sfilata di Maria Grazia Chiuri per la casa e presentò abiti eterei di ispirazione medievale. Fu un enorme momento emotivo.

Domande di Livello Avanzato

D: In che modo la stagione dell'alta moda autunno 2016 ha predetto la tendenza del lusso silenzioso che vediamo oggi?
R: Sebbene i vestiti fossero ornamentali, ci fu un allontanamento dai loghi appariscenti. I designer si concentrarono su incredibili ricami a mano e manipolazione dei tessuti. Questa attenzione all'artigianato rispetto al branding è un antenato diretto del movimento odierno del lusso silenzioso.

D: Qual è stata la più grande controversia o problema di quella stagione?
R: Il problema più grande fu la mancanza di diversità sulle passerelle. Guardando indietro 20 anni dopo, le sfilate dell'autunno 2016 sono pesantemente criticate per aver avuto pochissime modelle di colore, il che innescò le prime conversazioni sull'inclusività che sono standard oggi.

D: In che modo quella stagione cambiò il business della couture?