André Leon Talley: Tyyli on ikuista

Uusi näyttely SCAD Museum of Artissa Savannahissa (15.8.–11.1.) ja SCAD FASH Museum of Fashion + Filmissä Atlantassa (15.10.–1.3.) kertoo miehen merkittävän tarinan, joka nousi rodullisesti jakautuneelta Vanhalta Etelältä valloittamaan muotimaailman – ja tekee sen hänen käyttämiensä vaatteiden kautta.

Kauan ennen kuin tapasin Andrén, hän oli jo elänyt kiehtovan, monimutkaisen ja arvaamattoman elämän. Minulle hän oli lähes myyttinen – yhdistelmä itsevarmuutta, glamouria, ystävällisyyttä ja syvää uskoa. Myöhemmin sain tietää, että häntä kasvatti pääasiassa isoäitinsä Bennie Frances Davis Durhamissa, Pohjois-Carolinassa. Bennie työskenteli siivoojana Duken yliopistossa 50 vuoden ajan. Hän otti suurta ylpeyttä ulkonäöstään, uskoen, että hyvin pukeutuminen oli sekä kunnioitusta muita kohtaan että lahja itselle – opetus, jonka André vaali.

Menestyttyään Brownin yliopistossa André muutti New Yorkiin vuonna 1974 ja aloitti harjoittelun Metin Costume Instituten legendaarisen Diana Vreelandin alaisuudessa. Vaikka hän rakasti kaupunkia, rahaa oli vähän, joten hän löysi upeita löytöjä kirpputorilta – kuten pitkän armeijan takin, jota hän käytti kaikkialla, jopa Metin juhlissa, joissa hän seurasi nuorten toivokkaiden kanssa vieraita kiirehtimässä limusiineihinsa.

Hänen vaatekaappinsa tuli hänen tavaramerkikseen: keihaskypärä, rapeat armeijan paidat, safari-takki ja Bermudan shortsit – aina hienostuneet, aina ainutlaatuiset.

Nopeat ystävyydet

Vreeland, joka kerran sanoi Andrélle: "Hän oli ainoa, joka tiesi muotia enemmän kuin minä", esitteli hänet Andy Warholille, joka antoi hänelle ensimmäisen työn Interview-lehdessä. Vuonna 1976 valokuvaaja Sal Traina kuvasi hänet Calvin Kleinin asunnossa asussa, joka kiteytti täydellisesti hänen tyylinsä – polven mittaiset valkoiset shortsit, tärkeä raidallinen paita nauhakaulussaan, rohkea olkihattu ja reiden ylettyvät sukat, jotka tekivät hänen pitkistä jaloistaan loputtoman näköiset.

New Yorkista André muutti Pariisiin 1970-luvun lopulla työskennelläkseen muotitoimittajana WWD:lle. 198-senttisenä hän hallitsi jokaista huonetta tunnusomaisessa asussaan: kiiltokengät, kaksiriviset puvut, satiininen rusetti kaulassa ja raidallinen solmio taskussaan. Olipa hän säestämässä Imania tai Cheriä, häntä oli mahdotonta olla huomaamatta – huomion keskipiste, suojelija, viihdyttäjä.

Kun näin hänet ensimmäisen kerran Pariisin muotinäytöksissä 1980-luvun puolivälissä, hän oli jo ikoni, liikkuen vaivattomasti muotielitin joukossa – Diane von Furstenberg, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso ja monet muut. Kun liityin Vogueen vuonna 1992, hänen äänensä oli välitön, kaikuen toimiston läpi: "Kultaseni, oletko nähnyt Calvinin takkien beigeä...?"

Kun André palasi vuosia myöhemmin Yhdysvaltoihin, minusta tuli hänen seuraajansa Euroopan toimittajana. Työskentelin uutterasti – se intohimoni oli – kun taas André saapui silloin tällöin, luoden pyörteitä innostusta ennen kuin katosi taas. Hänen läsnäolonsa oli magneettinen, hänen vaikutusvaltansa kiistaton.

André Leon Taleyn perintö on anteeksiantamatonta yksilöllisyyttä, testamentti siitä, miten tyyli voi ylittää olosuhteet. Tämä näyttely juhlistaa paitsi hänen vaatteitaan, myös niiden koristamaa poikkeuksellista elämää.André Leon Talley oli täynnä unohtumattomia repliikkejä. Kun hän saapui Dries Van Noten -näytökseen 1990-luvun alussa Anna Wintourin kanssa, kollega ihaili hänen seepranahkahuiviaan. "Kultaseni", hän vitsaili, "tämä on Ritzin matto!" Mutta hänen säkenöivän persoonansa alla piili syvä älykkyys, vankat periaatteet ja sitoutuminen mustien äänien vahvistamiseen muotimaailmassa.

