Bal felső saroktól, az óramutató járásával megegyező irányban: 2016-os őszi couture kollekciók a Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé és Iris van Herpen divatházaktól.
Összeállítás: Vogue
A 2026-os őszi couture szezon hamarosan itt van (maradjanak velünk), így remek alkalom ez arra, hogy körülbelül 20 évet visszatekintsünk a 2016-os őszre. Az a szezon különösen mozgalmas volt – a Vogue Runway 25 kollekcióról tudósított –, mivel a Fédération de la Haute Couture úgy döntött, hogy vendégtervezőket hív meg. A párizsi debütálók között volt Giles Deacon, aki bezárta prêt-à-porter vonalát, hogy egyedi, Angliában készült darabokat indítson, valamint a Nápolyban született Francesco Scognamiglio. A programban szerepelt Ronald van der Kemp és Alberta Ferretti is (aki Limited Edition vonalát mutatta be), mindketten a demi-couture akkoriban új koncepcióját felfedezve.
A kifutók a benyomások széles skáláját kínálták. Shakespeare-i hatások voltak a Valentinónál, bohém hangulat a Zuhair Muradnál, és ajándékba csomagolt darabok az Atelier Versace-nál és Alexis Mabille-nél. A Chanel és Giambattista Valli habos, csipkés dizájnjait visszafogottabb stílusok ellensúlyozták az Armani Privénél és a Christian Diornál (utóbbit Lucie Meier és Serge Ruffieux tervezte). Karl Lagerfeld egy tündérmese-témát hozott a Fendi római bemutatójára, Iris van Herpen pedig egy buborékruhát mutatott be. A Viktor & Rolfnál egy dickensi, kopottas megjelenés született újrahasznosított ruhadarabokból és meglévő anyagokból; hasonló kreativitás jelent meg a Maison Margielánál és Ronald van der Kempnél. A Givenchy-nél Riccardo Tisci az ókori Görögországra tekintett vissza; Gilles Mendel, aki New Yorkból látogatott el, Keith Haringre utalt; a Schiaparelli Bertrand Guyonja pedig a ház alapítójának 1938-as Cirkusz kollekciójából merített – emlékeztetve arra, hogy a játékosság kulcsfontosságú a divat laboratóriumában, más néven a haute couture-ben.
Fendi
„Legends and Fairy Tales-nek hívtam a bemutatót” – mondta Lagerfeld –, „mert ez a kollekció nem mindenkinek szól, mint a prêt-à-porter; nagyon különleges azok számára, akik különleges életet élnek.”
90. évfordulója alkalmából a Fendi vendégeket repített Párizsból Rómába egy haute fourrure bemutatóra a Trevi-kútnál. A modellek egy átlátszó kifutón sétáltak a medencék felett. „Karl Lagerfeld képzelete az Északra összpontosított, amikor ezt a kollekciót tervezte, amely a Napkeleten és Holdnyugaton című, 1914-es, Kay Nielsen dán művész által illusztrált tündérmesekönyvre utalt” – írta Nicole Phelps.
Iris van Herpen
„A cimatikus tanulmányozása volt a kiindulópont Iris van Herpen új couture kollekciójához. A művészetek és irodalom iránt érdeklődők számára a cimatikus a hanghullámokat fejlődő geometriai mintázatokként mutatja be” – magyarázta Nicole Phelps. Kazuya Nagaya japán zenész egy zen-bowl hangképet készített a bemutatóhoz.
Givenchy
Ezek a fotók azután készültek, hogy a darabok megjelentek a márka férfiruházati bemutatóján. Annál is jobb, hogy lássuk őket, kedvesem. „A közeli nézet feltárta a változatos, bonyolult pliszírozást, amelyet az oszlopok létrehozásához használtak” – írta Sarah Mower. „Némelyikük mikroflitterekkel, műanyag paillettes-ekkel vagy apró fémgyűrűkkel van díszítve.”
Valentino
Az utolsó Valentino-kollekció, amelyet Maria Grazia Chiuri és Pierpaolo Piccioli közösen tervezett, William Shakespeare halálának 400. évfordulóját jelölte. „A kifutón sétáló karakterek hercegecskék, hercegnők és papok voltak, mind magas fehér csipkegallérokban, dublettben, míderben, puffos ujjakban és papi köntösökben – gazdag inspiráció két tervező számára, akik Rómában élnek, és reneszánsz portrék, építészet és magas katolicizmus veszi őket körül” – jelentette Sarah Mower.
