Portrete de Annie Leibovitz. Fotografii de modă de Stef Mitchell.

Lumina din afară este palidă și se stinge într-o vineri târziu, pe o stradă liniștită din Paris, în timp ce Jonathan Anderson se așează la o masă mare în biroul său pentru a sorta piesele viitorului. "Ce avem de parcurs?" întreabă el.

Cu o concentrare chirurgicală, directorul său de design, Alberto Dalla Colletta, trece în revistă deciziile de zi pentru couture înainte de a se îndrepta spre problemele urgente din ready-to-wear-ul feminin. "Aceasta este fusta pe care am reparat-o", spune el, răsfoind o grămadă de hârtii. "Devine din ce în ce mai importantă, ceea ce mi s-a părut amuzant."

"Spatele este frumos", spune Anderson prompt, apoi dă din cap pentru următorul punct. Înalt și intens, cu o șuviță de păr castaniu-roșcat și un bariton irlandez bogat, Anderson, în vârstă de 41 de ani, deține acum unul dintre cele mai puternice roluri din modă: directorul creativ al Dior. Numirea sa din anul trecut a fost întâmpinată cu o entuziasm larg în industrie. Tocmai își încheiase un mandat de 11 ani la Loewe, unde a energizat domeniul cu un stil creativ eclectic — inspirându-se din istoria modei și din propriile sale interese variate pentru a aduce o alură proaspătă și clară pe piață. În mod remarcabil, a făcut toate acestea în timp ce conducea și propriul său brand londonez, JW Anderson, acum în vârstă de 18 ani. Debutul său în couture din februarie a fost o explozie primăvăratică de volume asemănătoare florilor, punând în evidență vasta expertiză tehnică a Dior.

"El poate merge în orice direcție — nu-mi imaginez creațiile lui ca având o singură înfățișare", spune Jennifer Lawrence, una dintre primele care a purtat rochiile Dior ale lui Anderson pe covorul roșu. "De obicei, ai putea primi trei schițe care sunt toate din același univers. Cu Jonathan, pare că 25 de designeri diferiți îmi trimit 25 de opțiuni diferite. Gama lui mă uimește constant."

Dalla Colletta continuă, sunând vag apologetic. "Culorile nu au ieșit majore, după părerea mea. Maro este un pic—"

"Știi ce ar putea fi chiar bun, de fapt, este să încerci una unde ai maro cu aur", sugerează Anderson, neabătut.

"Oh, wow. Bine."

"Ar putea fi ciudat", spune Anderson, aplecând capul într-o parte.

Pe șemineul de vizavi din birou stă o geantă imprimată cu "Ulysses de James Joyce" — parte din seria lui Anderson de genți cu copertă de carte — în timp ce biroul său găzduiește o mașină de scris manuală și lumânări în formă de fructe. Opt panouri cu rotile, împrăștiate aleatoriu în încăpere, sunt acoperite cu imagini dintr-o campanie publicitară în curs. Un manechin este acoperit cu muselină de calicou marcată, iar două cuști pentru haine înconjoară masa. Entuziasmul din jurul numirii lui Anderson a provenit parțial din natura sa de mare anvergură: el este primul designer de la Christian Dior însuși care supraveghează toate liniile de modă — feminine, masculine și couture, inclusiv genți și pantofi. Asta înseamnă zece colecții mult așteptate pe an pentru una dintre cele mai mari case de couture din Paris. Ședințele sunt stratificate și se desfășoară într-un ritm alert.

"Apoi aceasta a fost pentru cealaltă referință pe care ne-ai dat-o", continuă Dalla Colletta. "Vom încerca să facem jacquard-ul tăind toate franjurile așa."

Anderson își trece o mână prin păr și se uită fix la pagină. Modul său de lucru deseori seamănă cu cel al unui bărbat care așteaptă în afara unei săli de operații dintr-un spital de provincie, nerăbdător pentru vești. La cotul său stâng, ca de obicei, se află o împrăștiere de obiecte personale, de parcă ar fi golit o geantă pe masă: un iPhone, o ceașcă de cafea, o sticlă de Evian, o husă cu căști, o cutie de Tic Tacs, un pachet de țigări, o ruletă mică și o punguță verde-închis cu fermoar pentru monezi pe care scrie "Prost ca un vis" — o colaborare Loewe cu artistul Richard Hawkins.

