Büyük fotoğrafçıların genellikle benzersiz, yanlış anlaşılması mümkün olmayan bir tarza sahip olduğu söylenir - bu iddia abartılı gelebilir, ancak seçilmiş birkaç gerçek özgün için bu tamamen doğrudur. Steven Klein kesinlikle onlardan biri, bilinçaltına dokunan, görselleriyle en derin arzularımıza şekil veren bir sanatçı. Aynı zamanda, uzun kariyeri boyunca ürettiği ikonik fotoğraf çekimlerinde görüldüğü gibi, modanın dilini yorumlamada bir ustadır. Abrams'ın bu Aralık ayında yayınladığı Steven Klein: Vogue kitabı, Anna Wintour'ın 2000 ile 2019 yılları arasında American Vogue için Phyllis Posnick, Grace Coddington, Camilla Nickerson ve Tonne Goodman gibi editörlerle işbirliği içinde yarattığı, en sinematik ve unutulmaz görüntülerinden bazılarını bir araya getiriyor.

Konuları mı? Efsanevi modeller ve çağdaş ikonlar. Wintour, "Steven Klein ile," diye yazıyor, "ona bir elbise verirsiniz, o da size bahçede bir robotla birlikte elbiseli bir kız verir. Bu zekice, kavramsal ve sonuçta liriktir." Onunla kitabın Aralık başında yayınlanmasından hemen önce konuştuk.

Vogue: En cesur işlerinizden bazıları bu dergide yer aldı. Bunu mümkün kılan neydi?

Steven Klein: Bu, Vogue Italia ve Franca Sozzani ile başladı. Franca'nın devrimci bir içgüdüsü vardı ve bana daha karanlık, daha provokatif temaları keşfetmek için tam özgürlük verdi. Bu özgürlük, farklı bir hikaye anlatımına - kimlik, kontrol ve baştan çıkarma gibi karmaşık fikirleri araştırmak için modayı kullanmaya - kapı açtı.

Daha sonra, Vogue US'te Anna Wintour ile çalışmak yeni bir hassasiyet ve görünürlük seviyesi getirdi. Anna aynı yaratıcı enerjiyi küresel bir izleyici kitlesi için nasıl yönlendireceğini biliyordu. Bana asla geri adım atmamı söylemedi. Özgürlük ve editoryal netliğin bu nadir kombinasyonu, en cesur işlerimin ortaya çıkmasını sağlayan şeydi.

Vogue: Vogue ile uzun işbirliğinize geri baktığınızda, öne çıkan belirli bir çekim var mı? Onu unutulmaz kılan neydi?

Steven Klein: Hemen iki tanesi aklıma geliyor. İlki, Vogue Italia için, Rihanna'yı tam ün kazanmaya başladığı sırada (Eylül 2009) ilk kez couture giydirerek fotoğrafladığım çekimdi. Saçlarının yanlarını kazıttık ve o, dönüşüme ve deneyime tamamen açıktı. Bu tür bir güven nadirdir. Her zaman fotoğrafçılığı bir süreç olarak gören ve teslimiyet ve merakın unutulmaz bir şey yaratmanın anahtarı olduğunu anlayan insanlardan etkilenirim.

Bir diğer unutulmaz proje, Brad Pitt ile yaptığımız L’Uomo Vogue'un tam sayısıydı (Mayıs/Haziran 2004). Bir kısmı Troy filminin setinde çekildi, ardından Los Angeles'ta üç gün daha geçirdik. Artık böyle projeler pek yok - oyuncular nadiren bu kadar zaman verir veya bu kadar savunmasızlık gösterir. Ama Brad farklı; fotoğrafçılık ve sinematik sanata derin bir saygısı var. O görsel dili paylaşan biriyle çalışmak her şeyi değiştiriyor.

Vogue: Görüntüleriniz genellikle yoğun yaratıcı diyaloglardan doğar. Vogue'da birlikte çalıştığınız stilistlerle ilişkinizi nasıl tanımlarsınız ve bu işbirlikleri nihai hikayeyi nasıl şekillendirdi?

