Suuria valokuvaajia sanotaan usein omaavan ainutlaatuisen, erehtymättömän tyylin – väite, joka voi kuulostaa liioittelulta, mutta harvoille aidoille omaperäisille taiteilijoille se on täysin totta. Steven Klein on eittämättä yksi heistä, taiteilija, joka näyttää kaivavan esiin tiedostamattomasta, antaen muodon syvimmille haluillemme visuaalisesti. Hän on myös muodin kielen mestaritulkki, kuten osoittavat ikoniset valokuvaussession, joita hän on tuottanut pitkän uransa aikana. Joulukuussa Abramsilta ilmestyvä teos Steven Klein: Vogue kokoaa yhteen hänen elokuvamaisimpia ja ikimuistoisimpia kuviaan, jotka Anna Wintour tilasi amerikkalaiselle Voguelle vuosina 2000–2019 yhteistyössä toimittajien kuten Phyllis Posnickin, Grace Coddingtonin, Camilla Nickersonin ja Tonne Goodmanin kanssa.
Mallit? Legendaariset mannekiinit ja nykyajan ikonit. "Steven Kleinille", Wintour kirjoittaa, "annat puvun, ja hän antaa sinulle tytön puvussa robotin kanssa puutarhassa. Se on nokkelaa, käsitteellistä ja lopulta lyyristä." Haastoimme hänet juuri ennen kirjan julkaisua joulukuun alussa.
Vogue: Joitain rohkeimmista töistäsi on julkaistu tässä lehdessä. Mikä sen mahdollisti?
Steven Klein: Se alkoi Vogue Italian ja Franca Sozzanin kanssa. Francalla oli vallankumouksellinen vaisto ja hän antoi minulle täyden vapauden tutkia synkempiä, provokatiivisempia teemoja. Tuo vapaus avasi oven erilaiselle tarinankerinalle – muodin käyttämiselle monimutkaisten ideoiden, kuten identiteetin, vallan ja vietteliyyden, syventämiseen.
Myöhemmin yhteistyö Anna Wintourin kanssa Vogue US:ssa toi mukanaan uuden tason tarkkuutta ja näkyvyyttä. Anna osasi kanavoida saman luovan energian maailmanlaajuiselle yleisölle. Hän ei koskaan pyytänyt minua pidättelemään. Tuo harvinainen yhdistelmä vapautta ja toimituksellista selkeyttä mahdollisti rohkeimpien töideni syntymisen.
Vogue: Katsoessasi taakse pitkään yhteistyöhösi Voguen kanssa, onko joku tietty valokuvaussessio, joka erottuu joukosta? Mikä teki siitä unohtumattoman?
Steven Klein: Kaksi tulee heti mieleen. Ensimmäinen oli Vogue Italialle, kun kuvasin Rihannaa ensimmäistä kertaa kuteerissa juuri kun hän nousi kuuluisuuteen (syyskuu 2009). Ajelimme hänen päänsä sivut, ja hän oli täysin avoin muutokselle ja kokeilulle. Tuollainen luottamus on harvinaista. Olen aina kiinnostunut ihmisistä, jotka näkevät valokuvauksen prosessina ja ymmärtävät, että antautuminen ja uteliaisuus ovat avainta unohtumattoman luomisessa.
Toinen unohtumaton projekti oli koko L’Uomo Voguen numero, jonka teimme Brad Pittin kanssa (toukokuu/kesäkuu 2004). Osa siitä kuvattiin Troijan lavasteissa, ja vietimme sitten vielä kolme päivää Los Angelesissa. Sen kaltaisia projekteja ei enää oikeastaan ole – näyttelijät antavat harvoin niin paljon aikaa tai osoittavat sellaista haavoittuvuutta. Mutta Brad on erilainen; hänellä on syvä kunnioitus valokuvataidetta ja elokuvataidetta kohtaan. Kun työskentelee jonkun kanssa, joka jakaa sen visuaalisen kielen, se merkitsee kaiken.
Vogue: Kuvasi syntyvät usein intensiivisestä luovasta vuoropuhelusta. Miten kuvailisit suhdettasi Voguen tyylintekijöihin, joiden kanssa olet työskennellyt, ja miten nämä yhteistyöt ovat muokanneet lopullista tarinaa?