Hän asui ihastuttavassa 1840-luvun maalaistalossa Manhattanin pohjoispuolella, joka oli täynnä rohkeita viktoriaanisen ajan huonekaluja ja Warholin maalauksia – mukaan lukien yksi Diana Vreelandista Napoleonin asussa. Hänen valtava vaatekaappinsa valtasi useimmat makuuhuoneista.

Voguen jälkeen hän omistautui Savannah College of Art and Designille (SCAD), jossa hän kuraasi vaikuttavan pukukokoelman. Hän suostutteli muoti-ikoneja kuten Tom Fordia, Miuccia Pradaa ja Marc Jacobsin vierailemaan SCAD:ssa ja mentoroiden opiskelijoita. Kokoelma kasvoi lahjoituksilla Anna Wintourilta, Cornelia Guestilta, Deeda Blairilta, Patricia Altschulilta ja muilta – lopulta mukaan tulivat myös hänen omat mahtipontiset vaatteensa, jotka nyt esitellään upeassa näyttelyssä.

Ja mikä vaatekaappi se olikaan! Vuoden 1999 "Rock Style" -Met-gaalassa hän käytti Tom Fordin koristeellista, lattiaa hipovaa nahkatakkia, joka muistutti 1700-luvun seinävaatteita. Vuoden 2004 "Dangerous Liaisons" -gaalassa hän häikäisi Chanel Haute Couturen oopperatakissa – vaaleanharmaa silkkinen faillekangas, höyhenkoristeet ja Karl Lagerfeldin lahjoittamat antiikkiset napit. Vuoden 2011 "Alexander McQueen: Savage Beauty" -näyttelyssä hän valitsi silmiinpistävän kuningaskalastajansinisen Balenciagan takin Nicolas Ghesquèrelta, yhdistettynä navy Ralph Lauren -pukuun ja vadelmanvärisiin Roger Vivier -kenkiin.

Kun hänen painonsa vaihteli, hänen tyylinsä kehittyi. Hän käytti edelleen mittatilaustyönä tehtyjä pukuja (Huntsmanilta, Richard Andersonilta ja Ralph Laurenilta), mutta kerroksitteli niitä dramaattisten takkien kanssa – kuten Pradan kaikkien mahdollisten värien krokotiilinahkatyöt tai Norma Kamalin kirkkaanpunaisen "nukkumispussin" takin. Hän koristeli asuaan isoilla Hermès-, Louis Vuitton- ja Gucci-laukuilla sekä ylellisillä huiveilla (sopulinnahkaa Fendiltä, minkki Louis Vuitton -logoilla – rennosti tietysti).

Myöhäisvuosinaan, kun mittatilauspuvut eivät enää sopineet ja hänen jalkansa olivat kasvaneet suuremmiksi kuin muotikenkien koot, hänen poikkeuksellisen tyylintajunsa ei koskaan hiipunut.Sijaan hienoista Blahnik- tai Vivier-kenkiä hän valitsi räätälöidyt Uggit ja kaftaanit – mutta nämä eivät olleet tavallisia kaftaaneja. Ne olivat upeita, taitavasti räätälöityjä kappaleita suunnittelijoilta kuten Dapper Dan, Tom Ford, Gucci, Patience Torlowei, Diane von Furstenberg ja Ralph Rucci. Hän näytti kuninkaalliselta niissä.

Ennen kaikkea hän välitti syvästi SCADin opiskelijoistaan ja tuki heitä täysin sydämestään – erityisesti mustia opiskelijoita, joita hän rohkaisi erityisellä lämpömyydellä. Uskon, että Voguen jälkeisinä vuosina André tuli avoimemmaksi, maanläheisemmäksi, vähemmän etäiseksi – tai ainakin niin hän minusta vaikutti.

Ei kauan ennen kuolemaansa vuonna 2022 hän sanoi: "Toivon, että minut muistetaan jonakin, joka teki eron nuorten elämässä – joka ohjasi heitä, auttoi heitä seuraamaan unelmiaan ja rakentamaan uraansa. Se on perintö, jonka haluan jättää."