Maison Margiela
„Az a sok szög, amelyből John Galliano Maison Margiela Artisanal kollekciója szemlélhető, szédítő és kissé szürreális… Galliano kollekciója a technikai városi utcai viselet töredékeit keverte a francia forradalomra való utalásokkal, beleértve egy vagány, katonai stílusú nagykabátot és egy trikorn kalapot, amelyet játékos szögben viseltek, könnyedén származhatott volna Napóleon saját ruhatárából.” – Sarah Mower, Armani Privé
A tervező egy olyan témát épített fel, amely magában foglalta a fekete bársonyt és a Swarovski kristályhímzést. – Sarah Mower, Viktor & Rolf
Az előző szezon ruhadarabjait és anyagait dolgozták át „Dickens csavargóihoz” illő dizájnokká. – Chanel
„A lányok mögött, akik a bemutatón szerepelnek, még 200-an vannak, akik azt készítik, amit viselnek – ez elég sok, nem? –, és úgy gondoltam, hogy őket is meg kell mutatnunk a közönségnek.” – Karl Lagerfeld, Ronald van der Kemp
„Ez volt Ronald van der Kemp negyedik kollekciója, és a többihez hasonlóan ez is ötvözte a gyűjtögetés iránti szeretetét a divattal. De egy határozott ’80-as évekbeli hangulat ezeket a legújabb dizájnokat a glamour új szintjére emelte.” – Amy Verner, Elie Saab
„Ez egy kivételes Elie Saab kollekció volt, mert annyira kifejező volt.” – Nicole Phelps, Christian Dior
„Az őszi-téli couture kollekció tipikus példája volt Lucie Meier és Serge Ruffieux laza megközelítésének, hogy olyasmit készítsenek, amit egy fiatalabb nő meg akarna vásárolni a Christian Diortól – egy nőies, de szerencsére nem túl édes, fekete-fehér kollekció.” – Sarah Mower, Alberta Ferretti Limited Edition
„Alberta Ferretti gyorsan tisztázta, hogy a Limited Edition nem igazi haute couture. Nem minden készül teljesen kézzel, de olyan kifinomult, amennyire a munkája csak lehet… A kollekció Ferretti módja arra, hogy teljesítse az ügyfelek kéréseit egyedi alkalmi viselet iránt, és nem kis részben, hogy saját magának is örömet szerezzen.” – Nicole Phelps, Alexandre Vauthier
„Csak idő kérdése volt, hogy Alexandre Vauthier használjon terepszínt, tekintve az erős, megerősített nőkről alkotott elképzelését. Az a tény, hogy a munkaruháit nagy Swarovski kristályok borították – ami a finomság ellentéte –, lényegtelen volt. Összegyűjtött egy elit modellcsoportot… és couture kommandósként öltöztette őket: csapatcélok, újraértelmezve.” – Amy Verner, Jean Paul Gaultier
„Jean Paul Gaultier teljesen belevetette magát egy erdei témába.” – Nicole Phelps
Érdekesség: A bal szélső ruha volt a kiindulópont a Gaultier couture ruha számára, amelyet a Szamothrakéi Niké ihletett, és amelyet Yu-Chi Lyra Kuo viselt a 2026-os Met Gálán.
„A bohém cigány chic mind a hozzáállásról szól.” – Zuhair Murad, Zuhair Murad
„Ez a kollekció más számomra. Sokat összpontosítottam a drapírozásra, és kevésbé a hímzésre és a szuper-szexi megjelenésre.” – Donatella Versace, Atelier Versace
„Bertrand Guyon választott témája [Elsa Schiaparelli 1938-as cirkusz kollekciója] szabadságot adott neki a játékhoz.” – Nicole Phelps, Schiaparelli
„Mi történne, ha Joséphine császárné találkozna Kirsten Owen-nel? Ez lehetett volna az ötlet a Giambattista Valli-nál” – jegyezte meg Nicole Phelps.
„Kissé hagyományos, de hűvösebb érzéssel.” – Alexis Mabille, Alexis Mabille
„Erős, romantikus, erotikus… ez 100 százalékban az identitásom.” – Francesco Scognamiglio, Francesco Scognamiglio
Giles Deacon bezárta prêt-à-porter vonalát, mielőtt követte a szívét – és az eladásait –, hogy elindítson egy Angliában készült couture kollekciót. Sarah Mower arról számolt be, hogy a tervező a couture debütálását „Lady Ottoline Morrell által rendezett buli” ötlete köré építette… egy feltűnően öltözködő brit irodalmi háziasszony az 1920-as és 1930-as évekből, akinek barátai közé tartozott Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell és Stanley Spencer – mind individualisták és szabadgondolkodók.”
