Portrék Annie Leibovitztől. Divatfotók Stef Mitchelltől.
A világítás kint halvány és halkul egy csendes párizsi utcán, késő péntek délután, amikor Jonathan Anderson letelepszik irodájában egy nagy asztalnál, hogy átnézze a jövő darabjait. "Mit kell végigjárnunk?" – kérdezi.
Sebészi pontossággal Alberto Dalla Colletta, tervezési igazgatója végigfut a napon hozott haute couture döntéseken, mielőtt a női prêt-à-porter sürgős ügyeihez fordulna. "Ez az a szoknya, amit megjavítottunk" – mondja, lapozgatva egy papírcsomagban. "Egyre inkább 'dolog' lesz, ami szerintem vicces."
"A hátulja szép" – mondja Anderson határozottan, majd bólint a következő tételért. Magas, intenzív, vöröses hajfürtökkel és gazdag ír bariton hanggal, a 41 éves Anderson a divat egyik legbefolyásosabb szerepét tölti be: a Dior kreatív igazgatója. Tavalyi kinevezését széles körű lelkesedés fogadta az iparágban. Éppen befejezett egy 11 éves működést a Loewe-nél, ahol kreatívan eklektikus stílussal ösztönözte a területet – a divattörténetből és saját széleskörű érdeklődéséből merítve friss, élénk varázst hozott a piacra. Figyelemre méltó módon mindezt úgy tette, hogy saját londoni székhelyű márkája, a JW Anderson, amely most 18 éves, vezetését is ellátta. Februári haute couture bemutatkozása tavaszi robbanás volt, virágszerű térfogatokkal, bemutatva a Dior hatalmas műszaki szakértelmét.
"Bármilyen irányba elmehet – nem úgy gondolok a terveire, mint valami egyféle dologra" – mondja Jennifer Lawrence, aki az elsőként viselte Anderson Dior ruháit a vörös szőnyegen. "Általában három vázlatot kapsz, amelyek mind ugyanabban az univerzumban vannak. Jonathannal úgy néz ki, mintha 25 különböző tervező küldene nekem 25 különböző lehetőséget. A sokfélesége folyamatosan lenyűgöz."
Dalla Colletta továbblép, halványan bocsánatkérő hangon. "A színek nem lettek igazán jelentősek, véleményem szerint. A barna egy kicsit—"
"Tudod, mi lehetne egész jó, tulajdonképpen, ha kipróbálnánk egyet, ahol barna van arannyal" – javasolja Anderson, tántoríthatatlanul.
"Ó, azta. Oké."
"Furcsa lehet" – mondja Anderson, oldalra döntve a fejét.
Az iroda másik oldalán, a kandallópárkányon egy "Ulysses by James Joyce" feliratú táska hever – Anderson könyvborítós táska sorozatának része –, míg íróasztalán egy mechanikus írógép és gyümölcs alakú gyertyák állnak. Nyolc guruló panelet véletlenszerűen szétszórva a szobában, egy folyamatban lévő reklámkampány képei díszítik. Egy babát jelölésekkel ellátott vászon toile borít, és két ruharudas áll az asztal körül. Anderson kinevezése körüli izgalom részben annak magas tétjeiből fakadt: ő az első tervező Christian Dior óta, aki minden divatvonalat felügyel – női, férfi és haute couture, beleértve a táskákat és cipőket is. Ez évente tíz nagy várakozással övezett kollekciót jelent Párizs egyik legnagyobb haute couture háza számára. A megbeszélések rétegezettek és szédületes sebességgel haladnak.
"Aztán ez volt a másik referenciáért, amit adtál" – folytatja Dalla Colletta. "Megpróbáljuk megcsinálni a jacquard-ot úgy, hogy minden bojtot így vágunk."
Anderson végighúz egy kezet a haján és mérgesen néz a lapra. Munkamódja gyakran hasonlít egy olyan emberére, aki egy falusi kórház műtője előtt vár, türelmetlenül a hírekre. Bal könyökénél, szokás szerint, személyes tárgyak szóródása hever, mintha kiürített volna egy táskát az asztalra: egy iPhone, egy csésze kávé, egy üveg Evian, egy fülhallgatótok, egy doboz Tic Tac, egy csomag cigaretta, egy kis mérőszalag és egy élénkzöld cipzáras érmetartó, amin az áll: "Dumb as a Dream" – egy Loewe együttműködés Richard Hawkins művésszel.
