Annie Leibovitz'in Portreleri. Stef Mitchell'in Moda Fotoğrafları.
Cuma günü, sakin bir Paris sokağında dışarıdaki ışık soluk ve sönükleşirken, Jonathan Anderson ofisindeki geniş bir masaya yerleşerek geleceğin parçalarını ayıklamaya başlıyor. "Neleri gözden geçirmemiz gerekiyor?" diye soruyor.
Cerrahi bir odakla, tasarım direktörü Alberto Dalla Colletta, günün haute couture kararlarını gözden geçirdikten sonra, kadın hazır giyimdeki acil meselelere dönüyor. "Tamir ettiğimiz etek bu," diyor, bir kâğıt yığınını karıştırırken. "Giderek daha çok ilgi görüyor, bence eğlenceliydi."
"Arkası güzel," diyor Anderson kısa ve net bir şekilde, ardından sıradaki öğeye geçmek için başını sallıyor. Uzun boylu, yoğun bir enerjiye sahip, kızıla çalan saçları ve zengin bir İrlandalı bariton sesi olan 41 yaşındaki Anderson, şu anda moda dünyasının en güçlü rollerinden birini elinde tutuyor: Dior'un yaratıcı direktörü. Geçen yılki atanması, sektör genelinde yaygın bir heyecanla karşılandı. Loewe'de, moda tarihinden ve kendi geniş ilgi alanlarından beslenerek yaratıcı ve eklektik bir tarzla alanı canlandırdığı, pazara taze ve net bir cazibe getirdiği 11 yıllık görevini yeni tamamlamıştı. Dikkat çekici bir şekilde, bunların hepsini, aynı zamanda kendi Londra merkezli markası JW Anderson'ı da yönetirken yaptı; markası şu anda 18 yaşında. Şubat ayındaki ilk haute couture koleksiyonu, çiçeksi hacimlerle bir bahar patlamasıydı ve Dior'un geniş teknik uzmanlığını sergiledi.
"Her türlü yöne gidebilir—onun tasarımlarının tek bir şeye benzediğini düşünmüyorum," diyor kırmızı halıda Anderson'ın Dior elbiselerini giyen ilk isimlerden Jennifer Lawrence. "Genellikle aynı evrene ait üç taslak alabilirsiniz. Jonathan'la ise, 25 farklı tasarımcının bana 25 farklı seçenek gönderdiği izlenimine kapılıyorsunuz. Yelpazesi beni sürekli şaşırtıyor."
Dalla Colletta devam ediyor, hafifçe özür diler gibi bir ses tonuyla. "Bence renkler çok çarpıcı çıkmadı. Kahverengi biraz—"
"Aslında bence oldukça iyi olabilecek bir şey, kahverengiyle altın rengini birleştirdiğin bir versiyonu denemek olabilir," diyor Anderson, yılmadan.
"Ah, vay canına. Tamam."
"Garip olabilir," diyor Anderson, başını yana eğerek.
Ofisin karşısındaki şömine rafında, "Ulysses by James Joyce" yazılı bir çanta duruyor—Anderson'ın kitap kapağı çanta serisinden—masasında ise bir daktilo ve meyve şeklinde mumlar var. Odada rastgele dağılmış sekiz tekerlekli pano, devam eden bir reklam kampanyasından görsellerle kaplı. Bir manken, işaretlenmiş muslin toile kumaşla örtülü ve masanın etrafında iki giysi askısı var. Anderson'ın atanmasıyla ilgili heyecan, kısmen yüksek riskli doğasından kaynaklanıyordu: Christian Dior'un kendisinden bu yana, kadın, erkek ve haute couture dahil tüm moda hatlarını (çantalar ve ayakkabılar dahil) yöneten ilk tasarımcı o. Bu, Paris'in en büyük haute couture evlerinden biri için yılda on büyük beklentili koleksiyon anlamına geliyor. Toplantılar katmanlı ve çok hızlı ilerliyor.
"Sonra bu, bize verdiğin diğer referans içindi," diye devam ediyor Dalla Colletta. "Jakarlı kumaşı tüm püskülleri öyle keserek yapmaya çalışacağız."
Anderson elini saçlarından geçiriyor ve sayfaya dik dik bakıyor. Çalışma tarzı genellikle, bir köy hastanesi ameliyathanesinin dışında haber bekleyen, endişeli bir adamınkine benziyor. Her zamanki gibi sol dirseğinin yanında, sanki bir çantayı masaya boşaltmış gibi, kişisel eşyalar dağınık halde duruyor: bir iPhone, bir kahve fincanı, bir şişe Evian, kulaklık kılıfı, bir kutu Tic Tac, bir paket sigara, küçük bir mezura ve üzerinde "Dumb as a Dream" yazan parlak yeşil fermuarlı bir bozuk para kesesi—Loewe'nin sanatçı Richard Hawkins ile işbirliği.
