**Oversettelse fra engelsk til norsk:**

Fra øverst til venstre, med klokken: Høst 2016 couture-kolleksjoner fra Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé og Iris van Herpen.
Kollasj av Vogue

Høstsesongen 2026 for couture er nesten her (følg med), så det er en god anledning til å se omtrent 20 år tilbake til høsten 2016. Den sesongen var spesielt travel – Vogue Runway dekket 25 kolleksjoner – fordi Fédération de la Haute Couture hadde bestemt seg for å invitere gjestedesignere. Blant dem som debuterte i Paris, var Giles Deacon, som hadde lagt ned sin ready-to-wear-linje for å lansere skreddersydde plagg produsert i Storbritannia, og Francesco Scognamiglio, født i Napoli. Programmet inkluderte også Ronald van der Kemp og Alberta Ferretti (som viste sin Limited Edition-linje), som begge utforsket den da nye ideen om demi-couture.

Catwalkene bød på et bredt spekter av inntrykk. Det var shakespearianske innslag hos Valentino, boho-vibber hos Zuhair Murad, og gaveinnpakkede looker hos Atelier Versace og Alexis Mabille. Skummete, blonderte design hos Chanel og Giambattista Valli ble balansert av mer beherskede stiler hos Armani Privé og Christian Dior (sistnevnte designet av Lucie Meier og Serge Ruffieux). Karl Lagerfeld brakte et eventyrtema til Fendis visning i Roma, og Iris van Herpen presenterte en boblekjole. Hos Viktor & Rolf kom et dickensk, rufsete uttrykk fra design som brukte omgjorte plagg og eksisterende stoffer; lignende kreativitet dukket opp hos Maison Margiela og Ronald van der Kemp. Hos Givenchy så Riccardo Tisci tilbake til antikkens Hellas; Gilles Mendel, på besøk fra New York, refererte til Keith Haring; og Schiaparellis Bertrand Guyon hentet inspirasjon fra husets grunnleggers Circus-kolleksjon fra 1938 – en påminnelse om at lekenhet er nøkkelen i motens laboratorium, også kjent som haute couture.

Fendi
«Jeg kalte visningen Legends and Fairy Tales,» sa Lagerfeld, «fordi denne kolleksjonen ikke er for alle som ready-to-wear; den er veldig spesiell for mennesker med et spesielt slags liv.»
For å feire sitt 90-årsjubileum fløy Fendi gjester fra Paris til Roma for en haute fourrure-visning ved Trevifontenen. Modeller gikk på en gjennomsiktig catwalk over bassengene. «Karl Lagerfelds fantasi fokuserte på nord da han designet denne kolleksjonen, som refererte til East of the Sun and West of the Moon, en eventyrbok fra 1914 illustrert av den danske kunstneren Kay Nielsen,» skrev Nicole Phelps.

Iris van Herpen
«Studiet av kymatikk var utgangspunktet for Iris van Herpens nye couture-kolleksjon. For de som er interessert i kunst og litteratur, viser kymatikk lydbølger som utviklende geometriske mønstre,» forklarte Nicole Phelps. Den japanske musikeren Kazuya Nagaya skapte et lydbilde med zen-boller til visningen.

Givenchy
Disse bildene ble tatt etter at lookene dukket opp i merkets herremotevisning. Desto bedre for å se dem, min kjære. «Nærbildet avslørte variasjonen av intrikate plisseringer som ble brukt til å skape søylene,» skrev Sarah Mower. «Noen er dekorert med mikropailletter, plastpaljetter eller små maljer.»

Valentino
Den siste Valentino-kolleksjonen som var samdesignet av Maria Grazia Chiuri og Pierpaolo Piccioli, markerte 400-årsjubileet for William Shakespeares død. «Figurene som gikk på catwalken var småfyrster, prinsesser og prester, alle i høye hvite kniplingskrager, dobbeltspent jakker, livstykker, puffermer og prestekapper – rik inspirasjon for to designere som bor i Roma og er omgitt av renessanseportretter, arkitektur og høykatolisisme,» rapporterte Sarah Mower.

