**André Leon Talley: O Estilo É Eterno**

Uma nova exposição no SCAD Museum of Art em Savannah (15 de agosto a 11 de janeiro) e no SCAD FASH Museum of Fashion + Film em Atlanta (15 de outubro a 1º de março) conta a história notável de um homem que saiu do Sul segregado dos EUA para conquistar o mundo da moda — e o faz por meio das roupas que ele vestia.

Muito antes de eu conhecer André, ele já havia vivido uma vida fascinante, complexa e imprevisível. Para mim, ele era quase mítico — uma mistura de confiança, glamour, gentileza e fé profunda. Mais tarde, soube que ele foi criado em Durham, Carolina do Norte, principalmente por sua avó, Bennie Frances Davis, que trabalhou como faxineira na Duke University por 50 anos. Ela tinha muito orgulho de sua aparência, acreditando que se vestir bem era tanto um sinal de respeito pelos outros quanto um presente para si mesma — uma lição que André guardou com carinho.

Depois de se destacar na Brown University, André se mudou para Nova York em 1974 e começou um estágio no Costume Institute do The Met, sob a tutela da lendária Diana Vreeland. Embora adorasse a cidade, o dinheiro era curto, então ele garimpava peças incríveis em brechós — como o longo casaco militar que usava em todos os lugares, até mesmo no after-party do The Met, onde se juntava a outros jovens aspirantes observando os convidados correrem para suas limusines.

Seu guarda-roupa se tornou sua marca registrada: um chapéu de explorador, camisas militares impecáveis, uma jaqueta safari e bermudas — sempre elegantes, sempre únicos.

**Amigos Íntimos**

Vreeland, que certa vez disse sobre André: **"Ele era a única pessoa que sabia mais sobre moda do que eu"**, o apresentou a Andy Warhol, que lhe deu seu primeiro emprego na revista **Interview**. Em 1976, o fotógrafo Sal Traina o registrou no apartamento de Calvin Klein com um look que capturava perfeitamente seu estilo — shorts brancos até o joelho, uma camisa listrada engomada com um laço de fita, um chapéu de palha ousado e meias até a coxa que faziam suas pernas longas parecerem infinitas.

De Nova York, André mudou-se para Paris no final dos anos 70 para se tornar editor de moda do **WWD**. Com seus impressionantes 1,98m, ele dominava qualquer ambiente com seu visual característico: sapatos de verniz para noite, ternos cruzados, um laço de cetim no pescoço e um lenço de bolinhas no bolso. Quer estivesse acompanhando Iman ou Cher, era impossível não notá-lo — o centro das atenções, o protetor, o animador.

Quando o vi pela primeira vez nos desfiles de alta-costura em Paris em meados dos anos 80, ele já era um ícone, circulando com naturalidade entre a elite da moda — Diane von Furstenberg, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso e muitos outros. Quando entrei na **Vogue** em 1992, sua voz era inconfundível, ecoando pelo escritório: **"Minha querida, você viu o bege dos casacos do Calvin…?"**

Anos depois, quando André voltou aos EUA, assumi seu cargo como editor europeu. Trabalhei incansavelmente — era minha paixão — enquanto André aparecia ocasionalmente, criando um turbilhão de empolgação antes de desaparecer novamente. Sua presença era magnética, sua influência, inegável.

O legado de André Leon Talley é de individualidade sem arrependimentos, um testemunho de como o estilo pode transcender as circunstâncias. Esta exposição celebra não apenas suas roupas, mas a vida extraordinária que elas adornaram.

André Leon Talley era cheio de frases inesquecíveis. Quando chegou a um desfile de Dries Van Noten no início dos anos 90 com Anna Wintour, um colega admirou sua estola de zebra. "Querida", ele gracejou, "este é o tapete do Ritz!" Mas por trás de sua persona extravagante havia uma inteligência profunda, princípios sólidos e um compromisso em amplificar vozes negras na moda.

Ele morava em uma encantadora casa de campo dos anos 1840 ao norte de Manhattan, repleta de móveis vitorianos ousados e pinturas de Warhol — incluindo uma de Diana Vreeland estilizada como Napoleão. Seu vasto guarda-roupa ocupava a maioria dos quartos.

Depois de deixar a **Vogue**, ele se dedicou ao Savannah College of Art and Design (SCAD), onde curadou uma impressionante coleção de figurinos. Ele convenceu ícones da moda como Tom Ford, Miuccia Prada e Marc Jacobs a visitar o SCAD e mentorar alunos. A coleção cresceu com doações de Anna Wintour, Cornelia Guest, Deeda Blair, Patricia Altschul e outras — eventualmente incluindo seu próprio guarda-roupa extravagante, agora exibido em uma exposição deslumbrante.

E que guarda-roupa! Para o Met Gala "Rock Style" de 1999, ele usou o casaco de couro bordado até o chão de Tom Ford, parecendo uma tapeçaria do século XVIII. No gala "Dangerous Liaisons" de 2004, ele brilhou em um casaco de ópera Chanel Haute Couture — seda faille cinza-claro com delicados detalhes em penas e botões antigos dados por Karl Lagerfeld. Para a exposição "Alexander McQueen: Savage Beauty" de 2011, ele escolheu um impressionante casaco azul-gaio de Balenciaga de Nicolas Ghesquière, combinado com um terno azul-marinho de Ralph Lauren e sapatos framboesa de Roger Vivier.

À medida que seu peso flutuava, seu estilo evoluiu. Ele ainda usava ternos sob medida (de Huntsman, Richard Anderson e Ralph Lauren), mas os combinava com casacos dramáticos — como os designs de pele de jacaré da Prada em todas as cores imagináveis, ou o casaco vermelho-vivo "saco de dormir" de Norma Kamali. Ele complementava com bolsas oversized da Hermès, Louis Vuitton e Gucci, além de estolas luxuosas (zibelina da Fendi, vison com logos da Louis Vuitton — casual, é claro).

Em seus últimos anos, quando ternos sob medida não cabiam mais e seus pés ultrapassavam os sapatos de grife, seu talento para o extraordinário nunca desapareceu. Em vez de sapatos chiques Blahnik ou Vivier, ele escolhia Uggs personalizados e cafetãs — mas estes não eram cafetãs comuns. Eram peças deslumbrantes e bem cortadas de designers como Dapper Dan, Tom Ford, Gucci, Patience Torlowei, Diane von Furstenberg e Ralph Rucci. Ele parecia majestoso neles.

Acima de tudo, ele se importava profundamente com seus alunos do SCAD, apoiando-os de todo o coração — especialmente os alunos negros, a quem encorajava com carinho especial. Nos anos após seu período na **Vogue**, acredito que André se tornou mais aberto, mais acessível, menos distante — ou pelo menos, foi assim que ele me pareceu.

Pouco antes de sua morte em 2022, ele disse: **"Espero ser lembrado como alguém que fez a diferença na vida dos jovens — que os guiou, ajudou a perseguir seus sonhos e construir suas carreiras. Esse é o legado que quero deixar."**