Azt szokták mondani a nagy fotósokról, hogy egyedi, felismerhetetlen stílusuk van – egy olyan állítás, ami túlzónak tűnhet, de néhány igazi eredetire teljes mértékben igaz. Steven Klein minden bizonnyal ilyen, egy olyan művész, aki mintha a tudattalanba mélyeszt, és vizuális világában formát ad legmélyebb vágyainknak. Ő egyben a divat nyelvének mesteri értelmezője is, amit karrierje során alkotott ikonikus fotósorozatai is bizonyítanak. A Steven Klein: Vogue című könyv, amelyet az Abrams adott ki idén decemberben, a legkülönösebb és legemlékezetesebb képeit gyűjti össze, amelyeket Anna Wintour megrendelésére készített az amerikai Vogue-nak 2000 és 2019 között, olyan szerkesztőkkel együttműködve, mint Phyllis Posnick, Grace Coddington, Camilla Nickerson és Tonne Goodman.

A modellek? Legendás modellek és kortárs ikonok. "Steven Kleinnel," írja Wintour, "adsz neki egy ruhát, és ő ad neked egy lányt a ruhában, egy robottal a kertben. Okos, konceptuális, és végül lírai." Még a könyv decemberi megjelenése előtt beszéltünk vele.

Vogue: A legmerészebb munkái közül sokat ebben a magazinban közölt. Mitől volt ez lehetséges?

Steven Klein: Mindez a Vogue Itáliával és Franca Sozzanival kezdődött. Francának forradalmi ösztöne volt, és teljes szabadságot adott, hogy sötétebb, provokatívabb témákat fedezzek fel. Ez a szabadság nyitott egy ajtót egy másfajta történetmesélés felé – a divatot használva olyan összetett ötletek feltárására, mint az identitás, az uralom és a csábítás.

Később Anna Wintourral való együttműködés a Vogue US-nál egy új szintű precizitást és láthatóságot hozott. Anna tudta, hogyan irányítsa ugyanezt a kreatív energiát egy globális közönség felé. Soha nem kért, hogy fogjam vissza magam. Ez a szabadság és a szerkesztői egyértelműség ritka kombinációja tette lehetővé a legmerészebb munkáimat.

Vogue: Visszatekintve a Vogue-gal folytatott hosszú együttműködésére, van-e olyan fotózás, ami kiemelkedik? Mi tette felejthetetlenné?

Steven Klein: Kettő rögtön eszembe jut. Az első a Vogue Itáliának készült, amikor először fotóztam Rihannát haute couture ruhákban, éppen akkor, amikor feltörekvő sztár volt (2009 szeptember). Leszőriztük a haját az oldalán, és teljesen nyitott volt az átalakulásra és a kísérletezésre. Az ilyen fajta bizalom ritka. Mindig vonzódok azokhoz az emberekhez, akik a fotózást folyamatnak tekintik, és megértik, hogy a megadás és a kíváncsiság kulcsfontosságú ahhoz, hogy valami emlékezeteset alkossunk.

Egy másik felejthetetlen projekt a L’Uomo Vogue teljes száma volt, amit Brad Pitttel készítettünk (2004 május/június). Egy részét a Trója forgatásán vettük fel, majd három további napot töltöttünk Los Angelesben. Az ilyen projektek ma már nem nagyon léteznek – a színészek ritkán adnak ennyi időt, vagy mutatnak ennyi sebezhetőséget. De Brad más; ő mély tisztelettel viseltet a fotózás és a filmes művészet iránt. Az, hogy valakivel dolgozol, aki osztja ezt a vizuális nyelvet, mindent megváltoztat.

Vogue: Képei gyakran intenzív kreatív párbeszédből születnek. Hogyan írnád le a kapcsolatodat a Vogue-nál dolgozott stylistokkal, és hogyan formálták meg ezek az együttműködések a végső történetet?

Steven Klein: A Vogue stylistokkal való kapcsolatom mély szinergián és kölcsönös tiszteleten alapul – olyan, mint egy tánc, ahol minden lépés a következőhöz vezet. A stylistok nélkülözhetetlenek a képeimhez; nem csak ruhákat választanak, ők a vizuális történet társszerzői. Meg kell érteniük, hogyan lát a kamera – figyelembe véve a fényt, textúrákat és mozgást –, nem csak azért, hogy javítsák a kompozíciót, hanem hogy megragadják a narratívát és a karaktert, legyen az kifinomult sebezhetőség vagy merész dac. Ezek az együttműködések a továbbnyomulásról szólnak; egy intenzív párbeszéd egy hangulat-táblával kezdődhet, és váratlan választásokká fejlődhet, amelyek felemelik a végső történetet, gazdagabbá és rétegesebbé téve azt. Bizalom és közös vízió nélkül a képekből hiányozna az az elektromos hitelesség.

Mi vonz téged folyamatosan a divatban – vizuálisan vagy konceptuálisan?

Számomra a divat filmes jellege az, ami továbbra is lenyűgöző. Lehetővé teszi, hogy karaktereket alakítsak ki és egész történeteket építsek fel egyetlen képben, majdnem mintha rövidfilmet rendeznék. Minden fotózás saját univerzummá válik, ahol minden elem – a ruhák, a megvilágítás, a modell kifejezése – hozzájárul a narratívához.

Sok ötletem közvetlenül a filmművészetből származik. Például egyszer készítettem egy magas divatot bemutató szerkesztős anyagot Lara Stone-nal, amelyet Luchino Visconti A párduc című filmje inspirált. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy vizuálisan fedezzek fel koncepciókat, filmes ötleteket élő, jelentéssel teli állóképekké alakítsam.