Steven Klein: Vogue'un stilistleriyle ilişkim derin bir sinerji ve karşılıklı saygı üzerine kurulu - bu, her adımın bir sonrakine yol açtığı bir dans gibidir. Stilistler benim görüntülerim için çok önemli; sadece kıyafet seçmiyorlar, görsel hikayenin ortak yazarlarıdırlar. Kameranın nasıl gördüğünü anlamaları gerekiyor - sadece kompozisyonu iyileştirmek için değil, ister narin bir savunmasızlık ister cesur bir meydan okuma olsun, anlatıyı ve karakteri yakalamak için ışığı, dokuyu ve hareketi düşünmeleri gerekiyor. Bu işbirlikleri daha ileri gitmekle ilgili; yoğun bir diyalog bir mood board ile başlayabilir ve nihai hikayeyi zenginleştiren, daha katmanlı hale getiren beklenmedik seçimlere dönüşebilir. Güven ve ortak bir vizyon olmadan, görüntüler o elektrikli otantiklikten yoksun kalırdı.

Sizi modaya çeken şey nedir - görsel veya kavramsal olarak?

Benim için, hala bu kadar çekici kalan şey modanın sinematik niteliğidir. Bu, bir imgede karakterler oluşturmama ve bütün hikayeler inşa etmeme izin veriyor, neredeyse bir kısa film yönetmek gibi. Her fotoğraf çekimi kendi evreni haline geliyor, burada her öğe - kıyafetler, ışık, modelin ifadesi - anlatıya katkıda bulunuyor.

Fikirlerimin çoğu doğrudan sinemadan geliyor. Örneğin, bir kez Luchino Visconti'nin Leopar filminden ilham alarak Lara Stone ile bir yüksek moda editoryalı yaptım. Bu yaklaşım, kavramları görsel olarak keşfetmeme, sinematik fikirleri canlı ve anlamla dolu durağan görüntülere dönüştürmeme olanak tanıyor.

Siyasi doğruluğun genellikle yaratıcılık için sınırları belirlediği günümüz kültüründe, sanatsal özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissediyor musunuz, yoksa bu zorluklar sizi düşünceyi provoke etmenin daha incelikli yollarını keşfetmeye mi itti?

Hiçbir zaman işimin dış sınırlarla şekillendiğini görmedim. Kültürel olsun ya da olmasın, kısıtlamalar yaratıcı süreçteki başka bir katmandır - bir gerilim yaratma şansıdır. Aslında hayal gücünü bastırmak yerine besleyebilirler.

Bana göre sanatsal özgürlük, sınırların olmaması değil, onların içinde yoğunluk yaratmanın yollarını bulmaktır - sessizce provoke etmek, ilan etmektense ima etmektir. Asıl zorluk, algının incelikli alt akıntılarında gezinmek, akılda kalan, rahatsız eden ve kolay anlaşılmaya direnen imgeler oluşturmaktır. Bu şekilde, sınırlar engel değil - inovasyonun gizli çerçevesidir.

Yıllar içinde bir fotoğrafçı olarak nelerden vazgeçtiniz?

Fotoğrafçılığın tamamen mükemmellik ve kontrol ile ilgili olduğu inancından. İlk zamanlar kusursuz kompozisyonların, tam ışığın ve toplam teknik hakimiyetin peşindeydim. Bu beceriler önemli olsa da, en güçlü imgelerin çoğu zaman sezgiden, risk almaktan ve beklenmedik olanı kucaklamaktan geldiğini öğrendim.

Franca Sozzani ile çalışma anılarınızda en çok ne öne çıkıyor?

Kariyerime Vogue Italia'da başladım ve orada aldığım fırsatlar ve destek için her zaman minnettar olacağım. İlk başta Franca beni korkutuyordu. İnanılmaz derecede talepkardı, ama bunun nedeni sizi daha ileri itmek - işi daha keskin, daha etkileyici ve daha özgün hale getirmek istemesiydi.

