A természetes rostokat gyakran környezetbarátabbnak tartják, mint a szintetikusokat – ez egy régóta tartó hit a fenntartható divatban. De mi van, ha ez nem igaz?

Egy új kutatási tanulmány, amelyet a Fashion Revolution társalapítója, Carry Somers, valamint akadémikus és polgári tudósok írtak, megkérdőjelezi a divatipar azt a feltételezését, hogy a természetes rostok eredendően biológiailag lebomlanak.

A kutatók mintát vettek a brit Staffordshire megyei Rudyard-tó üledékéből – egy olyan tóból, amelyet olyan folyók táplálnak, amelyek mentén történelmileg textilgyárak, festőműhelyek és mosodák voltak. Megállapították, hogy a talált rostok többsége természetes eredetű volt, a pamut több mint 70%-át tette ki a 150 éves időszakban rögzített rostoknak.

Ez a tanulmány a legújabb egy olyan sorozatban, amely az elmúlt évtizedben rávilágított a természetes rostok környezetben való megmaradására. Közvetlenül szembemegy azzal a divatnarratívával, hogy a pamuthoz hasonló természetes anyagok jobb alternatívái a mikroműanyag-kibocsátó szintetikusoknak. Az iScience folyóiratban megjelent cikk foglalkozik az iparág azon gyakorlatával, hogy a természetes rostokkal "zöld" állításokat tesz, és arra szólít fel, hogy a fenntartható divat narratíváit a tudomány, ne pedig feltételezések vezessék.

"El kell távolodnunk attól a szélsőséges nézettől, hogy ha a műanyagok rosszak, akkor a természetes rostoknak jóknak kell lenniük" – mondja Somers, akinek legújabb könyve, a **The Nature of Fashion** azt vizsgálja, hogyan formálták a növények az iparágat.

Heves vita folyik a szintetikus rostgyártók, a természetes rostok támogatói, aktivisták és döntéshozók között arról, hogy melyik típusú rost kevésbé káros a környezetre. A Termék Környezeti Lábnyom (PEF) módszertana – amelyet az EU-ban használnak a zöld állítások érvényesítésére – szerint a szintetikusoknak alacsonyabb lehet a környezeti hatásuk, mint néhány természetes rostnak, például a pamutnak. Ennek oka olyan tényezők, mint a kevesebb víz- és földhasználat, a rovarirtószerek elkerülése és a nagyobb tartósság. A kritikusok azonban úgy vélik, hogy ez az összehasonlítás figyelmen kívül hagyja a fosszilis tüzelőanyagok kitermelésének hatását a szintetikusoknál, a természetes rostok megújuló jellegét és a regeneratív mezőgazdaság potenciális előnyeit.

2024-ben a világ több mint 500 000 gazdáját képviselő 900 aláíró figyelmeztetett, hogy a PEF módszertan azzal a kockázattal jár, hogy a természetes rostokat környezetkárosítóként ábrázolja, ami veszélyezteti a természetes rosttermelők megélhetését. Eközben a Brémai Pamuttőzsde 2026-os tanulmánya kritizált néhány ENSZ-szervezetet azért, mert állítólag bagatellizálják az olajalapú szintetikusok hatását.

A fenntartható módon vásárolni kívánó fogyasztók véleménye gyakran a természetes anyagokat részesíti előnyben a műanyag alapú ruházattal szemben. Tehát mit kezdjenek az iparág és a vásárlók ezzel az új kutatással? A szerzők egyértelművé teszik, hogy a cél nem a műanyagok felmentése, hanem az olyan gyors megoldások elkerülése – mint például a szintetikusok egyszerű cseréje természetes rostokra –, amelyek váratlan és összetettebb problémákhoz vezethetnek.

