**André Leon Talley: Tarz Sonsuza Dek Yaşar**

Savannah'daki SCAD Sanat Müzesi'nde (15 Ağustos–11 Ocak) ve Atlanta'daki SCAD FASH Moda + Film Müzesi'nde (15 Ekim–1 Mart) sergilenen yeni bir sergi, ırkçılığın hüküm sürdüğü Güney'den yükselerek moda dünyasını fetheden bir adamın olağanüstü hikâyesini, onun giydiği kıyafetler üzerinden anlatıyor.

André'yi tanımadan çok önce bile, onun büyüleyici, karmaşık ve öngörülemez bir hayat yaşadığını biliyordum. Bana göre neredeyse efsanevi bir figürdü—kendine güven, büyü, nezaket ve derin bir inancın karışımı. Sonradan öğrendim ki, Durham, Kuzey Karolina'da büyük ölçüde büyükannesi Bennie Frances Davis tarafından yetiştirilmiş. Bennie, Duke Üniversitesi'nde 50 yıl temizlik görevlisi olarak çalışmıştı. Görünüşüne büyük önem verir, iyi giyinmenin hem başkalarına saygının bir işareti hem de kendine verilen bir hediye olduğuna inanırdı—André bu dersi asla unutmadı.

Brown Üniversitesi'ndeki başarısının ardından, André 1974'te New York'a taşındı ve The Met'in Kostüm Enstitüsü'nde efsanevi Diana Vreeland'ın yanında staj yapmaya başladı. Şehre hayran olsa da parası kısıtlıydı, bu yüzden ikinci el mağazalarından inanılmaz parçalar bulurdu—her yere giydiği uzun askeri ceket gibi. Hatta The Met'in galasında bile bu ceketi giymiş, diğer genç ve umutlu modaseverlerle birlikte misafirlerin limuzinlerine koşuşunu izlemişti.

Gardırobu onun imzası haline geldi: tropikal şapka, ütülü asker gömlekleri, safari ceketi ve Bermuda şortları—her zaman şık, her zaman benzersiz.

**Hızlı Arkadaşlıklar**

Vreeland, bir keresinde André için **"Moda hakkında benden daha çok şey bilen tek kişi oydu"** demişti ve onu Andy Warhol ile tanıştırdı. Warhol, André'ye **Interview** dergisinde ilk işini verdi. 1976'da fotoğrafçı Sal Traina, onu Calvin Klein'ın dairesinde, tarzını mükemmel yansıtan bir kıyafetle fotoğrafladı: diz boyu beyaz şort, kurdeleli çizgili gömlek, cesur bir hasır şapka ve uzun bacaklarını sonsuz gösteren diz üstü çoraplar.

André, 70'lerin sonunda Paris'e taşınıp **WWD** için moda editörü oldu. 1.98'lik boyuyla her odaya hâkim olurdu: parlak gece ayakkabıları, çift sıra ceketler, boynunda saten fiyonk ve cebinde puantiyeli kravat. İster Iman'a eşlik etsin, ister Cher'e, gözden kaçması imkânsızdı—ilgi odağı, koruyucu, eğlencenin kalbi.

Onu ilk kez 80'lerin ortasında Paris defilelerinde gördüğümde, zaten bir ikondu—Diane von Furstenberg, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso gibi modanın elitleri arasında rahatça hareket ediyordu. 1992'de **Vogue**'a katıldığımda, sesi ofiste yankılanırdı: **"Sevgilim, Calvin'in paltolarındaki bej tonunu gördün mü…?"**

Yıllar sonra André ABD'ye döndüğünde, onun Avrupa editörlüğü görevini devraldım. Ben tutkulu bir şekilde çalışırken, o ara sıra ortaya çıkar, bir fırtına gibi estikten sonra yeniden kaybolurdu. Varlığı manyetik, etkisi yadsınamazdı.

André Leon Talley'nin mirası, özürsüz bir bireyselliğin kanıtıdır—stilin koşulları aşabileceğinin. Bu sergi, sadece onun kıyafetlerini değil, süslediği olağanüstü hayatı da kutluyor.

