Portréty od Annie Leibovitz. Módní fotografie od Stef Mitchell.

Světlo venku je bledé a pozdě v pátek odpoledne na tiché pařížské ulici pozvolna bledne, zatímco Jonathan Anderson usedá u velkého stolu ve své kanceláři, aby roztřídil kousky budoucnosti. "Co všechno musíme projít?" ptá se.

S chirurgickou přesností jeho designový ředitel Alberto Dalla Colletta probírá dnešní rozhodnutí ohledně haute couture, než přejde k naléhavým záležitostem dámské konfekce. "Tohle je ta sukně, kterou jsme opravili," říká, listuje hromadou papírů. "Začíná to být čím dál větší věc, což mě pobavilo."

"Zadní část je pěkná," říká Anderson stručně a pokyne hlavou k další položce. Vysoký a intenzivní, s plavými vlasy a bohatým irským barytonem, jednatřicetiletý Anderson nyní zastává jednu z nejvlivnějších rolí v módě: je kreativním ředitelem Dioru. Jeho loňské jmenování bylo v celém odvětví přijato s velkým nadšením. Právě dokončil jedenáctileté působení v Loewe, kde oživil pole módního designu kreativně eklektickým stylem – čerpal z módní historie i svých vlastních rozsáhlých zájmů, aby přinesl na trh svěží, jasný půvab. Pozoruhodné je, že to vše dokázal zároveň, když vedl i svou vlastní londýnskou značku JW Anderson, která je nyní osmnáct let stará. Jeho únorová premiéra v haute couture byla jarní explozí květinového objemu, ukazující obrovskou technickou odbornost Dioru.

"Může se vydat jakýmkoli směrem – nemyslím si, že jeho návrhy vypadají jednotně," říká Jennifer Lawrence, jedna z prvních, kdo nosila Andersonovy šaty od Dioru na červeném koberci. "Obvykle dostanete tři skici, které jsou všechny ze stejného světa. U Jonathana to vypadá, jako by mi pětadvacet různých návrhářů poslalo pětadvacet různých možností. Jeho rozpětí mě neustále udivuje."

Dalla Colletta pokračuje, zní lehce omluvně. "Podle mě barvy nevyšly nijak výrazně. Ta hnědá je trochu—"

"Víš, co by vlastně mohlo být docela dobré, zkusit jednu, kde bude hnědá se zlatem," navrhuje Anderson, neodrazen.

"Oh, páni. Dobře."

"Mohlo by to být divné," říká Anderson a naklání hlavu na stranu.

Na římsu přes celou kancelář je položená taška s potiskem "Ulysses od Jamese Joyce" – součást Andersonovy série tašek s obaly knih – zatímco na jeho stole stojí ruční psací stroj a svíčky ve tvaru ovoce. Osm pojízdných panelů, náhodně rozmístěných po místnosti, je připíchnutých obrázky z probíhající reklamní kampaně. Na figuríně je přehozená plátěná toaleta s poznámkami a kolem stolu stojí dva věšáky na šaty. Nadšení kolem Andersonova jmenování pramenilo částečně z jeho vysoké důležitosti: je prvním návrhářem od samotného Christiana Diora, který má na starosti všechny módní linie – dámské, pánské i haute couture, včetně tašek a bot. To znamená deset velmi očekávaných kolekcí ročně pro jeden z největších pařížských módních domů haute couture. Schůzky jsou vrstvené a postupují zběsilým tempem.

"Pak tohle bylo pro ten další odkaz, který jsi nám dal," pokračuje Dalla Colletta. "Pokusíme se udělat žakár tak, že všechny třásně takhle odstřihneme."

Anderson si projede rukou vlasy a upře pohled na stránku. Jeho pracovní způsob často připomíná člověka čekajícího před vesnickou nemocniční operací, úzkostlivě vyhlížejícího zprávy. U jeho levého loktu, jako obvykle, leží rozházené osobní věci, jako by vysypal tašku na stůl: iPhone, hrnek na kávu, láhev Evian, pouzdro se sluchátky, krabička Tic Taců, krabička cigaret, malý metr a jasně zelený zipový měšec s nápisem "Hloupý jako sen" – spolupráce Loewe s umělcem Richardem Hawkinsem.

"Pěkný," řekne nakonec, pak se nakloní, aby se podíval zblízka. "I když tady ty barvy nejsou tak pěkné." Dalla Colletta mu ukáže ještě dvě stránky a pak Anderson, spěchající na další schůzku, rychle vyjde z místnosti. "Jednohodinové schůzky za deset minut s Jonathanem," říká Dalla Colletta s úsměvem, zatímco sbírá své papíry, aby odešel.