Steven Klein: Suhteeni Voguen tyylintekijöihin perustuu syvään synergiaan ja keskinäiseen kunnioitukseen – se on kuin tanssi, jossa jokainen askel johtaa seuraavaan. Tyylintekijät ovat olennainen osa kuviani; he eivät vain valitse vaatteita, vaan ovat visuaalisen tarinan yhteistyöläisiä. Heidän on ymmärrettävä, miten kamera näkee – otettava huomioon valo, rakenne ja liike – ei vain parantaakseen sommitelmaa, vaan taltioidakseen tarinan ja hahmon, olipa se sitten herkkää haavoittuvuutta tai rohkeaa uhmakkuutta. Nämä yhteistyöt koskevat eteenpäin työntämistä; intensiivinen vuoropuhelu voi alkaa tunnelmataulusta ja kehittyä odottamattomiksi valinnoiksi, jotka nostavat lopullista tarinaa, tehdessä siitä rikkaamman ja kerroksellisemman. Ilman luottamusta ja jaettua visiota kuvilta puuttuisi sähköinen aitous.
Mikä muodissa yhä houkuttelee sinua – visuaalisesti tai käsitteellisesti?
Minulle muodin elokuvamaisuus on se, mikä pysyy kiehtovana. Sen avulla voin luoda hahmoja ja rakentaa kokonaisia tarinoita yhteen kuvaan, melkein kuin ohjaisi lyhytelokuvan. Jokaisesta valokuvaussessiosta tulee oma maailmansa, jossa jokainen elementti – vaatteet, valaistus, mallin ilme – lisää tarinaan.
Monet ideani tulevat suoraan elokuvista. Esimerkiksi tein kerran huippumuotieditoriaalin Lara Stonen kanssa, joka sai inspiraationsa Luchino Viscontin elokuvasta Leopardi. Tämä lähestymistapa antaa minun tutkia käsitteitä visuaalisesti, muuntaen elokuvallisia ideoita still-kuviksi, jotka tuntuvat eläviltä ja merkityksellisiltä.
Nykypäivän kulttuurissa, jossa poliittinen korrektius usein asettaa rajat luovuudelle, tunnetko taiteellisen vapautesi rajoittuneen, vai ovatko nämä haasteet työntäneet sinut löytämään hienovaraisempia tapoja herättää ajatuksia?
En ole koskaan nähnyt työni muokkautuvan ulkoisten rajojen mukaan. Rajoitukset, olivatpa ne sitten kulttuurisia tai eivät, ovat vain yksi kerros luovassa prosessissa – mahdollisuus luoda jännitettä. Ne voivat itse asiassa syöttää mielikuvitusta tukahduttamisen sijaan.
Minulle taiteellinen vapaus ei tarkoita rajojen puuttumista; vaan keinojen löytämistä luoda intensiteettiä niiden sisällä – herättää hiljaa, vihjailla pikemmin kuin julistaa. Todellinen haaste on navigoida havainnoinnin hienovaraisissa alavirroissa, luodessa kuvia, jotka viipyvät, hämmentävät ja vastustavat helppoa ymmärtämistä. Siinä mielessä rajat eivät ole esteitä – ne ovat innovaation piilotettu viitekehys.
Mitä olet jättänyt taaksesi vuosien varrella valokuvaajana?
Uskomuksen, että valokuvaus on pelkästään täydellisyydestä ja hallinnasta. Alussa jahtasin moitteettomia sommitelmia, tarkkaa valaistusta ja täydellistä teknistä hallintaa. Vaikka nuo taidot ovat tärkeitä, olen oppinut, että voimakkaimmat kuvat usein syntyvät intuitiosta, riskinotosta ja odottamattoman omaksumisesta.
Mikä erottuu eniten mielessäsi työskentelystä Franca Sozzanin kanssa?
Aloitin urani Vogue Italiassa, ja olen aina kiitollinen siellä saamistani mahdollisuuksista ja tuesta. Aluksi Franca pelotti minua. Hän oli uskomattoman vaativa, mutta sen takia, että hän halusi työntää sinua pidemmälle – saada työn terävämmäksi, vaikuttavammaksi ja omaperäisemmäksi.