André Leon Talley unutulmaz esprileriyle doluydu. 90'ların başında Anna Wintour'la birlikte bir Dries Van Noten defilesine geldiğinde, bir meslektaşı onun zebra deseli kürkünü beğendi. **"Sevgilim,"** diye cevap verdi, **"bu Ritz'in halısı!"** Ama gösterişli kişiliğinin altında derin bir zeka, güçlü ilkeler ve modada siyahi sesleri yükseltme taahhüdü yatıyordu.

Manhattan'ın kuzeyindeki 1840'lardan kalma şirin bir köy evinde yaşıyordu—cesur Viktorya mobilyaları ve Warhol tablolarıyla doluydu (biri Diana Vreeland'ı Napolyon kılığında gösteriyordu). Geniş gardırobu, odaların çoğunu kaplamıştı.

**Vogue**'dan ayrıldıktan sonra, Savannah Sanat ve Tasarım Koleji'ne (SCAD) adadı kendini. Orada etkileyici bir kostüm koleksiyonu oluşturdu. Tom Ford, Miuccia Prada ve Marc Jacobs gibi moda ikonlarını SCAD'a gelip öğrencilere mentorluk yapmaya ikna etti. Koleksiyon, Anna Wintour, Cornelia Guest, Deeda Blair, Patricia Altschul gibi isimlerin bağışlarıyla büyüdü—sonunda kendi gösterişli gardırobunu da ekledi. Şimdi hepsi bu muhteşem sergide.

Ve ne gardırop! 1999'daki "Rock Style" Met Galası'nda Tom Ford'un yerleri süpüren, 18. yüzyıl duvar halısını andıran nakışlı deri ceketini giymişti. 2004'teki "Tehlikeli İlişkiler" galasında, Karl Lagerfeld'in hediye ettiği antik düğmelerle süslenmiş, soluk gri ipek faille ve tüy detaylı Chanel Haute Couture opera paltosuyla büyülemişti. 2011'deki "Alexander McQueen: Vahşi Güzellik" sergisinde ise Nicolas Ghesquière tasarımı çarpıcı yalıçapkını mavisi Balenciaga paltosunu seçmiş, yanına lacivert Ralph Lauren takım elbise ve ahududu rengi Roger Vivier ayakkabılarını giymişti.

Kilosu değiştikçe stili de evrildi. Hâlâ ısmarlama takım elbiseler (Huntsman, Richard Anderson, Ralph Lauren) giyiyordu ama üzerlerine dramatik paltolar ekliyordu—Prada'nın her renk timsah derisi tasarımları veya Norma Kamali'nin parlak kırmızı "uyku tulumu" paltosu gibi. Aksesuarları devasa Hermès, Louis Vuitton ve Gucci çantalarla lüks kürklerdi (Fendi'nin samuru, Louis Vuitton logolu vizon—tabii ki gündelik).

Son yıllarında, ısmarlama takımlar artık olmuyor, ayakkabılar küçük geliyordu ama olağanüstü tarzı asla solmadı. Şık Blahnik veya Vivier'ler yerine özel Ugg'lar ve kaftanlar seçti—ama sıradan kaftanlar değil. Dapper Dan, Tom Ford, Gucci, Patience Torlowei, Diane von Furstenberg ve Ralph Rucci gibi tasarımcıların ustalıkla dikilmiş muhteşem parçalarıydı. Onlarla kral gibi görünüyordu.

Ama en önemlisi, SCAD öğrencilerini çok önemsiyor, özellikle de siyahi öğrencileri özel bir sıcaklıkla destekliyordu. **Vogue** günlerinden sonra, bana öyle geliyor ki André daha açık, daha yalın, daha az mesafeli biri oldu—en azından bana öyle göründü.

2022'deki vefatından kısa bir süre önce şöyle demişti: **"Umarım gençlerin hayatında fark yaratan, onlara rehberlik eden, hayallerini ve kariyerlerini inşa etmelerine yardım eden biri olarak hatırlanırım. Bırakmak istediğim miras bu."**