Man sagt großen Fotografen oft einen einzigartigen, unverwechselbaren Stil nach – eine Behauptung, die übertrieben klingen mag, die bei einigen wenigen echten Originalen jedoch vollkommen zutrifft. Steven Klein gehört zweifellos dazu, ein Künstler, der ans Unterbewusstsein anzuknüpfen scheint und unseren tiefsten Sehnsüchten in seinen Bildern Gestalt verleiht. Er ist auch ein Meisterinterpret der Sprache der Mode, wie die ikonischen Fotostrecken zeigen, die er in seiner langen Karriere produziert hat. Der Band Steven Klein: Vogue, der diesen Dezember bei Abrams erscheint, versammelt einige seiner kinematografischsten und denkwürdigsten Bilder, die er im Auftrag von Anna Wintour für die amerikanische Vogue zwischen 2000 und 2019 in Zusammenarbeit mit Redakteurinnen wie Phyllis Posnick, Grace Coddington, Camilla Nickerson und Tonne Goodman geschaffen hat.

Die Motive? Legendäre Models und zeitgenössische Ikonen. „Bei Steven Klein“, schreibt Wintour, „gibt man ihm ein Kleid, und er gibt dir ein Mädchen im Kleid mit einem Roboter im Garten. Es ist clever, konzeptionell und letztlich lyrisch.“ Wir sprachen mit ihm kurz vor der Veröffentlichung des Buches Anfang Dezember.

Vogue: Einige Ihrer kühnsten Arbeiten sind in diesem Magazin erschienen. Was hat das ermöglicht?

Steven Klein: Es begann mit der Vogue Italia und Franca Sozzani. Franca hatte einen revolutionären Instinkt und gab mir völlige Freiheit, dunklere, provokativere Themen zu erkunden. Diese Freiheit öffnete die Tür zu einer anderen Art des Geschichtenerzählens – Mode zu nutzen, um komplexe Ideen wie Identität, Kontrolle und Verführung zu ergründen.

Später brachte die Zusammenarbeit mit Anna Wintour bei Vogue US eine neue Ebene der Präzision und Sichtbarkeit. Anna wusste, wie sie dieselbe kreative Energie für ein globales Publikum kanalisieren konnte. Sie bat mich nie, mich zurückzuhalten. Diese seltene Kombination aus Freiheit und redaktioneller Klarheit ist es, die meine kühnsten Arbeiten ermöglicht hat.

Vogue: Wenn Sie auf Ihre lange Zusammenarbeit mit Vogue zurückblicken, gibt es eine bestimmte Fotostrecke, die hervorsticht? Was machte sie unvergesslich?

Steven Klein: Mir fallen sofort zwei ein. Die erste war für die Vogue Italia, als ich Rihanna zum ersten Mal in Haute Couture fotografierte, gerade als sie berühmt wurde (September 2009). Wir rasieren ihr die Seiten des Kopfes, und sie war völlig offen für Verwandlung und Experimente. Solch ein Vertrauen ist selten. Ich fühle mich immer zu Menschen hingezogen, die Fotografie als Prozess sehen und verstehen, dass Hingabe und Neugierde Schlüssel sind, um etwas Unvergessliches zu schaffen.

Ein weiteres unvergessliches Projekt war die gesamte Ausgabe des L’Uomo Vogue, die wir mit Brad Pitt machten (Mai/Juni 2004). Ein Teil wurde am Set von „Troja“ gedreht, und dann verbrachten wir drei weitere Tage in Los Angeles. Solche Projekte gibt es heute kaum noch – Schauspieler geben selten so viel Zeit oder zeigen solche Verletzlichkeit. Aber Brad ist anders; er hat einen tiefen Respekt für Fotografie und filmische Kunst. Mit jemandem zu arbeiten, der diese visuelle Sprache teilt, macht den entscheidenden Unterschied.

Vogue: Ihre Bilder entstehen oft aus intensivem kreativem Dialog. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu den Stylisten beschreiben, mit denen Sie bei Vogue gearbeitet haben, und wie haben diese Zusammenarbeit die endgültige Geschichte geprägt?