Franca olağanüstü bir tada ve neredeyse içgüdüsel bir fotoğrafçılık hissine sahipti. Vogue Italia'yı sadece en heyecan verici moda dergisi değil, aynı zamanda gerçek bir sanatsal ifade sahnesi haline getirmeyi biliyordu. Zamanla arkadaş olduk ve o New York'tayken sık sık onu ziyaret ederdim. Franca Sozzani, modanın en güzel ve cömert figürlerinden biriydi - zarif, korkusuz ve sonsuz meraklı.

Gözlerinizi kapattığınızda aklınıza gelen ilk fotoğraf hangisi?

Brad Pitt'in L’Uomo Vogue sayımızdan ikonik Kanlı Kafası.

Brad Pitt, L'Uomo Vogue, Mayıs/Haziran 2004
Fotoğraf: Steven Klein

Bu konuşma, aslen Vogue Italia'da yayınlanmış olup, düzenlenmiş ve kısaltılmıştır.
Steven Klein: Vogue
125$ ABRAMS

Sıkça Sorulan Sorular
Elbette İşte Steven Klein ve onun en unutulmaz Vogue fotoğrafları hakkında, çeşitli okuyucular için net, öz ve yardımcı olacak şekilde tasarlanmış bir SSS listesi.



Genel & Başlangıç Soruları



1 Steven Klein kimdir?

Steven Klein, provokatif, sinematik ve genellikle karanlık ve çekici tarzıyla tanınan, oldukça etkili ve saygın bir Amerikalı moda fotoğrafçısıdır.



2 Fotoğrafçılık tarzını bu kadar benzersiz kılan nedir?

Tarızı dramatik ve hikaye odaklıdır. Genellikle güçlü ışıklandırma, cesur renkler ve basit bir moda çekiminin ötesine geçen bir gizem veya sivri uçluluk hissiyle sürreal, güçlü sahneler yaratır.



3 Vogue için yaptığı işleri nerede görebilirim?

Çalışmaları Vogue US, Vogue Italia ve Vogue Paris dahil olmak üzere çeşitli uluslararası Vogue dergi baskılarında yer alır. Ayrıca Vogue'un çevrimiçi arşivlerinde ve sanat ile fotoğrafçılık kitaplarında bulabilirsiniz.



4 Ünlü ünlülerle çalıştı mı?

Evet, kapsamlı bir şekilde. En ünlü modelleri arasında Madonna, Brad Pitt, Lady Gaga, David Beckham ve Kate Moss bulunur.



Belirli Fotoğraflar & Kavramlar



5 En ikonik Vogue fotoğraf çekimlerinden biri nedir?

Vogue US için 2005 yılında yaptığı, güçlü ve androjen bir Madonna'nın yer aldığı Bondage & Bale çekimi bir klasik olarak kabul edilir. Güç, kontrol ve yüksek moda temalarını harmanlıyordu.



6 Sinematik yaklaşımına bir örnek verebilir misiniz?

2004 yılında Vogue için yaptığı Mario Testino A Tale of Two Cities portfolyosu, Brad Pitt ve Catherine Keener'ı, gizemli, şık bir kara filmden alınmış sahneler gibi hissedilen bir dizi görüntüde sundu.



7 Çalışmalarında sıklıkla aksesuar ve set kullanır mı?

Kesinlikle. Hikaye anlatan, ayrıntılı, sürükleyici setler inşa etmesiyle tanınır. Görkemli, çürüyen konaklardan, sert, fütüristik manzaralara kadar, ortam onun fotoğraflarında kilit bir karakterdir.



Teknik & İleri Seviye Sorular



8 Vogue çalışmalarındaki yaygın temalar nelerdir?

Güç dinamikleri, cinsellik, kimlik, sürrealizm, gerçeklik ve kurgunun iç içe geçmesi ve altkültürlere ve fetiş estetiğine olan bir hayranlık gibi tekrar eden temalar vardır.



9 İmza ruh halini yaratmak için ışıklandırmayı nasıl kullanıyor?

Keskin gölgeler ve dramatik vurgularla genellikle yüksek kontrastlı ışıklandırmayı ustalıkla kullanarak