**Csőlatorkép**

Mivel a szintetikus rostok termelése a globális rostpiac 69%-át teszi ki, és a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) becslése szerint a szintetikus ruházat a fő hozzájáruló az óceáni mikroműanyagokhoz (a kibocsátások 35%-át teszi ki), a szintetikus rostok a kutatások és az aktivizmus fő fókuszává váltak. A mikroműanyagok – beleértve a ruházatból származó szintetikus rostokat – szinte minden vizsgált környezetben, a tófenékektől és a távoli hegyekig, a talajoktól a tengervízköpésekig való jelenlétét kimutató tanulmányok jelentős aggodalomra adtak okot. A lehetséges hatások kutatása folyamatban van. A potenciális környezeti károk – például a növekedés lassulása az algáknál, a talaj termékenységének csökkenése és az emberi egészségre jelentett kockázatok – tovább fokozták ezeket az aggodalmakat. A mikroműanyagokkal kapcsolatos egyre növekvő riadalomra válaszul a divatipar olyan megoldásokat népszerűsített, mint a mikroszálakat befogó zsákok és a mosógépszűrők, miközben a természetes rostokhoz fordult, mint állítólag nem szennyező, biológiailag lebomló alternatívához. A komposztálással ellentétben, amely a szabályozott körülmények között meghatározott időn belül szerves anyaggá bontja az anyagokat, a textíliák biológiai lebomlása határozatlan idő alatt is bekövetkezhet. Ez arra késztette az EU-t, hogy korlátozza a "biologikailag lebomló" kifejezés hitelesítés nélküli használatát, és Franciaországban és Belgiumban például tiltsák be a marketingben. Mégis sok brit és amerikai márka, különösen azok, amelyek természetes vagy "műanyagmentes" rostokat forgalmaznak, továbbra is használják ezt a címkét, azzal érvelve, hogy a természetes rostok származása a földből vagy állatokból származik.

De az a gondolat, hogy a természetes rostú ruházat ártalmatlanul visszatér a földbe, lehet, hogy túlzás. A kutatók rámutatnak, hogy a szintetikusok elterjedtsége ellenére a természetes rostok teszik ki a globális tengervízmintákban talált rostok többségét. Somers és mások tanulmányai azt mutatják, hogy még a polieszter megjelenése után, az 1970-es évek végén is, a pamut maradt a domináns rost a tavi üledékekben. Ez a minta különböző környezetekben is megfigyelhető, a dél-georgiai pingvinélőhelyektől az Egyesült Királyság folyóin át.

A Biomimicry Institute Nature of Fashion kezdeményezésének igazgatója, Asha Singhal megjegyzi, hogy a textilfoszlányok és mikroszálak számtalan környezetbe kerülnek – gyakran még azelőtt, hogy eladnák vagy viselnék őket. A természetes rostok számos eltérő helyre kerülhetnek, ami megkérdőjelezi azt a feltételezést, hogy könnyen lebomlanak. "A biológiai lebomlás nem csak az anyagtól függ" – magyarázza Singhal. "A környező ökoszisztémától függ – olyan tényezőktől, mint a hőmérséklet, a nedvesség és a megfelelő mikrobák jelenléte. Egy szövet lebomolhat egy ipari komposztálási tesztben, de évtizedekig megmaradhat egy hideg óceánban vagy egy tápanyagban szegény lerakóban."

Az iScience tanulmány társszerzője, Dr. Thomas Stanton édesvízi tudós hozzáteszi, hogy az olyan helyeken, mint a Rudyard-tó, az alacsony oxigéntartalmú üledék-körülmények hozzájárultak a rostok hosszú távú megőrzéséhez. "A 150 éves idővonalon, amelyet tanulmányoztunk, a textilrostok biztosan bekerültek a tóba, és néhány végül biológiailag lebomlott. Nem azt mondjuk, hogy minden természetes rost sokáig megmarad a környezetben" – tisztázza. "De ez a tanulmány azt mutatja, hogy alacsony vagy oxigénmentes körülmények között a természetes textilrostok elég sokáig megmaradhatnak ahhoz, hogy jelentős környezeti vagy ökológiai hatásuk legyen."

Ez azt jelenti, hogy a termelés, a viselés és a mosás során történő foszlás, valamint a nem megfelelő ártalmatlanítás, a lerakók és a használtruha-kereskedelem szennyezése (mint például a ghánai Accra partjait eltömítő ruházat) révén a természetes rostok olyan környezetekben halmozódhatnak fel, ahol a biológiai lebomlás lelassul, lehetővé téve számukra, hogy hosszabb ideig maradjanak és kárt okozzanak. A tanulmány figyelmeztet, hogy a természetes rostok kizárása a szennyezéskutatásból, és az a feltételezés, hogy ártalmatlanok a műanyagrostokhoz képest, potenciálisan veszélyes.