Steven Klein: Meine Beziehung zu Vogues Stylisten basiert auf tiefer Synergie und gegenseitigem Respekt – es ist wie ein Tanz, bei dem jeder Schritt zum nächsten führt. Stylisten sind für meine Bilder unerlässlich; sie wählen nicht nur Kleider aus, sie sind Mitautoren der visuellen Geschichte. Sie müssen verstehen, wie die Kamera sieht – Licht, Textur und Bewegung zu berücksichtigen –, nicht nur um die Komposition zu verbessern, sondern um die Erzählung und den Charakter einzufangen, sei es eine der zarten Verletzlichkeit oder des kühnen Widerstands. Bei diesen Zusammenarbeit geht es darum, weiterzugehen; ein intensiver Dialog kann mit einer Moodboard beginnen und sich zu unerwarteten Entscheidungen entwickeln, die die endgültige Geschichte heben und sie reicher und vielschichtiger machen. Ohne Vertrauen und eine gemeinsame Vision würden den Bildern diese elektrisierende Authentizität fehlen.

Was zieht Sie visuell oder konzeptionell an der Mode weiterhin an?

Für mich ist es die filmische Qualität der Mode, die nach wie vor so faszinierend ist. Sie ermöglicht es mir, Charaktere zu gestalten und ganze Geschichten in einem einzigen Bild zu erschaffen, fast wie bei der Regie eines Kurzfilms. Jeder Fototermin wird zu seinem eigenen Universum, in dem jedes Element – die Kleidung, die Beleuchtung, der Ausdruck des Models – zur Erzählung beiträgt.

Viele meiner Ideen kommen direkt aus dem Kino. Zum Beispiel habe ich einmal eine High-Fashion-Story mit Lara Stone gemacht, inspiriert von Luchino Viscontis Film Der Leopard. Dieser Ansatz erlaubt es mir, Konzepte visuell zu erkunden und filmische Ideen in Standbilder zu verwandeln, die lebendig und reich an Bedeutung wirken.

Spüren Sie in der heutigen Kultur, in der politische Korrektheit oft die Grenzen für Kreativität setzt, dass Ihre künstlerische Freiheit eingeschränkt wurde, oder haben diese Herausforderungen Sie dazu gedrängt, subtilere Wege zu finden, um zum Nachdenken anzuregen?

Ich habe meine Arbeit nie als von externen Grenzen geprägt gesehen. Einschränkungen, ob kulturell oder nicht, sind nur eine weitere Schicht im kreativen Prozess – eine Chance, Spannung zu erzeugen. Sie können die Fantasie tatsächlich beflügeln, statt sie zu ersticken.

Für mich geht künstlerische Freiheit nicht darum, keine Grenzen zu haben; es geht darum, Wege zu finden, innerhalb dieser Grenzen Intensität zu schaffen – leise zu provozieren, anzudeuten rather than zu verkünden. Die wahre Herausforderung besteht darin, die subtilen Unterströmungen der Wahrnehmung zu navigieren und Bilder zu gestalten, die haften bleiben, beunruhigen und sich einem einfachen Verständnis widersetzen. Auf diese Weise sind Grenzen keine Barrieren – sie sind der verborgene Rahmen für Innovation.

Was haben Sie im Laufe der Jahre als Fotograf losgelassen?

Den Glauben, dass es in der Fotografie nur um Perfektion und Kontrolle geht. Früher jagte ich makellosen Kompositionen, exakter Beleuchtung und totaler technischer Beherrschung nach. Obwohl diese Fähigkeiten wichtig sind, habe ich gelernt, dass die kraftvollsten Bilder oft aus Intuition, Risikobereitschaft und der Annahme des Unerwarteten entstehen.

Was sticht Ihnen am meisten in Erinnerung an die Zusammenarbeit mit Franca Sozzani hervor?

Ich begann meine Karriere bei Vogue Italia, und ich werde immer dankbar für die Möglichkeiten und die Unterstützung sein, die ich dort erhielt. Zunächst schüchterte mich Franca ein. Sie war unglaublich anspruchsvoll, aber es lag daran, dass sie dich weiter treiben wollte – um die Arbeit schärfer, eindringlicher und origineller zu machen.

