Se spune adesea că marii fotografi au un stil unic, inconfundabil – o afirmație care poate suna exagerată, dar pentru câțiva adevărați originali, este complet exactă. Steven Klein este cu siguranță unul dintre ei, un artist care pare să pătrundă în inconștient, dând formă celor mai profunde dorințe ale noastre prin imaginile sale. El este și un maestru interpret al limbajului modei, așa cum o demonstrează ședințele foto iconice pe care le-a realizat de-a lungul carierei sale lungi. Cartea Steven Klein: Vogue, lansată de Abrams în această lună decembrie, adună unele dintre cele mai cinematografice și memorabile imagini ale sale, comandate de Anna Wintour pentru American Vogue între 2000 și 2019, create în colaborare cu editori precum Phyllis Posnick, Grace Coddington, Camilla Nickerson și Tonne Goodman.

Subiecții? Modele legendare și icoane contemporane. "Cu Steven Klein", scrie Wintour, "îi dai o rochie, iar el îți dă o fată într-o rochie cu un robot în grădină. Este inteligent, conceptual și în cele din urmă liric." Am vorbit cu el chiar înainte de lansarea cărții, la începutul lui decembrie.

Vogue: O parte din cele mai îndrăznețe lucrări ale tale au apărut în această revistă. Ce a făcut acest lucru posibil?

Steven Klein: A început cu Vogue Italia și Franca Sozzani. Franca avea un instinct revoluționar și mi-a oferit deplină libertate să explorez teme mai întunecate, mai provocatoare. Acea libertate a deschis ușa către un alt fel de povestire – folosirea modei pentru a aprofunda idei complexe precum identitatea, controlul și seducția.

Mai târziu, colaborarea cu Anna Wintour la Vogue US a adus un nou nivel de precizie și vizibilitate. Anna știa cum să canalizeze aceeași energie creativă pentru un public global. Ea nu mi-a cerut niciodată să mă rețin. Această combinație rară de libertate și claritate editorială este cea care a permis ca cele mai îndrăznețe lucrări ale mele să ia formă.

Vogue: Privind în urmă la lunga ta colaborare cu Vogue, există vreo ședință foto anume care iese în evidență? Ce a făcut-o de neuitat?

Steven Klein: Imediat îmi vin în minte două. Prima a fost pentru Vogue Italia, când am fotografiat-o pentru prima dată pe Rihanna în croitorie de înaltă gamă, chiar când ea își câștiga faima (septembrie 2009). I-am ras părul pe părțile laterale ale capului, iar ea a fost complet deschisă la transformare și experimentare. Acel gen de încredere este rar. Sunt mereu atras de oamenii care văd fotografia ca pe un proces și înțeleg că predarea și curiozitatea sunt cheia pentru a crea ceva memorabil.

Un alt proiect de neuitat a fost întregul număr al revistei L’Uomo Vogue pe care l-am realizat cu Brad Pitt (mai/iunie 2004). O parte a fost filmată pe platoul din Troy, iar apoi am mai petrecut trei zile în Los Angeles. Proiecte de genul acesta nu mai există cu adevărat acum – actorii rareori acordă atât de mult timp sau arată o asemenea vulnerabilitate. Dar Brad este diferit; el are un profund respect pentru fotografie și arta cinematografică. Să lucrezi cu cineva care împărtășește acel limbaj vizual face toată diferența.

Vogue: Imaginile tale provin adesea dintr-un dialog creativ intens. Cum ai descrie relația ta cu stilistii cu care ai lucrat la Vogue și cum au influențat aceste colaborări povestea finală?

Steven Klein: Relația mea cu stilistii de la Vogue este construită pe o sinergie profundă și respect reciproc – este ca un dans în care fiecare pas duce la următorul. Stiliștii sunt esențiali pentru imaginile mele; ei nu doar aleg haine, ci sunt co-autori ai poveștii vizuale. Ei trebuie să înțeleagă cum vede camera – să ia în considerare lumina, textura și mișcarea – nu doar pentru a îmbunătăți compoziția, ci și pentru a captura narațiunea și personajul, fie că este vorba de o vulnerabilitate delicată sau de o sfidare îndrăzneață. Aceste colaborări sunt despre a merge mai departe; un dialog intens poate începe cu un mood board și poate evolua în alegeri neașteptate care înalță povestea finală, făcând-o mai bogată și mai stratificată. Fără încredere și o viziune comună, imaginile ar lipsi de acea autenticitate electrică.

Ce te atrage în mod continuu la modă – din punct de vedere vizual sau conceptual?

Pentru mine, calitatea cinematică a modei rămâne atât de captivantă. Îmi permite să creez personaje și să construiesc povești întregi într-o singură imagine, aproape ca și cum aș regiza un scurtmetraj. Fiecare ședință foto devine propriul univers, unde fiecare element – hainele, lumina, expresia modelului – contribuie la narațiune.

Multe dintre ideile mele vin direct din cinematografie. De exemplu, am făcut odată un editorial de înaltă modă cu Lara Stone inspirat de filmul lui Luchino Visconti, Leopardul. Această abordare îmi permite să explorez concepte vizual, transformând idei cinematografice în imagini statice care par vibrante și bogate în sens.