Gilles Mendel, egy szűcs fia, a 80-as években hagyta el szülőföldjét, Franciaországot New Yorkért. Valóra váltotta álmát, hogy szülőhelyén mutathasson be egy olyan kollekcióval, amely összekapcsolta az általa szeretett helyeket. Figyeljük meg a Keith Haringre és Párizs rács-szerű térképeire való utalást.
Még mindig élvezve a figyelmet, amelyet Rihanna hozott a márkájának, Guo Pei egy olyan bemutatót tartott, amelyben, ahogy Amy Verner megjegyezte… A jelentés megjegyezte, hogy „minden egyes megjelenés egy más-más ritka archetípust képviselt: jégkirálynő, Art Deco díva, Belle Epoque varázslónő, orosz hercegnő, first lady, neo-Joséphine.”
Ulyana Sergeenko
A tervező és üzleti partnere, Frol Burimskiy szüleik reményteli „1960-as évekbeli gyermekkorára” tekintettek vissza – mondta Nicole Phelps. Kiemelte továbbá „a hihetetlenül időigényes mozaik szőrméket, amelyeket a szovjet otthonokban található egyszerű gobelin kézműves munkák ihlettek.”
Aouadi
„Yacine Aouadi a harmadik couture kollekciójához a spanyolországi Córdoba mecset-katedrálisában talált inspirációt. Ez az UNESCO Világörökség részét képező helyszín évszázadokon át szolgált imahelyként mind a muszlimok, mind a keresztények számára. Aouadit az épület szimbolikája vonzotta – mind átvitt értelemben („Jó békeüzenetet küld” – mondta), mind szó szerint. Mindkét vallás szimbólumai megjelentek 13 megjelenésében, valamint a középkori ruházatra való utalások abból a korszakból, amikor az imaház épült.” – Nicole Phelps
Gyakran Ismételt Kérdések
Itt található a 2016-os őszi Couture Szezonnal kapcsolatos GYIK listája, amelyet egy 20 évvel később visszatekintő személy szemszögéből írtunk.
Kezdő Szintű Kérdések
K: Mi is volt pontosan a 2016-os őszi Couture Szezon?
V: Ez egy hét volt 2016 júliusában, amikor a legnagyobb divatházak, mint a Chanel, Dior és Valentino, bemutatták egyedi, kézzel készített ruhakollekcióikat a következő őszre és télre.
K: Miért beszélünk róla most, 20 évvel később?
V: A 2016-os őszi szezont gyakran fordulópontként emlegetik. Ez volt az utolsó pillanat, mielőtt a nagy kreatív igazgatók elhagyták házaikat, és az utolsó igazán klasszikus szezon, mielőtt az utcai viselet és a közösségi média teljesen megváltoztatta a divatot.
K: Kik voltak a nagy tervezők abban a szezonban?
V: A legnagyobb nevek közé tartozott Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri és Riccardo Tisci.
K: Melyik volt a leghíresebb bemutató abból a szezonból?
V: Sokan a Valentinóra mutatnak. Ez volt Maria Grazia Chiuri utolsó bemutatója a háznál, és éteri, középkori ihletésű ruhákat vonultatott fel. Hatalmas érzelmi pillanat volt.
Haladó Szintű Kérdések
K: Hogyan jelezte előre a 2016-os őszi Couture szezon a ma látott csendes luxus trendet?
V: Bár a ruhák díszesek voltak, elmozdulás történt a feltűnő logóktól. A tervezők a hihetetlen kézi hímzésre és anyagmanipulációra összpontosítottak. Ez a kézművességre összpontosítás a márkaépítés helyett a mai csendes luxus mozgalom közvetlen elődje.
K: Mi volt a legnagyobb botrány vagy probléma abban a szezonban?
V: A legnagyobb probléma a sokszínűség hiánya volt a kifutókon. 20 évvel később visszatekintve a 2016-os őszi bemutatókat erősen kritizálják, mert nagyon kevés színes bőrű modell szerepelt bennük, ami korai beszélgetéseket indított el a befogadásról, amelyek ma már alapvetőek.
K: Hogyan változtatta meg az a szezon a couture üzletét?