Store fotografer sies ofte å ha en unik, umiskjennelig stil – et påstand som kan høres overdrevet ut, men for noen få ekte originaler er den helt korrekt. Steven Klein er utvilsomt en av dem, en kunstner som ser ut til å nå inn i det ubevisste og gi form til våre dypeste ønsker gjennom sine bilder. Han er også en mesterlig tolk av motespråket, som vist av de ikoniske fotoreportasjene han har produsert gjennom sin lange karriere. Boken Steven Klein: Vogue, utgitt av Abrams i desember, samler noen av hans mest filmatiske og minneverdige bilder bestilt av Anna Wintour for American Vogue mellom 2000 og 2019, skapt i samarbeid med redaktører som Phyllis Posnick, Grace Coddington, Camilla Nickerson og Tonne Goodman.

Motivene? Legendariske modeller og samtidens ikoner. "Med Steven Klein," skriver Wintour, "gir du ham en kjole, og han gir deg en jente i en kjole med en robot i en hage. Det er smart, konseptuelt og til syvende og sist lyrisk." Vi snakket med ham like før boken ble utgått i begynnelsen av desember.

Vogue: Noe av ditt dristigste arbeid har dukket opp i dette magasinet. Hva muliggjorde det?

Steven Klein: Det startet med Vogue Italia og Franca Sozzani. Franca hadde en revolusjonær instinkt og ga meg fullstendig frihet til å utforske mørkere, mer provoserende temaer. Den friheten åpnet døren for en annen type historiefortelling – å bruke mote til å dykke ned i komplekse ideer som identitet, kontroll og forførelse.

Senere ga samarbeidet med Anna Wintour i Vogue US et nytt nivå av presisjon og synlighet. Anna visste hvordan hun skulle kanalisere den samme kreative energien for et globalt publikum. Hun ba meg aldri holde tilbake. Den sjeldne kombinasjonen av frihet og redaksjonell klarhet er det som muliggjorde mitt dristigste arbeid.

Vogue: Når du ser tilbake på ditt lange samarbeid med Vogue, er det en bestemt fotoreportasje som skiller seg ut? Hva gjorde den uforglemmelig?

Steven Klein: To dukker opp med en gang. Den første var for Vogue Italia, da jeg fotograferte Rihanna i haute couture for første gang, akkurat da hun var i ferd med å bli berømt (september 2009). Vi barberte sidene av hodet hennes, og hun var fullstendig åpen for transformasjon og eksperimentering. Den typen tillit er sjelden. Jeg trekkes alltid til mennesker som ser fotografi som en prosess og forstår at overgivelse og nysgjerrighet er nøkkelen til å skape noe minneverdig.

Et annet uforglemmelig prosjekt var hele utgivelsen av L’Uomo Vogue vi laget med Brad Pitt (mai/juni 2004). Deler av det ble filmet på settet til Troy, og så tilbrakte vi ytterligere tre dager i Los Angeles. Slike prosjekter finnes egentlig ikke lenger – skuespillere gir sjelden så mye tid eller viser så mye sårbarhet. Men Brad er annerledes; han har en dyp respekt for fotografi og filmkunst. Å jobbe med noen som deler det visuelle språket gjør all forskjell.

Vogue: Bildene dine kommer ofte fra intens kreativ dialog. Hvordan vil du beskrive ditt forhold til stylistene du har jobbet med i Vogue, og hvordan har disse samarbeidene formet den endelige historien?

Steven Klein: Mitt forhold til Vogues stylister er bygget på dyp synergi og gjensidig respekt – det er som en dans der hvert trinn leder til det neste. Stylister er avgjørende for bildene mine; de plukker ikke bare klær, de er medforfattere av den visuelle historien. De må forstå hvordan kameraet ser – ta hensyn til lys, tekstur og bevegelse – ikke bare for å forbedre komposisjonen, men for å fange narrativet og karakteren, enten det er en av skjør sårbarhet eller dristig utfordring. Disse samarbeidene handler om å presse grenser; en intens dialog kan starte med en moodboard og utvikle seg til uventede valg som løfter den endelige historien, gjør den rikere og mer lagdelt. Uten tillit og en felles visjon ville bildene manglet den elektriske autentisiteten.

Hva er det som fortsatt tiltrekker Hva trekker deg til mote – visuelt eller konseptuelt?

For meg er det den filmatiske kvaliteten ved mote som fortsatt er så fengslende. Den lar meg skape karakterer og bygge hele historier i ett enkelt bilde, nesten som å regissere en kortfilm. Hver fotoreportasje blir sin egen verden, der hvert element – klærne, belysningen, modellens uttrykk – bidrar til narrativet.

Mange av mine ideer kommer rett fra film. For eksempel, jeg lagde en moteeditorial med Lara Stone inspirert av Luchino Viscontis film Leoparden. Denne tilnærmingen lar meg utforske konsepter visuelt, og gjøre filmatiske ideer om til stillbilder som føles levende og meningsfulle.

I dagens kultur, der politisk korrekthet ofte setter grensene for kreativitet, føler du at din kunstneriske frihet har blitt begrenset, eller har disse utfordringene presset deg til å oppdage mer subtile måter å provosere tanker på?

