**André Leon Talley: A stílus örökkévaló**

A savannah-i SCAD Museum of Artban (augusztus 15–január 11) és az atlantai SCAD FASH Museum of Fashion + Filmben (október 15–március 1) megnyíló új kiállítás egy olyan ember rendkívüli történetét meséli el, aki a faji megosztottság jellemző Délről indult, hogy meghódítsa a divatvilágot – és ezt a ruhákon keresztül teszi, amelyeket viselt.

Már jóval azelőtt, hogy megismertem André-t, élt egy lenyűgöző, összetett és kiszámíthatatlan életet. Számomra majdnem mitikus volt – a magabiztosság, a glámor, a kedvesség és a mély hit keveréke. Később megtudtam, hogy Durhamben, Észak-Karolinában nőtt fel, nagyrészt Bennie Frances Davis nagymamája nevelte, aki 50 éven át takarítónőként dolgozott a Duke Egyetemen. Nagyon büszke volt a megjelenésére, és úgy gondolta, hogy a jó öltözködés egyrészt a másik iránti tisztelet jele, másrészt pedig ajándék önmagunknak – ezt a tanulságot André is magáévá tette.

Miután kitűnő eredményeket ért el a Brown Egyetemen, André 1974-ben New Yorkba költözött, és gyakornokként kezdett a The Met Costume Institute-nál, a legendás Diana Vreeland irányítása alatt. Bár imádta a várost, a pénz szűkös volt, így különleges holmikat vásárolt használt boltokban – például azt a hosszú katonai kabátot, amit mindenhova viselt, még a The Met after-partyján is, ahol más fiatal, reményteli tehetségekkel együtt figyelte, ahogy a vendégek a limuzinjaikhoz sietnek.

A ruhatára vált a védjegyévé: pith sisak, ropogós katonai ingek, szafari dzseki és bermudai rövidnadrág – mindig kifogástalan, mindig egyedi.

**Gyors barátok**

Vreeland, aki egyszer így nyilatkozott André-ról: **„Ő volt az egyetlen, aki többet tudott a divatról, mint én”**, bemutatta Andy Warholnak, aki az Interview magazinnál adott neki első állást. 1976-ban Sal Traina fotós Calvin Klein lakásán örökítette meg őt egy olyan öltözékben, amely tökéletesen megörökítette stílusát – térdig érő fehér rövidnadrág, keményítős csíkos ing szalaggal megkötve, feltűnő szalmakalap és combközépig érő harisnya, ami végtelennek tette hosszú lábait.

New Yorkból André az 1970-es évek végén Párizsba költözött, hogy a WWD divatszerkesztője legyen. Hat láb és hat hüvelyk magasságával minden teremben uralkodott jellegzetes megjelenésével: lakkozott estélyi cipő, duplázott zakó, selyem nyakkendő és pettyes zsebkendő a zsebében. Akár Imant, akár Chert kísérte, lehetetlen volt észre nem venni – mindig a figyelem középpontjában, a védelmező, a szórakoztató.

Amikor az 1980-as évek közepén először láttam a párizsi divatbemutatókon, már ikon volt, akadozás nélkül mozgott a divat elitje között – Diane von Furstenberg, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso és még sokan mások között. Mire 1992-ben csatlakoztam a Vogue-hoz, hangja már felismerhetetlen volt, végigzengett az irodán: **„Kedvesem, láttad már Calvin kabátjainak bézs színét…?”**

Amikor André évekkel később visszatért az Egyesült Államokba, én vettem át a helyét európai szerkesztőként. Szántalanul dolgoztam – ez volt a szenvedélyem –, míg André időnként felbukkant, és egy izgalommal teli forgatagot keltett, mielőtt ismét eltűnt volna. Jelenléte mágneses, befolyása tagadhatatlan volt.

André Leon Talley öröksége a bátran egyéni stílus, amely tanúskodik arról, hogy a stílus képes felülmúlni a körülményeket. Ez a kiállítás nemcsak a ruháit ünnepli, hanem a rendkívüli életet is, amelyet azok ékesítettek.

André Leon Talley felejthetetlen egypercesekkel volt tele. Amikor a 90-es évek elején Anna Wintourral megjelent egy Dries Van Noten bemutatón, egy kollégája dicsérte a zebra mintájú kendőjét. „Drágám” – mondta tréfásan –, „ez a Ritz szőnyege!” De a látványos megjelenése mögött mély intelligencia, erős elvek és elkötelezettség húzódott a fekete hangok erősítése iránt a divatban.

Egy bájos, 1840-es években épült vidéki házban élt Manhattan északi részén, merész viktoriánus bútorokkal és Warhol festményekkel – köztük egy Diana Vreelandról, Napóleonként megjelenítve. Hatalmas ruhatára a hálószobák nagy részét elfoglalta.

Miután otthagyta a Vogue-ot, a Savannah College of Art and Designnak (SCAD) szentelte magát, ahol lenyűgöző jelmezkollekciót kurátorkodott. Olyan divatikonokat, mint Tom Ford, Miuccia Prada és Marc Jacobs is meggyőzött, hogy látogassanak el a SCAD-ra és mentorálják a diákokat. A gyűjtemény Anna Wintour, Cornelia Guest, Deeda Blair, Patricia Altschul és mások adományaival bővült – végül saját extravagáns ruhatára is bekerült, amely most egy lenyűgöző kiállítás része.

És milyen ruhatár volt ez! Az 1999-es „Rock Style” Met Gálán Tom Ford hosszú, hímzett bőrkabátját viselte, amely egy 18. századi gobelinre emlékeztetett. A 2004-es „Dangerous Liaisons” gálán egy Chanel Haute Couture operakabátban csillogott – halványszürke selyemfaille finom tollakkal és Karl Lagerfeldtől kapott antik gombokkal. A 2011-es „Alexander McQueen: Savage Beauty” kiállításon egy feltűnő jégmadárkék Balenciaga kabátot választott Nicolas Ghesquière-től, navy Ralph Lauren öltönyhöz és málna színű Roger Vivier cipőhöz párosítva.

Ahogy súlya változott, stílusa is fejlődött. Továbbra is mértékre készített öltönyöket viselt (Huntsman, Richard Anderson és Ralph Laurentől), de ezeket drámai kabátokkal kombinálta – mint például Prada aligátorbőr darabjai minden elképzelhető színben, vagy Norma Kamali élénkpiros „hálózsák” kabátja. Óriási Hermès, Louis Vuitton és Gucci táskákkal, valamint luxus kendőkkel (Fendi coboly, Louis Vuitton logós nyest – természetesen hétköznapi stílusban) egészítette ki a megjelenését.

Későbbi éveiben, amikor a méretre készített öltönyök már nem illettek rá, és a tervezőcipők kicsik lettek a lábára, a különleges iránti érzéke mégsem kopott ki. A divatos Blahnik vagy Vivier cipők helyett egyedi Uggokat és kaftánokat választott – de ezek nem hétköznapi kaftánok voltak. Len