"Güzel," diyor sonunda, ardından daha yakından bakmak için eğiliyor. "Ama buradaki renkler o kadar güzel değil."
Dalla Colletta ona iki sayfa daha gösteriyor, sonra Anderson, başka bir toplantıya yetişmek için odadan hızla çıkıyor. "Jonathan'la 10 dakikada bir saatlik toplantılar," diyor Dalla Colletta gülümseyerek, kâğıtlarını toplayıp ayrılırken.
Anderson'ın Dior için ilk kadın defilesi, Tuileries'de düzenlendi ve aylarca Paris'in en çok beklenen etkinliği oldu. Başlamadan bir saat önce, kalabalık parktan Concorde Meydanı'na taştı. Bazı seyirciler kostüm giymişti. Diğerleri pankartlar tuttu ve güvenlik görevlilerinin kalabalığı yararak açtığı yoldan geçen her ünlü için—Jennifer Lawrence, Sabrina Carpenter, Anya Taylor-Joy, Jisoo, Jimin, Robert Pattinson, Johnny Depp ve daha birçokları—tezahürat yaptı.
Tuileries'in sekizgen çeşmesi üzerine inşa edilmiş büyük, bej renkli bir yapının içinde, yönetmen Luca Guadagnino ve prodüksiyon tasarımcısı Stefano Baisi, alçak tavanlı bir galeri yaratmıştı. Benekli gri duvarlar, katmanlı İtalyan modernist pervazlarla çevrelenmişti ve kare şeklindeki ahşap tabureler oturma düzeni olarak yerleştirilmişti. "Neredeyse bir müze gibi bir alan yaratmak istedik," diyor Guadagnino, Anderson'la yaklaşık on beş yıl önce tanışmış ve son üç filmi için kostümlerde onunla çalışmış.
Işıklar kararıp söndüğünde, belgeselci Adam Curtis'in kısa bir montajı üçgen ekranlara yansıtıldı. "Dior'un Evi'ne Girmeye Cesaretiniz Var mı?" yazan bir başlık kartından sonra gelen sekans, Dior'un 78 yıllık tarihinden görüntüleri bir korku filmine dönüştürdü. Ardından ışıklar, huzursuz bir rüyadan uyanır gibi yeniden yandı ve Anderson'ın ilk kadın koleksiyonu podyuma çıkmaya başladı.
Pileli bükülmüş kumaşlar, tweed kumaştan kısa etek takımlar ve ürkütücü, girintili çıkıntılı desenlerde dokunmuş danteller vardı. Dior'un ünlü bar ceketinin varyasyonları ve klasik elbise formları üzerinde oyuncul kıvrımlar vardı. Önlük önler, yaka kıvrımları, fiyonklu kravatlar ve zengin, keskin ekoselerle koleksiyon, modanın 20. yüzyıl ortalarındaki zarif ideallerine göz kırpıyordu. Ancak alışılmadık hacimleri, dikey olarak sıkılaştırılmış oranları ve ani, şaşırtıcı kesimleri—sanki tüm giysiler yapılmış, sonra otlar gibi canlı köklerine kadar budanmış gibi—gelenekselciliğe aşırı ve hafiften sapkın bir kenar veriyordu.
En dikkat çekici şekilde, görünümler Anderson'ın Haziran'daki ilk erkek koleksiyonunda tanıttığı tarzı yansıtıyordu; bu koleksiyonda, yüksek hacimli, neredeyse bustiyer benzeri bir cargo şort gibi kadın giyiminden esinlenen unsurlar vardı. Şirketin başkanı ve CEO'su Delphine Arnault bana, erkek ve kadın koleksiyonlarını yalnızca yan yana değil, bir arada tasarlama, "Dior çifti" adlı yeni bir kavram yaratma potansiyelinin, onun bu kadar kapsamlı bir kontrol için yaptığı sunumun özünde olduğunu söylüyor.
"Bu modern bir vizyon: Görünümü erkeklerde ve kadınlarda, birbirinin yerine geçebilir şekilde görebilirsiniz," diyor. Bu aynı zamanda Anderson'ın kendi markasında bir tasarımcı olarak ilk günlerinden beri peşinden koştuğu bir vizyon; 2013'te erkek koleksiyonuna, mini etek siluetine sahip fırfırlı bir şort dahil ederek heyecan yaratmıştı.