În cultura actuală, unde corectitudinea politică stabilește adesea limitele creativității, simți că libertatea ta artistică a fost restricționată sau aceste provocări te-au împins să descoperi modalități mai subtile de a provoca gândire?

Nu am văzut niciodată munca mea ca fiind modelată de limite externe. Constrângerile, fie ele culturale sau nu, sunt doar un alt strat în procesul creativ – o șansă de a crea tensiune. Ele pot alimenta de fapt imaginația în loc să o înăbușe.

Pentru mine, libertatea artistică nu înseamnă absența granițelor; înseamnă să găsești modalități de a crea intensitate în interiorul acestora – să provoci în liniște, să sugerezi mai degrabă decât să declari. Adevărata provocare este să navighezi subcurenții subtili ai percepției, creând imagini care persistă, tulbură și rezistă unei înțelegeri facile. În acest fel, limitele nu sunt bariere – ele sunt cadrul ascuns al inovației.

Ce ai renunțat să mai faci de-a lungul anilor ca fotograf?

Convingerea că fotografia este doar despre perfecțiune și control. La început, urmăream compoziții impecabile, lumină exactă și o stăpânire tehnică totală. Deși aceste abilități contează, am învățat că cele mai puternice imagini vin adesea din intuiție, din asumarea riscurilor și din acceptarea neașteptatului.

Ce iese în evidență cel mai mult în amintirea ta despre colaborarea cu Franca Sozzani?

Mi-am început cariera la Vogue Italia și voi fi mereu recunoscător pentru oportunitățile și sprijinul pe care le-am primit acolo. La început, Franca mă intimida. Era incredibil de exigentă, dar asta pentru că voia să te împingă mai departe – să facă munca mai clară, mai impactantă și mai originală.

Franca avea un gust excepțional și un simț aproape instinctiv pentru fotografie. Ea știa cum să facă Vogue Italia nu doar cea mai captivantă revistă de modă, ci și o scenă pentru o expresie artistică autentică. De-a lungul timpului, am devenit prieteni și o vizitam adesea când era în New York. Franca Sozzani a fost una dintre cele mai frumoase și generoase personalități din lumea modei – elegantă, neînfricată și nesfârșit de curioasă.

Care este prima fotografie care îți vine în minte când închizi ochii?

Iconicul "Blood Head" al lui Brad Pitt din numărul nostru pentru L’Uomo Vogue.

Brad Pitt, L'Uomo Vogue, mai/iunie 2004
Fotograf: Steven Klein

Această conversație, publicată inițial în Vogue Italia, a fost editată și condensată.
Steven Klein: Vogue
125$ ABRAMS

Întrebări frecvente
Desigur, iată o listă de Întrebări Frecvente despre Steven Klein și cele mai memorabile fotografii ale sale pentru Vogue, concepută pentru a fi clară, concisă și utilă pentru o gamă largă de cititori.

Întrebări Generale / Pentru Începători

1. Cine este Steven Klein?
Steven Klein este un foarte influent și celebrul fotograf american de modă, cunoscut pentru stilul său provocator, cinematic și adesea întunecat-glamuros.

2. Ce face ca stilul său fotografic să fie atât de unic?
Stilul său este dramatic și axat pe povestire. El creează adesea scene surreale și puternice, cu lumină puternică, culori îndrăznețe și un sentiment de mister sau tărie care depășește o simplă fotografie de modă.

3. Unde pot vedea lucrările sale pentru Vogue?
Lucrările sale sunt prezentate în diverse ediții internaționale ale revistei Vogue, inclusiv Vogue SUA, Vogue Italia și Vogue Paris. Le puteți găsi, de asemenea, în arhivele online ale Vogue și în cărți de artă și fotografie.

4. A lucrat cu vreo celebritate faimoasă?
Da, extensiv. Unii dintre cei mai faimoși săi subiecți includ Madonna, Brad Pitt, Lady Gaga, David Beckham și Kate Moss.

Fotografii & Concepte Specifice

5. Care este una dintre cele mai iconice ședințe foto ale sale pentru Vogue?
Ședința sa "Bondage & Ballet" din 2005 pentru Vogue US, cu o Madonna puternică și androgină, este considerată un clasic. Aceasta a îmbinat teme de forță, control și modă de înaltă gamă.

6. Poți da un exemplu al abordării sale cinematografice?
Portofoliul său "A Tale of Two Cities" din 2004 pentru Vogue, cu Brad Pitt și Catherine Keener, prezintă o serie de imagini care par a fi cadre dintr-un film noir misterios și stilat.

7. Folosește adesea recuzită și decoruri în lucrările sale?
Absolut. Este cunoscut pentru a construi decoruri elaborate și imersive care spun o poveste. De la conace opulente în degradare până la peisaje futuriste și sobru, mediul este un personaj cheie în fotografiile sale.

Întrebări Tehnice / Avansate

8. Care sunt temele comune în lucrările sale pentru Vogue?
Teme recurente includ dinamica puterii, sexualitatea, identitatea, suprarealismul, estomparea realității și ficțiunii și o fascinație pentru subculturi și estetica fetiș.

9. Cum folosește el lumina pentru a-și crea dispoziția semnătură?
El folosește măiestrit lumină cu contrast ridicat – adesea cu umbre ascuțite și iluminare dramatică – pentru a crea o senzație de teatralitate și tensiune.