A mai kultúrában, ahol a politikai korrektség gyakran szabja meg a kreativitás határait, érzed úgy, hogy a művészi szabadságod korlátozva volt, vagy ezek a kihívások ösztönöztek arra, hogy finomabb módokat találj ki a gondolatébresztésre?

Soha nem úgy láttam a munkámat, hogy külső korlátok formálták volna. A korlátozások, legyenek kulturálisak vagy sem, csak egy újabb réteg a kreatív folyamatban – egy esély a feszültség megteremtésére. Valójában táplálhatják a képzeletet ahelyett, hogy megfojtanák.

Számomra a művészi szabadság nem a korlátok hiányáról szól; hanem arról, hogy miként teremtsünk intenzitást azokon belül – hogy csendesen provokáljunk, inkább utaljunk, mint kijelentsünk. Az igazi kihívás az érzékelés finom mélyáramlataiban való navigálás, olyan képek alkotása, amelyek megmaradnak, nyugtalanítanak és ellenállnak a könnyű megértésnek. Ilyen értelemben a korlátok nem akadályok – hanem az innováció rejtett keretei.

Mit engedtél el az évek során fotósként?

Azt a hitet, hogy a fotózás a tökéletességről és az irányításról szól. Kezdetben hajszoltam a hibátlan kompozíciókat, a pontos megvilágítást és a teljes technikai uralmat. Bár ezek a készségek számítanak, megtanultam, hogy a legerősebb képek gyakran az intuícióból, a kockázatvállalásból és a váratlan befogadásából születnek.

Mi maradt meg leginkább az emlékezetedben Franca Sozzanival való együttműködésből?

Karrierem a Vogue Itáliánál kezdődött, és örökké hálás leszek az ott kapott lehetőségekért és támogatásért. Eleinte Franca megfélemlített. Hihetetlenül igényes volt, de azért, mert tovább akart taszítani – hogy élesebb, hatásosabb és eredetibb legyen a munka.

Francának kivételes ízlése és egy majdnem ösztönös érzéke volt a fotózáshoz. Tudta, hogyan tegye a Vogue Itáliát nemcsak a legizgalmasabb divatmagazinná, hanem valódi művészi kifejezés színpadává is. Idővel barátok lettünk, és gyakran meglátogattam, amikor New Yorkban járt. Franca Sozzani a divat egyik legszebb és legnagylelkűbb alakja volt – elegáns, rettenthetetlen és végtelenül kíváncsi.

Melyik fotó ugrik be először, amikor behunyod a szemed?

Brad Pitt ikonikus "Blood Head" képe a L’Uomo Vogue számunkból.

Brad Pitt, L'Uomo Vogue, 2004 május/június
Fotó: Steven Klein

Ez a beszélgetés eredetileg a Vogue Itáliában jelent meg, szerkesztették és rövidítették.
Steven Klein: Vogue
125 $ ABRAMS

Gyakran Ismételt Kérdések
Természetesen Íme egy lista Steven Kleinnel és legfelejthetetlenebb Vogue fényképeivel kapcsolatos GYIK-okról, amelyek áttekinthetőek, tömörek és hasznosak az olvasók széles köre számára.



Általános, kezdő kérdések



1. Ki Steven Klein?

Steven Klein egy nagy hatású és ünnepelt amerikai divatfotós, aki provokatív, filmes és gyakran sötéten glamuros stílusáról ismert.



2. Mi teszi egyedivé a fotós stílusát?

Stílusa drámai és történetvezérelt. Gyakran alkot szürreális, erőteljes jeleneteket erős megvilágítással, merész színekkel és egy titokzatosság vagy szélsőségesség érzésével, ami túlmutat egy egyszerű divatfelvételen.



3. Hol látható a munkája a Vogue-ban?

Munkái számos nemzetközi Vogue kiadásban megjelentek, köztük a Vogue US, a Vogue Italia és a Vogue Paris. Megtalálhatók a Vogue online archívumaiban, valamint művészeti és fotókönyvekben is.



4. Dolgozott híres celebekkel?

Igen, széles körben. Legismertebb modellei közé tartozik Madonna, Brad Pitt, Lady Gaga, David Beckham és Kate Moss.



Konkrét fotók és koncepciók



5. Melyik az egyik legikonikusabb Vogue fotózása?

Az 1999-es Bondage & Ballet fotózása a Vogue US számára, amelyben egy erőteljes androgün Madonna látható, klasszikusnak számít. Ötvözte az erő, az uralom és a magas divat témáit.



6. Tudnál példát adni filmes megközelítésére?

A 2004-es L’Uomo Vogue számában készült Brad Pittes portfóliója olyan képeket tartalmazott, amelyek mintha egy titokzatos, stílusos film noir állóképei lennének.



7. Használ gyakran kellékeket és díszleteket a munkájában?

Teljesen biztosan. Arról ismert, hogy kidolgozott, magával ragadó díszleteket épít, amelyek történetet mesélnek. A fényűző, pusztuló manszontól a zord, futurisztikus tájképekig, a környezet kulcsfontosságú szereplője a fényképeinek.



Technikai és haladó kérdések



8. Melyek a gyakori témák a Vogue-os munkáiban?

Visszatérő témák közé tartoznak a hatalmi dinamika, a szexualitás, az identitás, a szürrealizmus, a valóság és fikció elmosódása, valamint a szubkultúrák és fetis esztétika iránti vonzalom.



9. Hogyan használja a megvilágítást aláírás hangulatának megteremtésére?

Mesterien használja a nagy kontrasztú megvilágítást – gyakran éles árnyékokkal és drámai fénypontokkal –, hogy