Oyuncu, kabare sanatçısı ve trans hakları savunucusu Justin Vivian Bond, Anderson'ı "kadın ve erkek koleksiyonları arasındaki boşluğu gerçekten ilk kapatabilen tasarımcılardan biri—kadın defilesinde her zaman bir iki erkek model olur, tam tersi de, ve bu bana hitap ediyor. Yapay olduğunu hissetmiyorum: Mantıklı ve eğlenceli," diye tanımlıyor. Bond, Anderson'la ilk kez 20 yıldan fazla bir süre önce, Rufus Wainwright onu Bond'un Londra'da yaptığı bir gösteriye getirdiğinde tanışmış. "Bana içinde tüyler olan bir bere, bir suni ermin kürk ve içinde sinekler yakalanmış ağlarla süslü inanılmaz bir saç bandı yapmıştı—hepsi çok erken dönem Jonathan işiydi."
Sonunda, Anderson, Bond'a Londra Moda Koleji'ndeki mezuniyet gösterisinde performans sergileyip sergilemeyeceğini sordu; o zamandan beri ikisi çeşitli projelerde işbirliği yaptı, en son olarak **Complications in Sue** adlı bir operada (Anderson kostümleri tasarladı). "Tüm bu ciddiyete rağmen... İnanıyorum ki bu muhteşem şovları yaratmak ve sonra insanların onu kutladığını görmek, özgüvenini giderek artırdı. Anderson'ın tutkularının bulaşıcı olduğu ortaya çıktı: Büyükannesi seramikçi olan O'Connor da onlardan bazılarını paylaşmaya başladı. "Bir gece Jonathan'ın evine yemeğe gittiğimi ve inanılmaz bir sergiyi gördüğümü hatırlıyorum—seramik koleksiyonu büyüleyici! Gerçekten hayran olduğum İrlandalı bir seramikçi olan Sara Flynn'den parçalar vardı. Lucie Rie vardı. Ian Godfrey'den geniş bir koleksiyonu vardı," diyor. Anderson bu tutkusunu, Kuzey İrlanda, Antrim'de Samuel Lamont & Sons adlı bir tekstil şirketinde çalışan anne tarafından dedesine dayandırıyor. "Ailede yaratıcı olan oydu," diyor Anderson. "Ve çocukken, sergilenen bir sürü porselenle çevriliydin."
Anderson'ın bugünkü birçok arkadaşlığı ve ilişkisi sanat etrafında dönüyor. Son zamanlarda, JW Anderson'da birlikte çalıştığı Katalan sanatçı Pol Anglada ile çıkıyor. "Herkesin özel hayatında, böyle bir işiniz olduğunda, zordur," diyor bana. "Bunu babam Dünya Kupası için çalışırken ailemde gördüm. Gidip geldiğinizde, birbirinizi yeniden keşfetmeniz gerekiyor. Yaşlandıkça, ilişkilerinizi korumak istiyorsanız zaman yaratmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Çünkü onların kayıp gitmesine izin vermek çok kolay—bir sistem kurmalısınız."
Aksi takdirde, bugünlerde ilgi alanları genellikle işinin gerekliliklerini takip ediyor. "Şu anda, her hafta bir look book var. Her hafta bir kampanya var. Günün çoğunu fikir ararken geçiriyorsunuz," diyor. Sonra, bu tanımın heyecanı yakalayamadığını düşünür gibi ekliyor: "Ama aynı zamanda bir takıntı—bir sanatçı, bir kişi veya bir parça vintage giysi, tüm bir koleksiyona ilham verebilir."
Aralık ayının bir sabahı, Anderson'la, İngiliz ressam Bridget Riley hakkında büyük bir sergiyi görmek için uğrayacağı Musée d'Orsay'da buluşmak üzere sözleştim; Anderson'ın Riley'nin 1988 tarihli **Daphne** adlı tablosu var. Anderson geç geldi: Günlük programına önceden asla bakmadığını veya bir sonraki toplantılarını planlamadığını söylüyor, değerli olup olmadıklarını sorgulamaktan korkuyor; tahmin edilebileceği gibi, her zaman geç kalıyor. Yorgun görünüyor.
"Hayatımda hiç bu kadar Noel'i dört gözle beklemedim—ve Noelci biri değilim," diyor, hem kendisi hem benim için mevcut projelerini sıralayarak. "Bir haute couture, bir erkek ve bir kadın provamız daha var. Cruise koleksiyonunun lansmanı var, sonra pre-fall ve Riviera koleksiyonlarını pazara yeni sunduk. Bu sezon her zaman en zorudur çünkü çok kısadır." Acı bir gülümseme veriyor—"Ama yine de olumlu!"—ve müzenin tonozlu merkezinden ilerliyor.
Anderson bana, Riley'nin çal