Andersonova první dámská přehlídka pro Dior, konaná v Tuileriích, byla po měsíce nejvíce očekávanou událostí v Paříži. Hodinu před začátkem se dav vylil z parku na Place de la Concorde. Někteří přihlížející měli kostýmy. Jiní drželi transparenty a provolávali slávu každé celebritě – Jennifer Lawrence, Sabrině Carpenter, Anyi Taylor-Joy, Jisoo, Jiminovi, Robertu Pattinsonovi, Johnnymu Deppovi a mnoha dalším – která procházela po cestičce, kterou jí vyklidili ochránci skrz rozestupující se dav.

Uvnitř velké béžové konstrukce postavené nad osmibokou fontánou v Tuileriích vytvořili filmař Luca Guadagnino a jeho výtvarník Stefano Baisi galerii s nízkým stropem. Stěny, skvrnité šedé, byly lemované vrstvenými italskými modernistickými lištami a jako sezení byly rozmístěné hranaté dřevěné stoličky. "Chtěli jsme vytvořit prostor téměř jako muzeum," říká Guadagnino, který se s Andersonem setkal asi před patnácti lety a spolupracoval s ním na kostýmech pro tři své nedávné filmy.

Když světla pohasla do černa, na trojúhelníkové obrazovky se promítla krátká montáž dokumentaristy Adama Curtise. "Odvážíš se vstoupit do domu Dior?" stálo na titulku a následující sekvence proměnila záběry z 78leté historie Dioru v něco jako hororový film. Pak se světla znovu rozsvítila, jako z neklidného snu, a Andersonova první dámská kolekce začala defilovat.

Byly tu skládané zkroucené látky, krátké kostýmkové sukně z tvídu a krajka tkaná v podivných, zubatých vzorech. Objevily se variace na slavný Diorův Bar jacket a hravé variace na jeho klasické tvary šatů. S náprsenkami, sklopenými límci, mašlovými šátky a bohatými, ostrými kostkami kolekce pokývla ke zdvořilým středostavovským ideálům módy z poloviny století. Ale její neobvyklé objemy, vertikálně stažené proporce a náhlé, překvapivé střihy – jako by byly celé oděvy vyrobeny a pak, jako byliny, zastřiženy zpět k živým kořenům – dodaly tradicionalismu extrémní a lehce zvrácený nádech.

Nejnápadněji tyto modely odrážely styl, který Anderson představil ve své první pánské kolekci v červnu, která obsahovala prvky inspirované dámskou módou, jako například objemné cargo šortky téměř připomínající turnýru. Delphine Arnault, předsedkyně a generální ředitelka společnosti, mi říká, že možnost navrhovat pánské a dámské kolekce nejen vedle sebe, ale v tandemu, vytvářející nový koncept "diorovského páru", byla jádrem jeho argumentace pro tak neobvykle komplexní kontrolu.

"Je to moderní vize: Můžete vidět ten vzhled na mužích i ženách s vzájemnou zaměnitelností," říká. Je to také vize, kterou Anderson sledoval od svých prvních dnů jako návrhář u své vlastní značky, když v roce 2013 vyvolal rozruch zařazením páru šortek s volánky na spodním lemu a siluetou minisukně do své pánské kolekce.

Justin Vivian Bond, herec, kabaretní umělec a advokát trans práv, popisuje Andersona jako "jednoho z prvních návrhářů, kteří skutečně překlenuli propast mezi dámskými a pánskými kolekcemi – vždy bude mít jednoho nebo dva chlapy na dámské přehlídce a naopak, a to ke mně promlouvá. Necítím, že je to umělé: Je to logické a zábavné." Bond se s Andersonem poprvé setkal před více než dvaceti lety, když ho Rufus Wainwright přivedl na představení, které Bond dělal v Londýně. "Vyrobil mi pletenou čepici s peřím a falešnou hermelínovou šálu a tenhle úžasný čelenek se sítěmi, v nichž uvízly mouchy – všechno velmi raný Jonathan."