"A divat egy hatalmas, ellenőrizetlen ökológiai kísérletben vesz részt" – mondja Deirdre McKay, a tanulmány társszerzője, a Keele Egyetem fenntartható fejlődés professzora.

**Figyelmen kívül hagyott hatások**

A természetes rostok előnyeiről folytatott viták gyakran figyelmen kívül hagyják, hogy ezek a termékek nem tiszta, nyers anyagok, amelyeket közvetlenül a természetből vesznek. A kész textíliák – összetételüktől függetlenül – általában festettek és kemikáliákkal erősen kezelve vannak, hogy olyan tulajdonságokat érjenek el, mint a tartósság és a puhatagság. A tartósságot javító kezelések kevésbé lebonthatóvá tehetik a rostokat; egy nyers rost általában gyorsabban bomlik le, mint egy festett vagy kikészített. Még a természetes festékek sem jelentik automatikusan a megoldást, mivel néhányuk nehézfémeket tartalmazhat, vagy károsíthatja a talaj egészségét. A Stella McCartney csapata szerint a tesztelés mindig szükséges. A márka olyan anyagokat is tartalmaz gyűjteményeiben, amelyekről azt állítják, hogy biológiailag lebomlanak, például természetes rostokat, mint a selyem, és olyan innovációkat, mint a szőrmepótló Savian és a műanyagpótló BioCir Flex.

A márka azonban csak az anyagszinten állítja a biológiai lebomlást, a rost- vagy szövettesztek alapján, nem a termékszinten, mert egy ruhadarab vagy táska minden alkotóeleme másképp bomlik le. Az, hogy a fogyasztók megértik-e ezt az árnyalatot, már más kérdés. A márka szerint elsődleges prioritása a termék élettartamának meghosszabbítása a javítás, újrafelhasználás és viszonteladás révén, és a biológiailag lebomló termékek ártalmatlanításával kapcsolatos kérdéseket egyénileg kezeli. A biológiai lebomlással kapcsolatos zavar tekintetében talán világosabb kommunikációra van szükség a lehetséges környezetszennyezés elkerülése érdekében. Az olyan kozmetikai márkák, mint a Dulcie (korábban Haeckels), példát mutatnak a proaktív használat utáni üzenetküldésre, konkrét útmutatást nyújtva minden termék komposztálásához, biológiai lebontásához, visszaküldéséhez vagy újrahasznosításához.

A Cambridge-i székhelyű Sparxell színtechnológiai cég, amely februárban 5 millió dollárt gyűjtött pre-seed finanszírozásban, célja, hogy segítsen a márkáknak biológiailag lebomló termékeket létrehozni anélkül, hogy a színt vagy a kikészítést feláldoznák. A Sparxell, amelyet a Patrick McDowell tervező használ, cellulóz alapú pigment, nem festék, amelyet a ruhadarabokra nyomnak. Por formájában szállítják, hogy a meglévő nyomtatási folyamatokban használhassák. "Ugyanazt az anyagot használjuk, amelyet a természet is használ élénk színek létrehozásához, mint például a lepkeszárnyakban vagy a bogárpáncélokban. A természet természetes cellulózként ismeri fel, így teljesen biológiailag lebomlik" – mondja alapító és vezérigazgató, Benjamin Droguet.

A Nature of Fashion kezdeményezés holisztikus megközelítést alkalmaz kutatásaiban, a lebomlástól visszafelé haladva. Olyan innovátorokkal együttműködve, mint a hollandiai EV Biotech és a nonprofit The Or Foundation, olyan lebontási technológiákat tesztel, amelyek átalakíthatják a komplex textilhulladékot olyan anyagokká, amelyek visszatérhetnek a természetes ciklusokba, utánozva a természetes folyamatokat.

Sok márka egyszerűen feltételezi – gyakran tévesen –, hogy természetes rost alapú termékei biológiailag lebomlanak. Mások tudományosabb megközelítést alkalmaztak annak biztosítására, hogy ez így is legyen. Az Anya Hindmarch kiegészítőmárka két év kutatás és fejlesztés után adta ki Return To Nature bőráruk gyűjteményét.

"A gyűjtemény úgy lett tervezve, hogy biológiailag lebomoljon