Francalla oli poikkeuksellinen maku ja lähes vaistonvarainen tuntuma valokuvaukseen. Hän tiesi, miten tehdä Vogue Italiasta paitsi jännittävimmän muotilehden, myös aidon taiteellisen ilmaisun lavan. Ajan myötä meistä tuli ystäviä, ja kävin usein hänen luonaan, kun hän oli New Yorkissa. Franca Sozzani oli yksi muodin kauneimmista ja anteliaimmista hahmoista – elegantti, peloton ja loputtoman utelias.
Mikä on ensimmäinen valokuva, joka tulee mieleesi, kun suljet silmäsi?
Brad Pittin ikoninen Blood Head -kuva L’Uomo Voguen numerostamme.
Brad Pitt, L'Uomo Vogue, toukokuu/kesäkuu 2004
Valokuva: Steven Klein
Tämä keskustelu, joka julkaistiin alun perin Vogue Italiassa, on muokattu ja tiivistetty.
Steven Klein: Vogue
125 $ ABRAMS
Usein Kysytyt Kysymykset
Tässä on luettelo UKK:ista Steven Kleinista ja hänen unohtumattomimmista Vogue-kuvistaan, jotka on suunniteltu selkeiksi, ytimekkäiksi ja hyödyllisiksi erilaisille lukijoille.
Yleiset Aloittelijakysymykset
1. Kuka on Steven Klein?
Steven Klein on vaikutusvaltainen ja tunnustettu yhdysvaltalainen muotivalokuvaaja, joka tunnetaan provokatiivisesta, elokuvallisesta ja usein synkän glamouröösistä tyylistään.
2. Mikä tekee hänen valokuvaustyylistään niin ainutlaatuisen?
Hänen tyylinsä on dramaattista ja tarinavetoista. Hän luo usein surreaalisia, voimakkaita kohtauksia vahvalla valaistuksella, rohkeilla väreillä ja mystiikan tai edgy-tunnelmalla, joka ylittää tavallisen muotokuvan.
3. Missä voin nähdä hänen Vogue-työtään?
Hänen työnsä on esillä useissa Voguen kansainvälisissä painoksissa, kuten Vogue US, Vogue Italia ja Vogue Paris. Voit myös löytää niitä Voguen verkkosivuston arkistoista sekä taide- ja valokuvakirjoista.
4. Onko hän työskennellyt kuuluisuuksien kanssa?
Kyllä, paljon. Hänen tunnetuimpia kuvattaviaan ovat olleet muun muassa Madonna, Brad Pitt, Lady Gaga, David Beckham ja Kate Moss.
Tietyt valokuvat Käsitteet
5. Mikä on yksi hänen ikonisimmista Vogue-valokuvaussessioistaan?
Hänen vuoden 2005 Bondage & Ballet -sessio Vogue US:lle, jossa esiintyi voimakas ja androgyyninen Madonna, pidetään klassikkona. Se yhdisti voiman, hallinnan ja huippumuodin teemoja.
6. Voitko antaa esimerkin hänen elokuvallisesta lähestymistavastaan?
Hänen vuoden 2004 Mario Testino A Tale of Two Cities -portfolio Voguelle, jossa esiintyivät Brad Pitt ja Catherine Keener sarjassa kuvia, jotka tuntuivat olevan otoksia mystisestä, tyylikkäästä film noir -elokuvasta.
7. Käyttääkö hän usein rekvisiittaa ja lavasteita töissään?
Ehdottomasti. Hän on tunnettu monimutkaisten, immersiivisten lavasteiden rakentamisesta, jotka kertovat tarinan. Yltäkylläisistä rappeutuvista kartanoista karuihin futuristisiin maisemiin, ympäristö on keskeinen hahmo hänen valokuvissaan.
Tekniset Edistyneet kysymykset
8. Mitä yleisiä teemoja hänen Vogue-työssään on?
Toistuvia teemoja ovat valtasuhteet, seksuaalisuus, identiteetti, surrealismi, todellisuuden ja fiktion hämärtyminen sekä kiinnostus alakulttuureihin ja fetissiestetiikkaan.
9. Miten hän käyttää valaistusta luodakseen tunnusomaisen tunnelmansa?
Hän käyttää mestarillisesti korkeakontrastista valaistusta – usein terävillä varjoilla ja dramaattisilla valopilkkuilla – luodakseen tunnelman, joka on...