"Szép" – mondja végül, majd közelebb hajol, hogy jobban megnézze. "Bár itt a színek nem annyira szépek." Dalla Colletta még két oldalt mutat neki, majd Anderson, aki siet egy másik megbeszélésre, kirohan a szobából. "Egyórás megbeszélések 10 percben Jonathannal" – mondja Dalla Colletta mosolyogva, miközben összeszedi a papírjait, hogy távozzon.
Anderson első női bemutatója a Diornak, a Tuileriákban, hónapokig Párizs legvártabb eseménye volt. Az előtte lévő órában a tömeg kifolyt a parkból a Concorde térre. Néhány néző jelmezt viselt. Mások táblákat emeltek és éljeneztek minden hírességnek – Jennifer Lawrence, Sabrina Carpenter, Anya Taylor-Joy, Jisoo, Jimin, Robert Pattinson, Johnny Depp és még sokan mások –, akik a testőrök által kijelölt útvonalon haladtak át a szétnyíló tömegen.
A Tuileriák nyolcszögletű szökőkútja fölé épített nagy, barnás szerkezet belsejében Luca Guadagnino filmrendező és produkciós tervezője, Stefano Baisi egy alacsony mennyezetű galériát hozott létre. A pettyes szürke falakat réteges olasz modernista lábazat díszítette, és négyszögletes fa zsámolyokat állítottak ki ülőhelyként. "Olyan teret akartunk létrehozni, majdnem mint egy múzeum" – mondja Guadagnino, aki körülbelül tizenöt évvel ezelőtt találkozott Andersonnal, és három legutóbbi filmjének kosztümjein dolgozott együtt vele.
Amikor a fények elsötétültek, Adam Curtis dokumentumfilmes rövid montázsát vetítették háromszög alakú képernyőkre. "Merészelsz belépni a Dior házába?" – állt egy felirat, és a következő jelenetsor a Dior 78 éves történetének felvételeit valami horrorfilmes légkörűvé változtatta. Aztán a fények újra felgyulladtak, mintha egy nyugtalan álomból ébrednénk, és Anderson első női kollekciója kezdett kifutni.
Voltak redőzött, csavart anyagok, nyersszövetből készült, rövid szoknyás öltönyök, és csipke, amely ijesztő, szaggatott mintákban volt szőve. Volt variáció a Dior híres Bar kabátjára és játékos feldolgozás a klasszikus ruhaformákon. Elöl kötényes, fordított gallérral, masnis nyakkendővel és gazdag, éles plaid mintákkal a kollekció a divat illedelmes, századközi ideáljaira utalt. De szokatlan térfogatai, függőlegesen szűkített arányai és hirtelen, meglepő vágásai – mintha egész ruhadarabokat készítettek volna, majd, mint a füveket, visszavágták volna élő gyökereikhez – szélsőséges és halványan perverz élét adtak a tradicionalizmusnak.
Legszembetűnőbben a megjelenések visszhangozták Anderson stílusát, amelyet júniusi első férfi kollekciójában mutatott be, amely női ruházat inspirálta elemeket is tartalmazott, mint egy nagy térfogatú, majdnem farsangi kosztümös teherbiciklis rövidnadrág. Delphine Arnault, a cég elnöke és vezérigazgatója elmondja nekem, hogy a férfi és női kollekciók nemcsak egymás mellett, hanem összhangban történő tervezésének lehetősége, egy "Dior pár" új koncepciójának létrehozása volt annak a szokatlanul átfogó irányításnak a lényege, amire pályázott.
"Ez egy modern látásmód: láthatod a megjelenést férfiakon és nőkön, cserélhetőséggel" – mondja. Ez egy olyan vízió is, amelyet Anderson már a legkorábbi napjaitól kezdve követett saját márkájánál tervezőként, amikor 2013-ban felkavarta a közvéleményt azzal, hogy egy fodros aljú, miniszoknya sziluettjű rövidnadrágot is belefoglalt férfi kollekciójába.
Justin Vivian Bond, színész, kabaré művész és transz jogok képviselője Anderson-t úgy írja le, mint "az első tervezők egyike, akik valóban áthidalják a női és férfi kollekciók közötti szakadékot – mindig lesz egy-két férfi a női bemutatón, és fordítva, és ez szól hozzám. Nem érzem mesterkéltnek: logikus és vicces." Bond több mint 20 évvel ezelőtt találkozott először Andersonnal, amikor Rufus Wainwright elvitte egy londoni előadására. "Kötött nekem egy sapkát tollakkal és egy műhermelin köpenyt és ezt a csodálatos hajcsatot hálókkal, amelyekben legyek voltak fogva – mind nagyon korai Jonathan."
