**André Leon Talley: Lo stile è per sempre**

Una nuova mostra al SCAD Museum of Art di Savannah (15 agosto–11 gennaio) e al SCAD FASH Museum of Fashion + Film di Atlanta (15 ottobre–1° marzo) racconta la straordinaria storia di un uomo che, partendo dal Sud razzialmente diviso, conquistò il mondo della moda—e lo fa attraverso gli abiti che indossava.

Molto prima di conoscere André, lui aveva già vissuto una vita affascinante, complessa e imprevedibile. Per me, era quasi mitico—un mix di sicurezza, glamour, gentilezza e profonda fede. Scoprii poi che era cresciuto a Durham, nella Carolina del Nord, principalmente con sua nonna Bennie Frances Davis, che lavorò come donna delle pulizie alla Duke University per 50 anni. Era molto orgogliosa del suo aspetto, convinta che vestirsi bene fosse sia un segno di rispetto per gli altri che un regalo a se stessi—una lezione che André custodì.

Dopo essersi distinto alla Brown University, André si trasferì a New York nel 1974 e iniziò un apprendistato al Costume Institute del Met sotto la leggendaria Diana Vreeland. Nonostante adorasse la città, i soldi scarseggiavano, così trovava capi incredibili nei mercatini—come il lungo cappotto militare che indossava ovunque, persino al dopo-party del Met, dove si univa ad altri giovani aspiranti guardando gli ospiti correre verso le loro limousine.

Il suo guardaroba divenne il suo biglietto da visita: un elmetto coloniale, camicie militari impeccabili, una giacca safari e bermuda—sempre curati, sempre unici.

**Amici in un attimo**

Vreeland, che una volta disse di André: **"Era l’unico che ne sapeva più di me sulla moda"**, lo presentò ad Andy Warhol, che gli offrì il primo lavoro alla rivista **Interview**. Nel 1976, il fotografo Sal Traina lo ritrasse nell’appartamento di Calvin Klein in un outfit che incarnava perfettamente il suo stile—bermuda bianchi al ginocchio, una camicia a righe inamidata con cravatta a fiocco, un cappello di paglia audace e calzini alti fino alla coscia che rendevano le sue lunghe gambe infinite.

Da New York, André si trasferì a Parigi alla fine degli anni ’70 per diventare fashion editor di **WWD**. Alto due metri, dominava ogni stanza con il suo look inconfondibile: scarpe da sera laccate, abiti doppiopetto, un fiocco di satin al collo e una cravatta a pois in tasca. Che accompagnasse Iman o Cher, era impossibile non notarlo—il centro dell’attenzione, il protettore, l’intrattenitore.

Quando lo vidi per la prima volta alle sfilate di alta moda parigine a metà degli anni ’80, era già un’icona, muovendosi con disinvoltura tra l’élite della moda—Diane von Furstenberg, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso e altri. Quando arrivai a **Vogue** nel 1992, la sua voce era inconfondibile, risuonava nell’ufficio: **"Cara, hai visto il beige dei cappotti di Calvin…?"**

Quando anni dopo André tornò negli Stati Uniti, presi il suo posto come redattore europeo. Lavorai senza sosta—era la mia passione—mentre lui appariva occasionalmente, creando un turbine di entusiasmo prima di svanire di nuovo. La sua presenza era magnetica, la sua influenza innegabile.

L’eredità di André Leon Talley è fatta di individualità senza compromessi, una testimonianza di come lo stile possa trascendere le circostanze. Questa mostra celebra non solo i suoi abiti, ma la vita straordinaria che hanno adornato.

André Leon Talley era pieno di battute indimenticabili. Quando arrivò a una sfilata di Dries Van Noten nei primi anni ’90 con Anna Wintour, un collega ammirò la sua stola di zebra. "Tesoro," disse, "è il tappeto del Ritz!" Ma dietro la sua personalità stravagante si nascondevano un’intelligenza profonda, principi fermi e un impegno nel dare voce ai neri nel mondo della moda.

Viveva in un’incantevole casa di campagna degli anni ’40 a nord di Manhattan, piena di mobili vittoriani audaci e quadri di Warhol—tra cui uno di Diana Vreeland vestita da Napoleone. Il suo vasto guardaroba occupava quasi tutte le camere da letto.

Dopo aver lasciato **Vogue**, si dedicò al Savannah College of Art and Design (SCAD), dove curò un’impressionante collezione di costumi. Convincendo icone come Tom Ford, Miuccia Prada e Marc Jacobs a visitare il SCAD e a guidare gli studenti, la collezione crebbe con donazioni di Anna Wintour, Cornelia Guest, Deeda Blair, Patricia Altschul e altri—fino a includere il suo stesso guardaroba stravagante, ora esposto in una mostra mozzafiato.

E che guardaroba! Per il Met Gala del 1999 "Rock Style", indossò il cappotto di pelle ricamato fino a terra di Tom Ford, simile a un arazzo del Settecento. Al gala del 2004 "Dangerous Liaisons", sfoggiò un soprabito da opera Chanel Haute Couture—in faille di seta grigio chiaro con piume e bottoni antichi regalati da Karl Lagerfeld. Per la mostra del 2011 "Alexander McQueen: Savage Beauty", scelse un cappotto Balenciaga blu martin pescatore di Nicolas Ghesquière, abbinato a un completo navy Ralph Lauren e scarpe Roger Vivier color lampone.

Con il variare del suo peso, il suo stile si evolse. Indossava ancora abiti su misura (di Huntsman, Richard Anderson e Ralph Lauren), ma li abbinava a cappotti drammatici—come quelli in pelle di alligatore di Prada in ogni colore immaginabile, o il cappotto rosso acceso "a sacco a pelo" di Norma Kamali. Li accessoriava con borsoni Hermès, Louis Vuitton e Gucci, oltre a stole lussuose (zibellino Fendi, visone con logo Louis Vuitton—casual, ovviamente).

Negli ultimi anni, quando gli abiti su misura non gli stavano più e i piedi non entravano nelle scarpe dei designer, il suo gusto per lo straordinario non svanì. Al posto di scarpe Blahnik o Vivier, scelse Uggs e caftan su misura—ma non erano caftan qualunque. Erano pezzi stupendi, tagliati alla perfezione da designer come Dapper Dan, Tom Ford, Gucci, Patience Torlowei, Diane von Furstenberg e Ralph Rucci. In quei capi, sembrava regale.

Soprattutto, teneva profondamente ai suoi studenti del SCAD, sostenendoli con tutto il cuore—specialmente i ragazzi neri, che incoraggiava con particolare affetto. Negli anni dopo **Vogue**, credo che André sia diventato più aperto, più alla mano, meno distante—o almeno, così mi è sembrato.

Poco prima della sua morte nel 2022, disse: **"Spero di essere ricordato come qualcuno che ha fatto la differenza nella vita dei giovani—che li ha guidati, aiutati a inseguire i sogni e costruire carriere. Questa è l’eredità che voglio lasciare."**