**André Leon Talley: Stilul este etern**

O nouă expoziție la SCAD Museum of Art din Savannah (15 august–11 ianuarie) și la SCAD FASH Museum of Fashion + Film din Atlanta (15 octombrie–1 martie) povestește remarcabila istorie a unui om care a urcat din Sudul vechi, divizat rasial, pentru a cuceri lumea modei – și o face prin hainele pe care le-a purtat.

Cu mult înainte să-l cunosc pe André, el trăise deja o viață fascinantă, complexă și imprevizibilă. Pentru mine, părea aproape mitic – un amestec de încredere, glamour, bunătate și credință profundă. Mai târziu am aflat că a crescut în Durham, Carolina de Nord, sub îngrijirea bunicii sale, Bennie Frances Davis, care a lucrat ca femeie de serviciu la Universitatea Duke timp de 50 de ani. Ea era mândră de înfățișarea sa, crezând că a te îmbrăca bine este atât un semn de respect față de alții, cât și un dar pentru sine – o lecție pe care André a prețuit-o.

După ce a excelat la Universitatea Brown, André s-a mutat la New York în 1974 și a început un stagiat la Institutul de Costume al Metropolitanei sub îndrumarea legendarului Diana Vreeland. Deși adora orașul, banii erau puțini, așa că a găsit comori în magazinele second-hand – cum ar fi lungul palton militar pe care îl purta peste tot, chiar și la petrecerea de după spectacol de la Met, unde se alătura altor tineri plini de speranță privindu-i pe invitați grăbindu-se spre limuzinele lor.

Garderoba lui a devenit semnătura sa: o cască colonială, cămăși militare imaculate, o jachetă de safari și bermude – întotdeauna îngrijit, întotdeauna unic.

**Prieteni Apropați**

Vreeland, care a spus odată despre André: **„El era singura persoană care știa mai multe despre modă decât mine”**, l-a prezentat lui Andy Warhol, care i-a oferit primul său job la revista **Interview**. În 1976, fotograful Sal Traina l-a surprins în apartamentul lui Calvin Klein într-o ținută care îi întruchipea perfect stilul: bermude albe până la genunchi, o cămașă în dungi încălțată cu o eșarfă-legătură, o pălărie din paie îndrăzneață și șosete până la coapsă care îi făceau picioarele lungi să pară fără sfârșit.

După New York, André s-a mutat la Paris la sfârșitul anilor ’70 pentru a deveni editor de modă la **WWD**. Cu înălțimea impresionantă de 1,98 m, domina orice încăpere în ținuta sa caracteristică: pantofi de seară lucioși, costume duble, o eșarfă de satin la gât și o cravată cu puncte în buzunar. Fie că însoțea pe Iman sau Cher, era imposibil să nu fie remarcat – centrul atenției, protectorul, animatorul.

Când l-am văzut pentru prima dată la prezentările de couture din Paris la mijlocul anilor ’80, el era deja o legendă, mișcându-se cu ușurință printre elitele modei – Diane von Furstenberg, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso și mulți alții. Până când am ajuns eu la **Vogue** în 1992, vocea lui era deja inconfundabilă, răsunând prin birou: **„Dragă, ai văzut nuanța bej a paltoanelor lui Calvin…?”**

Când André s-a întors în Statele Unite după ani de zile, eu i-am preluat rolul de editor european. Am lucrat neobosit – era pasiunea mea – în timp ce André apărea ocazional, creând un vârtej de entuziasm înainte de a dispărea din nou. Prezența lui era magnetică, influența lui, de necontestat.

Moștenirea lui André Leon Talley este una de individualitate neascunsă, o dovadă a modului în care stilul poate depăși circumstanțele. Această expoziție sărbătorește nu doar hainele lui, ci și viața extraordinară pe care le-au împodobit.

André Leon Talley era plin de replici de neuitat. Când a sosit la un spectacol Dries Van Noten la începutul anilor ’90 alături de Anna Wintour, un coleg și-a admirat eșarfa sa cu motive de zebră. **„Dragă”**, a glumit el, **„asta e covorul de la Ritz!”** Dar sub persona sa extravagantă se ascundeau o inteligență profundă, principii puternice și un angajament de a amplifica vocile negrilor în lumea modei.

Locuia într-o casă fermecătoare din anii 1840, situată la nord de Manhattan, plină de mobilier victorian îndrăzneț și picturi de Warhol – inclusiv una cu Diana Vreeland stilizată ca Napoleon. Garderoba lui vastă ocupa majoritatea dormitoarelor.

După ce a părăsit **Vogue**, s-a dedicat Savannah College of Art and Design (SCAD), unde a organizat o colecție impresionantă de costume. A reușit să convingă icoane ale modei precum Tom Ford, Miuccia Prada și Marc Jacobs să viziteze SCAD și să îndrume studenții. Colecția a crescut cu donații de la Anna Wintour, Cornelia Guest, Deeda Blair, Patricia Altschul și alții – ajungând să includă și garderoba sa extravagantă, acum expusă într-o expoziție uluitoare.

Și ce garderobă a fost! Pentru Gala Met „Rock Style” din 1999, a purtat paltonul lung brodat în piele al lui Tom Ford, asemănător unui tapet din secolul al XVIII-lea. La gala „Dangerous Liaisons” din 2004, a strălucit într-un palton de operă Chanel Haute Couture – din mătase gri-deschis cu aplicații delicate de pene și nasturi antici dăruiți de Karl Lagerfeld. Pentru expoziția „Alexander McQueen: Savage Beauty” din 2011, a ales un palton uluitor în albastru-ghioc de la Balenciaga, creat de Nicolas Ghesquière, îmbinat cu un costum navy Ralph Lauren și pantofi roz-închis Roger Vivier.

Pe măsură ce greutatea lui fluctua, stilul său a evoluat. Încă purta costume la comandă (de la Huntsman, Richard Anderson și Ralph Lauren), dar le îmbină cu paltoane dramatice – precum modelele din piele de aligator Prada în orice culoare posibilă, sau paltonul roșu aprins „sac de dormit” al lui Norma Kamali. Se accesoria cu genți oversize de la Hermès, Louis Vuitton și Gucci, plus eșarfe luxoase (sable de la Fendi, blană de nurcă cu logo-uri Louis Vuitton – casual, desigur).

În ultimii săi ani, când costumele la comandă nu-i mai încăpeau și picioarele i-au depășit pantofii de designer, stilul său extraordinar nu s-a estompat. În loc de pantofi fasonați Blahnik sau Vivier, a ales Uggs și caftane personalizate – dar acestea nu erau caftane obișnuite. Eroau piese uluitoare, croite cu măiestrie de designeri precum Dapper Dan, Tom Ford, Gucci, Patience Torlowei, Diane von Furstenberg și Ralph Rucci. Părea regal în ele.

Mai presus de toate, îi păsa profund de studenții săi de la SCAD, susținându-i din toată inima – în special pe studenții negri, pe care îi încuraja cu o căldură aparte. În anii de după perioada sa la **Vogue**, cred că André a devenit mai deschis, mai apropiat de oameni, mai puțin distant – sau cel puțin, așa mi s-a părut mie.

Nu cu mult înainte de moartea sa în 2022, a spus: **„Sper să fiu amintit ca cineva care a făcut o diferență în viețile tinerilor – care i-a călăuzit, i-a ajutat să-și urmeze visele și să-și construiască carierele. Aceasta este moștenirea pe care doresc să o las.”**