**André Leon Talley: Stil ist für die Ewigkeit**

Eine neue Ausstellung im SCAD Museum of Art in Savannah (15. August bis 11. Januar) und im SCAD FASH Museum of Fashion + Film in Atlanta (15. Oktober bis 1. März) erzählt die bemerkenswerte Geschichte eines Mannes, der sich aus dem rassengetrennten alten Süden emporarbeitete, um die Modewelt zu erobern – und das anhand der Kleidung, die er trug.

Lange bevor ich André kannte, hatte er bereits ein faszinierendes, komplexes und unvorhersehbares Leben geführt. Für mich war er fast mythisch – eine Mischung aus Selbstbewusstsein, Glamour, Freundlichkeit und tiefem Glauben. Später erfuhr ich, dass er in Durham, North Carolina, aufwuchs, hauptsächlich bei seiner Großmutter Bennie Frances Davis, die 50 Jahre lang als Reinigungskraft an der Duke University arbeitete. Sie legte großen Wert auf ihr Äußeres und glaubte, dass gut angezogen zu sein sowohl ein Zeichen des Respekts gegenüber anderen als auch ein Geschenk an sich selbst sei – eine Lektion, die André verinnerlichte.

Nach herausragenden Leistungen an der Brown University zog André 1974 nach New York und begann eine Ausbildung am Costume Institute des Met unter der legendären Diana Vreeland. Obwohl er die Stadt liebte, war Geld knapp, also fand er unglaubliche Secondhand-Schätze – wie den langen Militärmantel, den er überall trug, sogar zur After-Party des Met, wo er sich anderen hoffnungsvollen Nachwuchstalenten anschloss, die zusahen, wie die Gäste zu ihren Limousinen eilten.

Seine Garderobe wurde sein Markenzeichen: ein Tropenhelm, knusprige Armeehemden, eine Safarijacke und Bermuda-Shorts – immer makellos, immer einzigartig.

**Schnelle Freunde**

Vreeland, die einmal über André sagte: **„Er war der Einzige, der mehr über Mode wusste als ich“**, brachte ihn mit Andy Warhol zusammen, der ihm seinen ersten Job beim **Interview**-Magazin verschaffte. 1976 fotografierte Sal Traina ihn in Calvin Kleins Apartment in einem Outfit, das seinen Stil perfekt einfing: knielange weiße Shorts, ein gestärktes gestreiftes Hemd mit Schleifenkrawatte, ein auffälliger Strohhut und knielange Socken, die seine langen Beine endlos erscheinen ließen.

Von New York zog André Ende der 70er nach Paris, um Modeeditor bei **WWD** zu werden. Mit seiner imposanten Größe von 1,98 Meter beherrschte er jeden Raum in seinem typischen Look: Lack-Abendschuhe, doppelreihige Anzüge, eine Satin-Schleife am Hals und ein gepunkteter Cravat in der Tasche. Ob er Iman oder Cher begleitete – er war unübersehbar: der Mittelpunkt, der Beschützer, der Entertainer.

Als ich ihn Mitte der 80er erstmals auf den Pariser Couture-Shows sah, war er bereits eine Ikone, die sich mühelos unter der Mode-Elite bewegte – Diane von Furstenberg, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso und mehr. Als ich 1992 zu **Vogue** kam, war seine Stimme unverkennbar, wie sie durch das Büro hallte: **„Meine Liebe, hast du das Beige von Calvins Mänteln gesehen…?“**

Als André Jahre später in die USA zurückkehrte, übernahm ich seine Rolle als Europa-Editor. Ich arbeitete unermüdlich – es war meine Leidenschaft –, während André gelegentlich auftauchte, einen Wirbelwind der Begeisterung entfachte und wieder verschwand. Seine Präsenz war magnetisch, sein Einfluss unbestreitbar.

André Leon Talleys Vermächtnis ist eines von unerschrockener Individualität, ein Beweis dafür, wie Stil Umstände überwinden kann. Diese Ausstellung feiert nicht nur seine Kleidung, sondern das außergewöhnliche Leben, das sie schmückte.