Végül Anderson megkérdezte Bondot, hogy fellépne-e a diplomamunkájának bemutatóján a London College of Fashion-n; azóta a kettőjük számos projekten dolgozott együtt, legutóbb egy "Complications in Sue" című operán (Anderson tervezte a jelmezeket). "Minden komolyság ellenére... hiszem, hogy ezeknek a csodálatos bemutatóknak a létrehozása, majd az emberek ünneplésének látása egyre jobban növelte az önbizalmát. Anderson szenvedélyei ragályosnak bizonyultak: O'Connor, akinek a nagymamája keramikus volt, megosztott néhányat közülük. "Emlékszem, egyik este Jonathanhoz mentem vacsorázni és láttam ezt a hihetetlen kiállítást – a kerámia gyűjteménye varázslatos! Volt Sara Flynn darabja, egy ír keramikus, akit nagyon csodálok. Volt Lucie Rie. Volt egy nagy gyűjteménye Ian Godfrey-től" – mondja. Anderson ezt a szenvedélyt anyai nagyapjához vezeti vissza, aki egy Samuel Lamont & Sons nevű textilvállalatnál dolgozott Antrimben, Észak-Írországban. "Ő volt a kreatív a családunkban" – mondja Anderson. "És gyerekként sok finom porcelán volt kiállítva körülötted."
Anderson barátságai és kapcsolatai ma nagyrészt a művészet körül forognak. Nemrégiben a katalán művésszel, Pol Anglada-val jár, akivel a JW Anderson-nál dolgozott együtt. "Bárki magánéletében, amikor ilyen munkája van, nehéz" – mondja nekem. "Láttam a szüleimnél, amikor apám a Világbajnokságon dolgozott. Amikor elmész és visszajössz, újra kell felfedeznetek egymást. Ahogy öregszel, megtanulod, hogy időt kell szakítanod, ha meg akarod védeni a kapcsolataidat. Mert nagyon könnyű elengedni őket – ki kell építened egy rendszert."
Egyébként manapság érdeklődése gyakran a munkája követelményeit követi. "Most minden héten van egy lookbook. Minden héten van egy kampány. A nap nagy részében ötleteket keresel" – mondja. Aztán, mintha azt gondolná, hogy ez a leírás nem adja vissza az izgalmat, hozzáteszi: "De ez egy megszállottság is – egy művész vagy egy személy vagy egy vintage ruhadarab inspirálhat egy egész kollekciót."
Egy decemberi reggelen megbeszéltem Andersonnal a találkozót az Orsay Múzeumban, ahol megállt, hogy megnézzen egy nagy kiállítást a brit festőről, Bridget Riley-ről, akinek 1988-as "Daphne" című vásznát birtokolja. Anderson késve érkezik: azt mondja, soha nem nézi meg előre a napi menetrendjét vagy tervezi a következő megbeszéléseit, attól tartva, hogy megkérdőjelezi, érdemesek-e; nem meglepő módon mindig le van maradva. Fáradtnak tűnik.
"Soha életemben nem vártam ennyire a karácsonyt – és nem vagyok karácsonyos ember" – mondja, felsorolva jelenlegi projektjeit, magának is, mint nekem is. "Még egy próba van a haute couture-ra, még egy a férfiakra, és még egy a nőkre. És a cruise kollekció bemutatása, és akkor most adtuk ki a pre-fall és a Riviera kollekciókat a piacra. Ez az évszak mindig a legnehezebb, mert annyira rövid." Fájdalmasan mosolyog – "De még mindig pozitív!" – és átvág a múzeum boltozatos központján.
Anderson elmondja, hogy csodálja, ahogy Riley lecsupaszítja munkáját a lényegére. "Mintha lenne annyi önbizalmad, hogy elmész a végéig" – mondja. "Megtalálhatod ezt a nagyszerű indiai festészetben. Még egy Rembrandt-ban is – tudják, mikor kell abbahagyni. Arra készteti az elméd, hogy többet gondolkozz azon, miért állsz előtte."
A kiállítás kurátora, Nicolas Gausserand, aki követett minket, rámutat a fal sz