Jeg har aldri sett på arbeidet mitt som formet av eksterne begrensninger. Begrensninger, enten de er kulturelle eller ikke, er bare et nytt lag i den kreative prosessen – en sjanse til å skape spenning. De kan faktisk drive fantasien i stedet for å kvele den.

For meg handler kunstnerisk frihet ikke om å ikke ha grenser; det handler om å finne måter å skape intensitet innenfor dem – å provosere stille, å antyde snarere enn å erklære. Den virkelige utfordringen er å navigere i de subtile understrømmene i oppfatningen, å skape bilder som blir hengende, uroer og motstår enkel forståelse. På den måten er begrensninger ikke barrierer – de er det skjulte rammeverket for innovasjon.

Hva har du sluppet taket i gjennom årene som fotograf?

Troen på at fotografi handler om perfeksjon og kontroll. Tidlig i karrieren jaget jeg feilfrie komposisjoner, nøyaktig belysning og fullstendig teknisk kontroll. Selv om disse ferdighetene betyr noe, har jeg lært at de mest kraftfulle bildene ofte kommer fra intuisjon, å ta risiko og å omfavne det uventede.

Hva står mest igjen i minnet ditt fra å jobbe med Franca Sozzani?

Jeg startet karrieren min i Vogue Italia, og jeg vil alltid være takknemlig for mulighetene og støtten jeg fikk der. Til å begynne med skremte Franca meg. Hun var utrolig krevende, men det var fordi hun ville presse deg lenger – for å gjøre arbeidet skarpere, mer innflytelsesrikt og mer originalt.

Franca hadde usedvanlig god smak og en nesten instinktiv følelse for fotografi. Hun visste hvordan hun skulle gjøre Vogue Italia til ikke bare det mest spennende motemagasinet, men også en scene for ekte kunstnerisk uttrykk. Over tid ble vi venner, og jeg besøkte henne ofte når hun var i New York. Franca Sozzani var en av de vakreste og mest sjenerøse figurene i moteverdenen – elegant, fryktløs og endeløst nysgjerrig.

Hva er det første fotografiet som dukker opp når du lukker øynene?

Brad Pitts ikoniske "Blood Head" fra vår L’Uomo Vogue-utgave.

Brad Pitt, L'Uomo Vogue, mai/juni 2004
Foto: Steven Klein

Denne samtalen, opprinnelig publisert i Vogue Italia, har blitt redigert og forkortet.
Steven Klein: Vogue
125 dollar ABRAMS

Vanlige spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om Steven Klein og hans mest uforglemmelige Vogue-fotografier, designet for å være klare, konsise og hjelpsomme for et bredt spekter av lesere.



Generelle og begynner-spørsmål



1. Hvem er Steven Klein?

Steven Klein er en svært innflytelsesrik og feiret amerikansk motefotograf kjent for sin provoserende, filmatiske og ofte mørkt glamorøse stil.



2. Hva gjør hans fotografistil så unik?

Stilen hans er dramatisk og historiedrevet. Han skaper ofte surrealistiske, kraftfulle scener med sterk belysning, fargerike bilder og en følelse av mystikk eller edginess som går utover et enkelt motebilde.



3. Hvor kan jeg se arbeidet hans for Vogue?

Arbeidet hans finnes i ulike internasjonale utgaver av Vogue-magasinet, inkludert Vogue US, Vogue Italia og Vogue Paris. Du kan også finne det i Vogues online arkiver og i kunst- og fotobøker.



4. Har han jobbet med noen kjente kjendiser?

Ja, i stor utstrekning. Noen av hans mest berømte motiver inkluderer Madonna, Brad Pitt, Lady Gaga, David Beckham og Kate Moss.



Spesifikke fotografier og konsepter



5. Hva er en av hans mest ikoniske Vogue-fotoreportasjer?

Hans "Bondage & Ballet"-reportasje for Vogue US i 2005, med en kraftfull og androgynt Madonna, regnes som en klassiker. Den blandet temaer som styrke, kontroll og high fashion.



6. Kan du gi et eksempel på hans filmatiske tilnærming?

Hans "A Tale of Two Cities"-portefølje for Vogue i 2004, med Brad Pitt og Catherine Keener, var en serie bilder som føltes som stillbilder fra en mystisk, stilig film noir.



7. Bruker han ofte rekvisitter og sett i arbeidet sitt?

Absolutt. Han er kjent for å bygge omfattende, oppslukende sett som forteller en historie. Fra overdåige, forfallne herskapshus til skarpe, futuristiske landskap, er miljøet en nøkkelkarakter i fotografiene hans.



Tekniske og avanserte spørsmål



8. Hva er de vanlige temaene i Vogue-arbeidet hans?

Gjentakende temaer inkluderer makt-dynamikk, seksualitet, identitet, surrealisme, utvisking av virkelighet og fiksjon, og en fascinasjon for subkulturer og fetisj-estetikk.



9. Hvordan bruker han belysning for å skape sin signaturstemning?

Han mesterlig bruker høy-kontrast belysning – ofte med skarpe skygger og dramatiske høydepunkter – for å skape en