"Frumos", spune el în cele din urmă, apoi se apleacă pentru a privi mai atent. "Deși aici culorile nu sunt prea frumoase." Dalla Colletta îi mai arată două pagini, iar apoi Anderson, grăbindu-se la o altă ședință, se repezi afară din cameră. "Ședințe de o oră în 10 minute cu Jonathan", spune Dalla Colletta cu un zâmbet în timp ce își adună hârtiile pentru a pleca.

Primul spectacol feminin al lui Anderson pentru Dior, ținut în Tuileries, a fost timp de luni cel mai așteptat eveniment din Paris. În ora dinaintea începerii, o mulțime se revărsa din parc în Place de la Concorde. Unii trecători purtau costume. Alții ridicau pancarte și aplaudau pentru fiecare celebritate — Jennifer Lawrence, Sabrina Carpenter, Anya Taylor-Joy, Jisoo, Jimin, Robert Pattinson, Johnny Depp și mulți alții — care trecea pe un drum curățat de paznici prin mulțimea care se deschidea.

În interiorul unei structuri mari, de culoare bej, construite peste fântâna octogonală din Tuileries, regizorul Luca Guadagnino și designerul său de producție, Stefano Baisi, creaseră o galerie cu tavan jos. Pereții, pătați în gri, erau încadrați cu profile italienești moderniste stratificate, iar scaunele din lemn, în formă de cutii, erau aranjate ca locuri de ședere. "Am vrut să creăm un spațiu aproape ca un muzeu", spune Guadagnino, care l-a cunoscut pe Anderson acum vreo cincisprezece ani și a lucrat cu el la costume pentru trei dintre filmele sale recente.

Când luminile s-au estompat până la negru, un scurt montaj al documentaristului Adam Curtis a fost proiectat pe ecrane triunghiulare. "Îndrăznești să intri în Casa Dior?" scria pe un carton de titlu, iar secvența care a urmat a transformat imagini din istoria de 78 de ani a Dior într-un fel de film de groază. Apoi luminile s-au aprins din nou, ca dintr-un vis neliniștitor, și prima colecție feminină a lui Anderson a început să defileze.

Erau țesături plisate răsucite, costume-pantalon scurte din țesătură aspră și dantelă țesută în mode stranii, zimțate. Existau variații pe celebrul sacou-bar Dior și interpretări jucăușe ale formelor sale clasice de rochii. Cu față în formă de bavetă, guler răsfrânt, eșarfe cu fundă și placi bogate, ascuțite, colecția a făcut un semn către idealurile decente de modă de la mijlocul secolului. Dar volumele ei neobișnuite, proporțiile strânse vertical și tăieturile bruște, uimitoare — de parcă articolele întregi ar fi fost făcute și apoi, ca ierburile, tăiate înapoi la rădăcinile lor vii — au dat tradiționalismului o margine extremă și vag perversă.

Cel mai vizibil, look-urile au ecoul stilului pe care Anderson l-a introdus în prima sa colecție masculină din iunie, care includea elemente inspirate de moda feminină, cum ar fi o pereche de pantaloni scurți cargo cu volum mare, aproape ca o turnură. Delphine Arnault, președinta și CEO-ul companiei, îmi spune că potențialul de a proiecta colecții masculine și feminine nu doar în paralel, ci în tandem, creând noul concept al unui "cuplu Dior", a fost în centrul propunerii sale pentru un control atât de neobișnuit de cuprinzător.

"Este o viziune modernă: poți vedea look-ul atât pe bărbați, cât și pe femei, cu o interschimbabilitate", spune ea. Este, de asemenea, o viziune pe care Anderson a urmărit-o din primele sale zile ca designer la propriul brand, când în 2013 a stârnit un val de emoții includând o pereche de pantaloni scurți cu volane și siluetă de fustă scurtă în colecția sa masculină.

Justin Vivian Bond, actorul, artistul de cabaret și susținătorul drepturilor persoanelor trans, îl descrie pe Anderson ca "unul dintre primii designeri care a trecut cu adevărat peste decalajul dintre colecțiile feminine și masculine — el va avea întotdeauna un tip sau doi în spectacolul feminin și invers, iar asta vorbește mie. Nu simt că este forțat: este logic și distractiv." Bond l-a cunoscut pe Anderson acum mai bine de 20 de ani, când Rufus Wainwright l-a adus la un spectacol pe care Bond îl făcea la Londra. "Mi-a făcut o căciulă de lână cu pene în ea și o mantie de hermină falsă și această bandă pentru cap uimitoare cu plase care aveau muște prinse în ea — toate foarte timpurii Jonathan."