Franca hatte außergewöhnlichen Geschmack und ein fast instinktives Gespür für Fotografie. Sie wusste, wie man Vogue Italia nicht nur zum aufregendsten Modemagazin macht, sondern auch zu einer Bühne für echten künstlerischen Ausdruck. Im Laufe der Zeit wurden wir Freunde, und ich besuchte sie oft, wenn sie in New York war. Franca Sozzani war eine der schönsten und großzügigsten Persönlichkeiten in der Mode – elegant, furchtlos und unendlich neugierig.

Was ist das erste Foto, das Ihnen einfällt, wenn Sie die Augen schließen?

Brad Pitts ikonischer Blood Head aus unserer L’Uomo Vogue-Ausgabe.

Brad Pitt, L'Uomo Vogue, Mai/Juni 2004
Foto: Steven Klein

Dieses Gespräch, ursprünglich in Vogue Italia veröffentlicht, wurde redigiert und gekürzt.
Steven Klein: Vogue
125 $ ABRAMS

Häufig gestellte Fragen
Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs über Steven Klein und seine unvergesslichsten Vogue-Fotografien, die klar, prägnant und hilfreich für verschiedene Leser sein soll.



Allgemeine / Einsteiger-Fragen



1. Wer ist Steven Klein?

Steven Klein ist ein einflussreicher und gefeierter amerikanischer Modefotograf, bekannt für seinen provokativen, filmischen und oft düster-glamourösen Stil.



2. Was macht seinen Fotostil so einzigartig?

Sein Stil ist dramatisch und erzählerisch. Er schafft oft surreale, kraftvolle Szenen mit starken Lichtkontrasten, kühnen Farben und einem Gefühl von Mysteriösem oder Provokantem, das über eine einfache Modeaufnahme hinausgeht.



3. Wo kann ich seine Arbeiten für Vogue sehen?

Seine Arbeiten sind in verschiedenen internationalen Ausgaben des Vogue-Magazins zu finden, darunter Vogue US, Vogue Italia und Vogue Paris. Man findet sie auch in Vogues Online-Archiven sowie in Kunst- und Fotobänden.



4. Hat er mit berühmten Prominenten gearbeitet?

Ja, ausgiebig. Zu seinen bekanntesten Motiven gehören Madonna, Brad Pitt, Lady Gaga, David Beckham und Kate Moss.



Spezifische Fotografien & Konzepte



5. Was ist eine seiner ikonischsten Vogue-Fotostrecken?

Seine Bondage-&-Ballet-Strecke für Vogue US von 2005 mit einer kraftvollen androgynen Madonna gilt als Klassiker. Sie vereinte Themen wie Stärke, Kontrolle und High Fashion.



6. Können Sie ein Beispiel für seinen filmischen Ansatz nennen?

Seine Mario-Testino-Strecke „A Tale of Two Cities“ für Vogue von 2004 zeigte Brad Pitt und Catherine Keener in einer Serie von Bildern, die wie Standbilder aus einem mysteriösen, stilvollen Film noir wirkten.



7. Verwendet er oft Requisiten und Sets in seiner Arbeit?

Absolut. Er ist bekannt dafür, aufwändige, immersive Sets zu bauen, die eine Geschichte erzählen. Von opulenten verfallenden Villen bis zu nüchternen futuristischen Landschaften – die Umgebung ist ein Schlüsselelement in seinen Fotografien.



Technische / Fortgeschrittene Fragen



8. Was sind die häufigen Themen in seiner Vogue-Arbeit?

Wiederkehrende Themen sind Machtdynamiken, Sexualität, Identität, Surrealismus, die Verschmelzung von Realität und Fiktion sowie eine Faszination für Subkulturen und Fetisch-Ästhetik.



9. Wie nutzt er Beleuchtung, um seine charakteristische Stimmung zu erzeugen?

Er setzt Licht meisterhaft ein, oft mit harten Schatten und dramatischen Highlights, um eine