Maison Margiela
«De mange vinklene som John Gallianos Maison Margiela Artisanal-kolleksjon kan sees fra, er svimlende og litt surrealistiske… Gallianos kolleksjon blandet fragmenter av teknisk urban streetwear med referanser til den franske revolusjonen, inkludert en storslått militærfrakk og en trekantet hatt, båret i en leken vinkel, som lett kunne ha vært tatt fra Napoleons egen garderobe.» – Sarah Mower

Armani Privé
Designeren bygget opp til et tema som inkluderte svart fløyel og Swarovski-krystallbroderi. – Sarah Mower

Viktor & Rolf
Forrige sesongs plagg og materialer ble bearbeidet til design som passet for «Dickens’ vagabonder.»

Chanel
«Bak jentene i visningen er det 200 flere som lager det de har på seg – det er ganske mye, ikke sant? – og jeg tenkte vi skulle vise dem til publikum også.» – Karl Lagerfeld

Ronald van der Kemp
«Dette var Ronald van der Kemps fjerde kolleksjon, og som de andre blandet den hans kjærlighet til å sanke med high fashion. Men en tydelig 80-tallsstil tok disse nyeste designene til et nytt glamournivå.» – Amy Verner

Elie Saab
«Dette var en eksepsjonell Elie Saab-kolleksjon på grunn av hvor uttrykksfull den var.» – Nicole Phelps

Christian Dior
«Høst-vinter-couture-kolleksjonen var et typisk eksempel på Lucie Meier og Serge Ruffieux’ avslappede tilnærming til å lage det en yngre kvinne kunne ønske å kjøpe fra Christian Dior – en feminin, men heldigvis ikke altfor søt, svart-hvitt-kolleksjon.» – Sarah Mower

Alberta Ferretti Limited Edition
«Alberta Ferretti var rask til å presisere at Limited Edition ikke er ekte haute couture. Ikke alt er laget helt for hånd, men det er så raffinert som arbeidet hennes blir… Kolleksjonen er Ferrettis måte å imøtekomme kunders ønsker om unike anledningsplagg på, og ikke minst for å glede seg selv.» – Nicole Phelps

Alexandre Vauthier
«Det var bare et spørsmål om tid før Alexandre Vauthier brukte kamuflasje, gitt hans visjon om sterke, bemyndigede kvinner. Det faktum at hans feltuniformer var dekket av store Swarovski-krystaller – det motsatte av subtilt – var underordnet. Han hadde samlet en elitegruppe av modeller… og kledd dem som couture-kommandoer: squad goals, redefinert.» – Amy Verner

Jean Paul Gaultier
«Jean Paul Gaultier satset fullt på et skogtema.» – Nicole Phelps

Morsomt faktum: Kjolen lengst til venstre var utgangspunktet for Gaultier-couturekjolen inspirert av Seiersgudinnen fra Samothrake, som Yu-Chi Lyra Kuo hadde på seg til Met Galaen i 2026.

Zuhair Murad
«Boho-sigøynersjarm handler om holdning.» – Zuhair Murad

Atelier Versace
«Denne kolleksjonen er annerledes for meg. Jeg fokuserte mye på drapering, og mindre på broderi og å være super-sexy.» – Donatella Versace

Schiaparelli
«Bertrand Guyons valgte tema [Elsa Schiaparellis sirkus-kolleksjon fra 1938] ga ham friheten til å leke.» – Nicole Phelps

Giambattista Valli
«Hva ville skjedd om keiserinne Joséphine møtte Kirsten Owen? Det kunne ha vært ideen hos Giambattista Valli,» observerte Nicole Phelps.

Alexis Mabille
«Litt tradisjonelt, men med en kulere følelse.» – Alexis Mabille

Francesco Scognamiglio
«Sterkt, romantisk, erotisk… det er identiteten min 100 prosent.» – Francesco Scognamiglio

Giles Deacon la ned sin ready-to-wear-linje før han fulgte hjertet – og salget – for å lansere en made-in-England-couture-kolleksjon. Sarah Mower rapporterte at designeren bygget sin couture-debut rundt ideen om «en fest arrangert av Lady Ottoline Morrell… en flamboyant kledd britisk litterær vertinne fra 1920- og 30-tallet, hvis venner inkluderte Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell og Stanley Spencer – alle individualister og fritenkere.»

