**André Leon Talley: Stil er for evig**

En ny utstilling ved SCAD Museum of Art i Savannah (15. august–11. januar) og SCAD FASH Museum of Fashion + Film i Atlanta (15. oktober–1. mars) forteller den bemerkelsesverdige historien om en mann som steg opp fra den rasemessig delte gamle Sørstatene for å erobre moteverdenen – og den gjør det gjennom klærne han bar.

Lenge før jeg kjente André, hadde han allerede levd et fascinerende, komplekst og uforutsigbart liv. For meg var han nesten mytisk – en blanding av selvtillit, glamour, vennlighet og dyp tro. Jeg lærte senere at han ble oppdratt i Durham, North Carolina, for det meste av sin bestemor Bennie Frances Davis, som jobbet som vaskekone ved Duke University i 50 år. Hun tok stor stolthet i sitt utseende og mente at å kle seg pent var både et tegn på respekt for andre og en gave til seg selv – en lekse André verdsette høyt.

Etter å ha utmerket seg ved Brown University, flyttet André til New York i 1974 og startet en lærlingperiode ved The Mets Costume Institute under den legendariske Diana Vreeland. Selv om han elsket byen, hadde han lite penger, så han fant utrolige funn på bruktbutikker – som den lange militærfrakken han bar overalt, til og med på The Mets etterfest, der han sammen med andre unge håpefulle så gjester haste til limousinene sine.

Hans garderobe ble hans signatur: en pith hjelm, skarpe armyskjorter, en safariejakke og Bermudashorts – alltid polert, alltid unik.

**Hurtige venner**

Vreeland, som en gang sa om André, **«Han var den eneste som visste mer om mote enn meg»**, introduserte ham for Andy Warhol, som ga ham sin første jobb hos **Interview**-magasinet. I 1976 fotograferte Sal Traina ham i Calvin Kleins leilighet i en antrekk som perfekt fanget hans stil – hvite knelange shorts, en stivstripet skjorte med båndsløyfe, en kraftig stråhatt og lårhøye sokker som fikk de lange beina hans til å virke endeløse.

Fra New York flyttet André til Paris på slutten av 70-tallet for å bli moteredaktør for **WWD**. Med sine to meter og seks centimeter dominerte han hvert rom i sitt signaturlook: lakksko, dobbeltknappede dresser, en satengsløyfe rundt halsen og en prikket kravatt i lomma. Enten han eskorterte Iman eller Cher, var han umulig å overse – midtpunktet, beskyttelsen, underholderen.

Da jeg først så ham under Paris’ couturevisninger midt på 80-tallet, var han allerede en ikon, som beveget seg sømløst blant motens elite – Diane von Furstenberg, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso og flere. Da jeg begynte i **Vogue** i 1992, var hans stemme umiskjennelig, den drønnet gjennom kontoret: **«Min kjære, har du sett beigen i Calvins frakker…?»**

Da André returnerte til USA år senere, overtok jeg hans rolle som europeisk redaktør. Jeg jobbet utrettelig – det var min lidenskap – mens André av og til feide inn, skapte en virvelvind av begeistring før han forsvant igjen. Hans tilstedeværelse var magnetisk, hans innflytelse umiskjennelig.

André Leon Talleys arv er en av ubekymret individualitet, et bevis på hvordan stil kan transcendere omstendigheter. Denne utstillingen feirer ikke bare klærne hans, men det ekstraordinære livet de prydet.

André Leon Talley var full av uforglemmelige one-linere. Da han ankom en Dries Van Noten-visning tidlig på 90-tallet med Anna Wintour, beundret en kollega hans zebrasteil. «Kjære», sa han spøkefullt, «dette er teppet fra Ritz!» Men under hans flamboyante personlighet lå dyp intelligens, sterke prinsipper og et engasjement for å forsterke svarte stemmer i motebransjen.

Han bodde i et sjarmerende landsted fra 1840-tallet nord for Manhattan, fylt av dristig viktoriansk møblering og Warhol-malerier – inkludert ett av Diana Vreeland utkledd som Napoleon. Hans enorme garderobe tok opp mesteparten av soverommene.

Etter å ha forlatt **Vogue**, viet han seg til Savannah College of Art and Design (SCAD), der han kuraterte en imponerende kostymesamling. Han overtalte motelag som Tom Ford, Miuccia Prada og Marc Jacobs til å besøke SCAD og veilede studenter. Samlingen vokste med donasjoner fra Anna Wintour, Cornelia Guest, Deeda Blair, Patricia Altschul og andre – til slutt inkludert hans egen ekstravagante garderobe, nå vist i en fantastisk utstilling.

Og for en garderobe det var! Til Met-gallaen i 1999 med tema «Rock Style» bar han Tom Fords gulvlange broderte lærfrakk, som minnet om et 1700-talls gobelin. Til gallaen i 2004 med tema «Dangerous Liaisons» glimret han i en Chanel Haute Couture-operafrakk – blek grå silke med fin fjærkant og antikke knapper gitt av Karl Lagerfeld. Til utstillingen «Alexander McQueen: Savage Beauty» i 2011 valgte han en slående isfuglblå Balenciaga-frakk av Nicolas Ghesquière, kombinert med en marineblå Ralph Lauren-dress og bringebærfargede Roger Vivier-sko.

Etter hvert som vekten hans svingte, utviklet stilen hans seg. Han fortsatte å bære skreddersydde dresser (fra Huntsman, Richard Anderson og Ralph Lauren), men la til dramatiske frakker – som Pradas alligatorskinnsdesign i alle tenkelige farger, eller Norma Kamalis knallrøde «sovepose»-frakk. Han kompletterte med overdrevne vesker fra Hermès, Louis Vuitton og Gucci, samt luksuriøse stoler (sobel fra Fendi, mink med Louis Vuitton-logoer – avslappet, selvfølgelig).

I sine senere år, da skreddersydde dresser ikke lenger passet og føttene hans vokste seg for store for designersko, falmet ikke hans sans for det ekstraordinære. I stedet for fancy Blahnik- eller Vivier-sko valgte han skreddersydde Uggs og kaftaner – men dette var ingen vanlige kaftaner. De var slående, perfekt skreddersydde plagg av designere som Dapper Dan, Tom Ford, Gucci, Patience Torlowei, Diane von Furstenberg og Ralph Rucci. Han så kongelig ut i dem.

Fremfor alt brydde han seg dypt om SCAD-studentene sine og støttet dem helhjertet – spesielt de svarte studentene, som han oppmuntret med spesiell varme. I årene etter tiden sin i **Vogue** tror jeg André ble mer åpen, mer jordnær, mindre fjern – eller i hvert fall slik virket han på meg.

Ikke lenge før sin død i 2022 sa han: **«Jeg håper å bli husket som noen som gjorde en forskjell i unge menneskers liv – som veiledet dem, hjalp dem med å jage drømmene sine og bygge karrierene sine. Det er arven jeg vil etterlate.»**