Nakonec se Anderson zeptal Bonda, jestli by vystoupil na jeho závěrečné přehlídce na London College of Fashion; od té doby dva spolupracovali na projektech, naposledy na opeře nazvané **Complications in Sue** (Anderson navrhl kostýmy). "Za všechnu tu vážnost... Věřím, že vytváření těchto úžasných přehlídek a pak sledování, jak ho lidé oslavují, posilovalo jeho sebevědomí čím dál víc. Andersonovy vášně se ukázaly být nakažlivé: O'Connor, jehož babička byla keramička, si některé z nich osvojil. "Pamatuji si, jak jsem jednou večer šel k Jonathanovi na večeři a viděl tenhle neuvěřitelný výstav – jeho sbírka keramiky je magická! Měl kousky od Sary Flynn, irské keramičky, kterou si opravdu vážím. Měl Lucie Rie. Měl velkou sbírku Iana Godfreyho," říká. Anderson tuto vášeň vysleduje ke svému dědečkovi z matčiny strany, který pracoval v textilní společnosti Samuel Lamont & Sons v Antrimu v Severním Irsku. "Byl to ten kreativní v naší rodině," říká Anderson. "A jako dítě jsi byl obklopen spoustou vystaveného porcelánu."

Mnoho Andersonových přátelství a vztahů se dnes točí kolem umění. V poslední době chodí s katalánským umělcem Pollem Angladou, se kterým pracoval v JW Anderson. "V soukromém životě kohokoli, když máš takovou práci, je to těžké," říká mi. "Viděl jsem to u svých rodičů, když můj otec pracoval na mistrovství světa. Když odjedeš a vrátíš se, musíte se znovu objevit. Jak stárneš, učíš se, že si musíš udělat čas, pokud chceš chránit své vztahy. Protože je velmi snadné je nechat vyklouznout – musíš si vybudovat systém."

Jinak v těchto dnech jeho zájmy často následují požadavky jeho práce. "Právě teď je lookbook každý týden. Kampaň je každý týden. Většinu dne hledáš nápady," říká. Pak, jako by si myslel, že tento popis nezachycuje vzrušení, dodává: "Ale je to také posedlost – umělec nebo člověk nebo kus vintage oblečení by mohl inspirovat celou kolekci."

Jednoho prosincového rána jsem si domluvil setkání s Andersonem v Musée d'Orsay, kde se zastavil, aby viděl velkou výstavu britské malířky Bridget Rileyové, jejíž plátno **Daphne** z roku 1988 vlastní. Anderson přijde pozdě: Říká, že se nikdy předem nedívá na svůj denní rozvrh ani neplánuje své další schůzky, bojí se, že bude pochybovat, jestli stojí za to; nepřekvapivě, vždycky má zpoždění. Vypadá unaveně.

"V životě jsem se tak těšil na Vánoce – a nejsem vánoční člověk," říká a vyjmenovává své současné projekty, stejně pro sebe jako pro mě. "Máme ještě jednu zkoušku pro haute couture, jednu pro pánské a jednu pro dámské. A uvedení kolekce cruise, a pak jsme právě dali na trh kolekce pre-fall a Riviera. Tohle období je vždycky nejtěžší, protože je tak krátké." Bolestivě se usměje – "Ale pořád pozitivní!" – a pochoduje klenutým středem muzea.

Anderson mi říká, že obdivuje, jak Rileyová osekává svou práci k její podstatě. "Jakože, máš tu sebedůvěru jít až na dřeň," říká. "To můžeš najít ve skvělé indické malbě. Dokonce i u Rembrandta – vědí, kdy přestat. To vybízí tvou mysl přemýšlet víc o tom, proč před tím stojíš."

Kurátor výstavy Nicolas Gausserand, který nás následoval, poukazuje na barvu stěny: bílou. Rileyová, nyní v polovině devadesátých let, trvala proti muzejní praxi na tom, že Seuratovo dílo bude vylepšeno vystavením na bílých stěnách.

"Dělá to bílou bílejší," říká Anderson a přikývne. "Je to tak radikální." Projde si galerie naposledy a pak zamíří ke dveřím. "Musíš to projít svižně, aby se ti rozjely mozkové závity," vysvětluje, když opouštíme muzeum. "Když zůstanu příliš dlouho, nevidím souvislosti. Myslím, že kvůli mému dědečkovi to vždycky bylo o tom, jak najdeš něco nového v něčem, co už je staré. Tím, že to necháš konverzovat s tím, co se děje dnes."

Vklouzneme do boxu ve staré restauraci s dřevěným obložením u řeky Le... Nakonec jsme skončili ve Voltaire na oběd – ne to, co jsme původně plánovali, ale měli jsme zpoždění, takže rozvrh byl, jak se u Andersona často stává, přeorganizován na místě. Číšníci přinášejí talíře s ředkvičkami, salámem, chlebem a máslem. Anderson si objednává filet de boeuf, středně propečený.

"Středně propečené trvá 30 minut," informuje nás číšník s možná náznakem dobře skrytého nesouhlasu