André Leon Talley war voller unvergesslicher Sprüche. Als er in den frühen 90ern mit Anna Wintour zu einer Dries Van Noten-Show kam, bewunderte eine Kollegin seinen Zebra-Stola. „Darling“, scherzte er, „das ist der Teppich vom Ritz!“ Doch hinter seiner extravaganten Fassade verbargen sich scharfer Verstand, starke Prinzipien und ein Engagement für die Förderung schwarzer Stimmen in der Mode.

Er lebte in einem charmanten Landhaus aus den 1840er Jahren nördlich von Manhattan, gefüllt mit auffälligen viktorianischen Möbeln und Warhol-Gemälden – darunter eines von Diana Vreeland als Napoleon. Seine riesige Garderobe nahm die meisten Schlafzimmer ein.

Nach seiner Zeit bei **Vogue** widmete er sich dem Savannah College of Art and Design (SCAD), wo er eine beeindruckende Kostümsammlung kuratierte. Er überzeugte Modeikonen wie Tom Ford, Miuccia Prada und Marc Jacobs, SCAD zu besuchen und Studenten zu beraten. Die Sammlung wuchs durch Spenden von Anna Wintour, Cornelia Guest, Deeda Blair, Patricia Altschul und anderen – schließlich auch durch seine eigene extravagante Garderobe, die nun in einer atemberaubenden Ausstellung zu sehen ist.

Und was für eine Garderobe! Für den Met Gala 1999 zum Thema „Rock Style“ trug er Tom Fords bodenlangen bestickten Ledermantel, der an ein Wandteppich aus dem 18. Jahrhundert erinnerte. Beim Gala 2004 zu „Dangerous Liaisons“ glänzte er in einem Chanel Haute Couture-Opernmantel – aus blassgrauer Seidenfaille mit zarter Federverzierung und antiken Knöpfen, ein Geschenk von Karl Lagerfeld. Für die Ausstellung „Alexander McQueen: Savage Beauty“ 2011 wählte er einen auffälligen eisvogelblauen Balenciaga-Mantel von Nicolas Ghesquière, kombiniert mit einem navyblauen Ralph Lauren-Anzug und himbeerfarbenen Roger Vivier-Schuhen.

Sein Stil entwickelte sich mit seinem Gewicht. Er trug weiterhin Maßanzüge (von Huntsman, Richard Anderson und Ralph Lauren), kombinierte sie aber mit dramatischen Mänteln – wie Pradas Alligatorleder-Designs in allen erdenklichen Farben oder Norma Kamalis knallroten „Schlafsack“-Mantel. Er ergänzte sie mit übergroßen Taschen von Hermès, Louis Vuitton und Gucci sowie luxuriösen Stolen (Zobel von Fendi, Nerz mit Louis Vuitton-Logos – natürlich lässig).

In seinen späteren Jahren, als Maßanzüge nicht mehr passten und seine Füße Designer-Schuhe überwuchsen, verblasste seine Vorliebe für das Außergewöhnliche nie. Statt edlen Blahnik- oder Vivier-Schuhen wählte er maßgefertigte Uggs und Kaftane – doch diese waren keine gewöhnlichen Kaftane. Es waren atemberaubende, perfekt geschneiderte Stücke von Designern wie Dapper Dan, Tom Ford, Gucci, Patience Torlowei, Diane von Furstenberg und Ralph Rucci. In ihnen wirkte er majestätisch.

Vor allem lag ihm das Wohl seiner SCAD-Studenten am Herzen, die er bedingungslos unterstützte – besonders die schwarzen Studenten, die er mit besonderer Wärme ermutigte. In den Jahren nach seiner Zeit bei **Vogue** wurde André, so schien es mir, offener, bodenständiger, weniger distanziert.

Kurz vor seinem Tod 2022 sagte er: **„Ich hoffe, als jemand in Erinnerung zu bleiben, der das Leben junger Menschen verändert hat – der sie geleitet, ihre Träume verfolgen und ihre Karrieren aufbauen half. Das ist das Vermächtnis, das ich hinterlassen möchte.“**