În cele din urmă, Anderson l-a întrebat pe Bond dacă ar cânta la spectacolul său de absolvire de la London College of Fashion; cei doi au colaborat la proiecte de atunci, cel mai recent la o operă numită **Complicații în Sue** (Anderson a proiectat costumele). "Pentru toată seriozitatea... Cred că crearea acestor spectacole uimitoare și apoi văzând oamenii sărbătorindu-l i-a sprijinit încrederea din ce în ce mai mult. Pasiunile lui Anderson s-au dovedit a fi contagioase: O'Connor, a cărui bună a fost ceramicistă, a ajuns să împărtășească unele dintre ele. "Îmi amintesc că m-am dus la Jonathan la cină într-o seară și am văzut această expoziție incredibilă — colecția lui de ceramică este magică! Avea piese de Sara Flynn, o ceramicistă irlandeză pe care o admir foarte mult. Avea Lucie Rie. Avea o colecție mare de Ian Godfrey", spune el. Anderson urmărește această pasiune până la bunicul său matern, care lucra la o companie textile numită Samuel Lamont & Sons în Antrim, Irlanda de Nord. "El a fost cel creativ din familia noastră", spune Anderson. "Și, copil fiind, erai înconjurat de multă porțelană fină expusă."

Multe dintre prieteniile și relațiile lui Anderson de astăzi se învârt în jurul artei. Recent, a avut o relație cu artistul catalan Pol Anglada, cu care a lucrat la JW Anderson. "În viața privată a oricui, când ai o slujbă ca aceasta, este dificil", îmi spune el. "Am văzut-o cu părinții mei când tatăl meu lucra pentru Cupa Mondială. Când pleci și te întorci, trebuie să vă redescoperiți unul pe celălalt. Pe măsură ce îmbătrânești, înveți că trebuie să faci timp dacă vrei să-ți protejezi relațiile. Pentru că este foarte ușor să le lași să alunece — trebuie să construiești un sistem."

În rest, în zilele noastre, interesele lui urmează adesea cerințele muncii sale. "Chiar acum, există un look book în fiecare săptămână. Există o campanie în fiecare săptămână. Cauți idei mare parte a zilei", spune el. Apoi, de parcă ar crede că această descriere nu captează entuziasmul, adaugă: "Dar este și o obsesie — un artist sau o persoană sau o piesă de îmbrăcăminte vintage ar putea inspira o întreagă colecție."

Într-o dimineață de decembrie, am aranjat să mă întâlnesc cu Anderson la Musée d'Orsay, unde se oprește să vadă o expoziție majoră despre pictorița britanică Bridget Riley, al cărei tablou din 1988, **Dafna**, îl deține. Anderson ajunge târziu: Spune că nu se uită niciodată la programul său zilnic din timp sau nu planifică pentru următoarea serie de ședințe, temându-se că se va îndoi dacă merită; nu este surprinzător că întârzie întotdeauna. Pare obosit.

"Nu m-am bucurat niciodată atât de mult de Crăciun în viața mea — și nu sunt un om de Crăciun", spune el, enumerându-și proiectele curente, la fel de mult pentru sine cât și pentru mine. "Mai avem o probă pentru couture, încă una pentru masculin și încă una pentru feminin. Și lansarea colecției de croazieră, și apoi tocmai am lansat colecțiile pre-toamnă și Riviera pe piață. Acest sezon este întotdeauna cel mai greu pentru că este atât de scurt." Zâmbește chinuit — "Dar totuși pozitiv!" — și pășește prin centrul boltit al muzeului.

Anderson îmi spune că admiră modul în care Riley își reduce opera la esența ei. "De exemplu, ai încrederea să mergi până la capăt", spune el. "Poți găsi asta în pictura indiană mare. Chiar și într-un Rembrandt — ei știu când să se oprească. Îți invită mintea să se gândească mai mult la motivul pentru care stai în fața lui."

Comisarul expoziției, Nicolas Gausserand, care ne urmărea, arată culoarea peretelui: alb. Riley, acum în mijlocul anilor 90, a insistat, împotriva practicii muzeului, că opera lui Seurat ar fi îmbunătățită prin expunerea pe pereți albi.

"Face alburile mai albe", spune Anderson, dând din cap. "Este atât de radical." Mai face o plimbare finală prin galerii, apoi se îndreaptă spre ieș