Gilles Mendel, sønn av en pelsmaker, forlot sitt hjemland Frankrike til fordel for New York på 80-tallet. Han realiserte drømmen om å vise i sitt fødested med en kolleksjon som koblet sammen stedene han elsket. Legg merke til nikket til Keith Haring og de rutenettlignende kartene over Paris.

Fortsatt nytende oppmerksomheten Rihanna hadde brakt til merket sitt, presenterte Guo Pei en visning der, som Amy Verner bemerket… Rapporten noterte at «hver look representerte en annen sjelden arketype: isdronning, Art Deco-diva, Belle Epoque-fortryllerinne, russisk prinsesse, førstedame, neo-Joséphine.»

Ulyana Sergeenko
Designeren og hennes forretningspartner, Frol Burimskiy, så tilbake på den håpefulle «1960-tallsbarndommen til foreldrene sine,» ifølge Nicole Phelps. Hun fremhevet også «de utrolig tidkrevende mosaikkpelsene, som var inspirert av de enkle korsstinghåndarbeidene som fantes i sovjetiske hjem.»

Aouadi
«Yacine Aouadi fant inspirasjonen til sin tredje couture-kolleksjon i Mosque-Cathedral of Córdoba i Spania. Dette UNESCOs verdensarvsted har tjent som et tilbedelsessted for både muslimer og kristne gjennom århundrene. Aouadi ble trukket mot bygningens symbolikk – både metaforisk ('Det sender et godt budskap om fred,' sa han) og bokstavelig. Symboler fra begge religioner dukket opp på tvers av hans 13 looker, sammen med referanser til middelalderske klær fra tiden da tilbedelseshuset ble bygget.» – Nicole Phelps



Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over vanlige spørsmål om høstsesongen 2016 for couture, skrevet fra perspektivet til noen som ser tilbake 20 år senere.



Spørsmål på nybegynnernivå



Spørsmål: Hva var egentlig høstsesongen 2016 for couture?

Svar: Det var en uke i juli 2016 da topp motehus som Chanel, Dior og Valentino viste sine unike, håndlagde klessamlinger for den påfølgende høsten og vinteren.



Spørsmål: Hvorfor snakker vi om det nå, 20 år senere?

Svar: Høstsesongen 2016 blir ofte husket som et vendepunkt. Det var det siste øyeblikket før store kreative direktører forlot husene sine, og den siste virkelig klassiske sesongen før streetwear og sosiale medier fullstendig endret moten.



Spørsmål: Hvem var de store designerne den sesongen?

Svar: De største navnene inkluderte Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri og Riccardo Tisci.



Spørsmål: Hva var den mest kjente visningen fra den sesongen?

Svar: Mange peker på Valentino. Det var Maria Grazia Chiuris siste visning for huset, og den inneholdt eteriske, middelalderinspirerte kjoler. Det var et stort følelsesladet øyeblikk.



Spørsmål på avansert nivå



Spørsmål: Hvordan forutså høstsesongen 2016 for couture den stille luksustrenden vi ser i dag?

Svar: Selv om klærne var utsmykkede, var det et skifte bort fra prangende logoer. Designere fokuserte på utrolig håndbroderi og stoffmanipulasjon. Dette fokuset på håndverk fremfor merkevarebygging er en direkte forløper til dagens stille luksusbevegelse.



Spørsmål: Hva var den største kontroversen eller problemet den sesongen?

Svar: Det største problemet var mangelen på mangfold på catwalkene. Når man ser tilbake 20 år senere, blir høstvisningene i 2016 sterkt kritisert for å ha svært få modeller med farge, noe som utløste tidlige samtaler om inkludering som er standard i dag.



Spørsmål: Hvordan endret den sesongen couture-bransjen?

Svar: