„A dicsőséges hagyomány” – Katherine Betts írása először a Vogue 1995-ös decemberi számában jelent meg. A Vogue archívumának további kiemelkedő tartalmaiért iratkozz fel Nostalgia hírlevelünkre itt.
A képek ikonikusak: Lisa Fonssagrives pózol Irving Pennnek Balenciaga szirmos ruhájában. A tervezők sztárok: Karl Lagerfeld diadalmasan vonul végig a kifutón, miközben a kamerák villognak; a médiaőrület, amikor John Galliano átvette a legendás Givenchy-házat. A vita pedig elkerülhetetlen és végtelen: a történetek állandó áradata kérdőjelezi meg a haute couture jövőjét, valamint panaszkodik annak könnyelműségére, exkluzivitására és költségeire. A második világháború óta, amikor Christian Dior a New Look-jával kirázta a párizsi divatot a háborús pangásból, a couture-nak többször is meg kellett küzdenie a túlélésért. Halálát először akkor jósolták meg, amikor a francia prêt-à-porter az 1960-as években piacra lépett. Később, az 1970-es évek olajválságai idején a Time magazin bejelentette, hogy a couture nem halt meg, de „nagyon nehezen lélegzik”. Legutóbb a The Wall Street Journal figyelmeztetett arra, hogy a fennmaradó tizennyolc francia couture-ház közül sok valószínűleg „nem éli túl a növekvő nemzetközi versenyt”.
Ha létezne tízparancsolat a couture számára, ez lenne az első: Az anyagnak kell diktálnia a formát. Itt Christian Lacroix, megszakítva védjegyének számító, nehéz hímzésekkel vagy fodrokkal teli rokokó stílusát, egy hercegnői szatén ruhát alkot a couture új korszaka számára.
Szóval mi tartja életben ezt a mesterséget? Ki nyújt vészhelyzeti segítséget minden gazdasági visszaeséskor? Eltekintve a ritka pillanatoktól, mint egy új ház születése (gondoljunk Christian Lacroix-ra 1987-ben), a couture a saját misztikumából él – egy vizuális, szóbeli és tapintási történetből, amelyet kézművesek generációi adtak tovább Frederick Worth 1858-as első üzletnyitása óta. Ez a történet részben titokba burkolózik, mivel minden couture-ház, akár egy törzs, hallgatási kódexet tart fenn. A tervezők védik ügyfeleiket, akik viszont vonakodnak felfedni, mennyit fizetnek egy ruháért. És még a varrónők és kézművesek – az üzlet valódi gerince – is vonakodnak megosztani egy aprólékos hagyomány részleteit: egy év az anyag elkészítéséhez, 160 óra egy kabát elkészítéséhez, 55 óra egy szoknya összevarrásához, 30 óra egy selyem melltű elkészítéséhez, 150 óra egy ruhához, 45 óra egy pár cipőhöz, 100 óra egy kalaphoz.
Abban az időben, amikor a couture-t ismét támadások érik, a műhelyekben, stúdiókban, hátsó szobákban és próbatermekben visszhangzó hangok – a varrónők, a kézművesek, a tervezők és az ügyfelek – a mesterségük védelmében szólalnak fel.
Túlozva a nő idomait a válltól a lábujjig, ezen az oldalon Karl Lagerfeld éjféli kék szaténba burkolja. Vállnélküli estélyi ruha fűzővel a Chanel Haute Couture-tól.
A spanyol születésű tervező, Balenciaga kollekcióit gyakran a testtől elvágva szabták, olyan vonalvezetéssel, amely elvonta a női forma görbéit. „Lufi” ruha és köpeny fekete faille-ből, Párizs, 1950.
Élet a Műhelyben
François Lesage, hímző: A premiers-ek – vagy varrónők – olyanok, mint a haute couture Jean-François Champollion-jai. Ő volt az a fickó, aki megtanította az egyiptomiakat a hieroglifák olvasására. A varrónők értelmezik a tervezők vázlatait; életre keltik azokat.
Cécile Ouvrard, egy Christian Lacroix műhely vezetője: Egy vázlat csak egy érzés; csak a hozzáállást mutatja. Utána fel kell építeni. Emlékszem, amikor először jöttem ide, Mr. Lacroix adott nekem egy vázlatot, hogy szabásmintát készítsek, és azt mondtam: „Istenem, mi ez?” Olvashatatlan volt; a vonalak minden irányba repkedtek. Megkérdeztem tőle, és azt mondta: „Készítsd el a saját értelmezésed, aztán meglátjuk.”
Jeaninne Ouvrard, egy Christian Lacroix műhely vezetője: Mr. Lacroix-val inkább kulturális képekkel és gesztusokkal dolgozunk, mint vázlatokkal. Emlékszem, egy ruhán dolgoztunk, és azt mondta: „Hátul így kell felfelé mennie.” Én meg azt mondtam... „Ó, igen, mint egy tizenkilencedik századi mosónő, aki a folyóban felhúzza maga köré a szoknyáját.”
Lagerfeld: Az számít a legtöbbet, ami a ruha belsejében történik, nem az, ami kívül van. A modern couture-nál bemutatsz egy show-t a kifutón, és az igazi munka a műhelyben zajlik. Ez egy belső történet.
Egy kézműves a cipész Raymond Massaro műhelyében egy couture-ben gyökerező mesterséget gyakorol, teljesen kézzel építve egy cipőformát.
Cécile Ouvrard: Az első esküvői ruha, amin dolgoztam, Jeaninne kijött a stúdióból, és azt mondta: „Oké, megvan az esküvői ruha.” Megkérdeztem: „Hol a vázlat?” Azt mondta: „Nincs vázlat; csak egy habcsókot készítünk!”
Paule Gayrard, Chanel varrónő: Most nem könnyű munkát találni a haute couture-ben; csak a Chanelnek van igazán. Varrónőknek, ha 40 éves vagy és munka nélkül vagy, felejtsd el. Vége. Mademoiselle Chanel idejében olyan sokan voltunk – hat műhely, még egy a kalapoknak is! És a munka nagyon rugalmas volt. Csak gyapjú tweed volt, bélés vagy vászon borítás nélkül. Ő így szerette; könnyebb volt viselni. Most minden nehéz – szatén, bársony, sifon bélések. Ez a divat kérdése; Mr. Karl jobban szereti a testhezállóbb divatot.
„A hangulat a kifutón születik. A többi a műhelyben történik. A couture egy belső történet.” – Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld: A kihívás az, hogy a couture technikákat moderné tegyük. Néhány varrónő régimódi. Ragaszkodnak a nagyon hagyományos módszerekhez – hogyan esik egy kabát, hogyan van felépítve. Próbálom ezt megváltoztatni.
Paquito, a Chanel műhely vezetője: Annyi megrendelésünk van, hogy néha ideiglenes munkaerőt kell felvennünk, de nehéz olyan embereket találni, akik jól végzik ezt a munkát. Nagyon szeretned kell ezt a mesterséget, hogy egész nap ott ülj és varrj. A varrónők nélkül azonban mit csinálnánk? Arany kezeik vannak.
Christian Lacroix: A couture-t jobban fenyegeti a kézművesek és varrónők hiánya, mint bármi más.
Amikor külföldre szállítanak, egy Christian Lacroix esküvői ruha egy textil tokban utazik függőlegesen, minden réteg egy selyempapír ágyon nyugszik. Az ilyen rendkívüli gondosság és a részletekre való odafigyelés a couture alapja.
Colette Maciet, egy Givenchy műhely vezetője: Tizennégy évesen kezdtem dolgozni Mademoiselle Chanelnek. 1500 varrónő dolgozott a műhelyekben, és tíz-tizenöt műhely volt. Most, amikor egy varrónő nyugdíjba megy, nem vesznek fel helyette újat. És a fiatalokat nem érdekli. Nincs türelmük. Mindenki tervező akar lenni.
Paule Gayrard: A Chanelnél a dolgozók sokáig maradnak. A berendezés részévé válunk.
Christian Lacroix: A couture törzsek története – valójában családoké – olyan embercsoportoké, akik jól kijönnek egymással és barátok. Számomra a színház segített megtalálni azokat a kézműveseket, akik moderné teszik a mesterségemet. A színház és a couture közötti kapcsolat nyilvánvaló, mert a színházhoz hasonlóan a couture is egy kivételes pillanatra való felkészülés.
Kreativitás Akkor és Most
Paquito: Amikor Franciaországba jöttem, a couture nagyon kidolgozott volt. Volt Balmain, aki a szűk kosztümöt készítette, és Jacques Fath. És Balenciaga – ő volt a király. A couture ügyfelek akkoriban sokkal előkelőbbek voltak. Most modernebbek, mint mindenki más. Most még mindig Chanel, de modern. Az arányok, a forma – nem a kis dobozszerű kabátok; Karl mindezt megváltoztatta.
Az avantgárd művészekkel, Dalíval, Man Ray-jel és Cocteau-val való barátsága arra ösztönözte Elsa Schiaparellit, hogy szembeszálljon a hagyományokkal, élénk színekkel, durva anyagokkal és természetes vállvonallal sokkolva a közönséget. Elsa Schiaparelli kabátja, Párizs, 1950.
Colette Maciet: Minden divattervező másképp dolgozik. Chanel soha nem dolgozott vázlatokkal, Lagerfeld viszont igen. Mr. Givenchy csak próbababákon dolgozott. Minden ház más. Emlékszem, amikor Chanelnek dolgoztam; rémisztő volt. Visszajöttünk ebédről, és megláttuk őt a rue Cambon-on, amint kijön a Ritzből, és elbújtunk! Féltünk tőle. Nem szerette látni a terhes nőket vagy a nadrágos nőket. És annyira megalázó volt a varrónőkkel. A kollekció előtti este sírásra késztetett minket; mindent megváltoztatott egy kész kosztümön. Tökéletes volt, de neki nem.
Sophie Veron, couture anyaggyártó: Mademoiselle Chanel kemény volt. Elmentem hozzá, és azt mondta: „Így akarom.” És meg kellett csinálnod. Christian Lacroix ugyanilyen. Azt mondja: „Nem, ezt ne mutasd meg nekem.” Azt adjuk nekik, amit akarnak. Muszáj – ez egy szolgáltató üzletág.
Christian Lacroix Goya által ihletett ruhája ezen az oldalon egy modern példa arra, hogy a couture és a művészet milyen jól összehozható. Egy ekrü csipke és tüll Empire kabát, elefántcsont szatén fűzővel viselve, mohazöldtől rózsaszínig fokozatos sifonból készült csipkeszoknya fölött.
Cécile Ouvrard: Amikor 1987-ben a Lacroix-hoz jöttem, Christian éppen megnyitotta a házat. Semmi sem volt, még egy doboz gombostű sem. De az az első couture kollekció beleégett az emlékezetembe. Annyira rendkívüli volt; az a pillanat volt, amikor a couture újjászületett. Olyan volt, mint egy sokk a többi házhoz képest, ahol a couture kollekciók szépek voltak, de nem vadul. Lacroix ruhái olyanok, mint a festmények – hihetetlenek, mint a múzeumi darabok. Mindig emlékezni fogok arra, hogy egyszer azt mondta: „Számomra a túl sok soha nem elég.”
Philip Treacy, couture kalapos: Karl Lagerfeldnek ugyanaz a félelmetlensége van a divatban, ami Elsa Schiaparellinek volt. Neki volt szellemessége és könnyedsége, ami nagyon kevés embernek van. Nehéz egy báránykarajt glamourössá tenni, de neki sikerült. Karl nagyon okos. Szeretem az ötletet, hogy egy kis eredetiség legyen a kifutón.
Folyamatosan feszegetve a couture határait, Gianni Versace nem szokványos anyagot – ebben az esetben műanyagot – használ védjegyének számító szexi formáihoz. A kézzel gyöngyözött osztrák kristályokkal a ruha tizenhat fontot nyom.
Gianni Versace: Minden divattervező azt hiszi, hogy a couture meghal, amikor ő meghal. Ez nevetséges. Amíg az emberek minőséget és kifinomultságot akarnak, addig a couture kitart. Szerintem nevetséges, hogy a divatban megvan a Concorde megfelelője, és nem használjuk.
Karl Lagerfeld: Van egy misztikum a haute couture körül. De soha nem szabad elemezni a feleslegeset, csak élvezni. Ahogy Voltaire mondta: ha meg kell magyaráznod, nem érdemes magyarázni.
John Galliano: A couture nem a túlzásba vitt gyöngyözésről szól. Lehet a legszebb egyszerű fekete ruha, tökéletesen szabva és isteni érzés a testen, anélkül, hogy annyiba kerülne, mint egy strasszos míder.
Christian Dior, akinek „New Look”-ja 1947-ben világszerte címlapokra került, 1949-ben ismét csapott le azzal, amit a Vogue „Now Look”-nak nevezett. Dorian Leigh által viselt tengerészkék selyem taft ruha.
Gianni Versace: A couture-nak nem kell teljesen kézzel készülnie. Használhatsz gépet is. Párizs tele van tabukkal. Ellenállnak: „Ó, ez műanyag, nem lehet couture.” Ez a mentalitás nem modern.
Sophie Veron: Az a rendkívüli, ahogy a divattervezők átalakítják az anyagokat. Mint egy séf, aki egy új receptet alkot szokatlan összetevők és ízek keverésével. Az, ahogyan az anyagot megszólaltatják, teszi azt couture-vé.
A Kézművesség Jövője
Anne Corbière, kézi szövő: Van egy stigma a divathoz, különösen a couture-hoz kapcsolódva. Az emberek azt hiszik, hogy állandóan igazolnod kell. Az amerikaiak vagy elfogadják, vagy elutasítják, de Franciaországban az emberek valóban kifejezik magukat általa.
François Lesage: Csak egy város van a világon, ahol felveszed a telefont, és 48 órán belül megkaphatsz egy 1930-as évekbeli Vionnet hímzést. A couture-t nem csak a divattervező és az első asszisztens készíti. Vannak a kézművesek, és ha eltűnnek, a couture is eltűnik. Sajnos ezek az emberek öregek. Az új generáció itt van, de a költségvetések kisebbek. Ahol régen évente 150 darabot készítettünk, most csak 50-et vagy 60-at.
Raymond Massaro, cipész: Nagyon örülök, hogy mind a régi, mind az új rendszerben élhettem. Szeretem a couture-t, mert olyan gyorsan mozog kreatívan. Kimerítő, de sokkal izgalmasabb. Húsz évvel ezelőtt minden változni kezdett a repülőkkel, utazással és szállítással. Talán 20 év múlva még gyorsabban fogunk mozogni. Az olyan emberek, mint Karl Lagerfeld, arra késztetnek minket, hogy egyre gyorsabban újuljunk meg.
Balenciaga, a divat egyik első igazi építésze soha nem tért el az elkötelezettségétől a tiszta vonalak és a strukturális díszítés iránt. Ez a testhezálló ruha kakaóbarna Pétillault muszlin szirmokból készült. Balenciaga, Párizs, 1950, Lisa Fonssagrives viseli.
Philip Treacy: Amikor az emberek vesznek egy kalapot, nem tudják megmagyarázni, miért akarják, de akarják. Olyan, mint a csokoládé. Ez csak egy kifejezése annak, amit egy személy el akar mondani magáról. A kalapok kiemelnek, és ezért viselik az emberek. Van bennük egy vonzerő, valami megfoghatatlan. El tudod képzelni VIII. Henriket kalap nélkül?
François Lesage: Szerintem bűn, ha van egy bizonyos tehetséged, és nem adod tovább a következő generációnak. A szüleim 1924-ben vették meg a Lesage Házat; 1949-ben vettem át, amikor apám meghalt. Több mint 27 000 hímzésmintát készítettem itt.
Pearl, fűzőkészítő: Ezt a mesterséget már nem tanítják. Sajnos nincsenek meg a tizenkilencedik századi anyagaink vagy gépeink. Az a tudás mind elveszett, így magamnak kellett megtanulnom.
André Lemarié, tollas kézműves: Ezt a házat a nagymamám alapította 115 évvel ezelőtt. Kézzel dolgozott. Én vagyok a harmadik generáció. Kezdetben csak tollak voltak; aztán anyám tollkalapokat kezdett készíteni, majd virágkalapokat. 1960-ban készítettük az első kaméliát a Chanel számára. Leginkább tollakkal foglalkozunk. Göndörítjük, varrjuk, ragasztjuk őket. Mint minden mesterség, ez is ciklusokban megy. Kétévente a tollak visszatérnek a divatba.
François Lesage: A mi mesterségünk olyan, mintha gyerekek lennénk egy édességboltban. Mintha elmentünk volna Braque stúdiójába, amikor Saint Laurent 1987-ben elkészítette a Braque kollekcióját, vagy Indiába Ungaróval, vagy az Escorialba Balenciagával.
A couture-t belülről kifelé kell nézned, hogy lásd azt az alapot, amelyre egy tervező építi a dizájnt. Egy hímzett és patinázott ezüst szatén fűzőt viselnek egy hosszú, csipkével borított, szalagokkal bélelt metálszatén szoknyával. Christian Lacroix Haute Couture.
Gustav Zumsteg, az Abraham textíliák elnöke: Most a couture egy média látványosság, hogy megtöltse a magazinokat és a TV képernyőket. A tervezőknek továbbra is népszerűsíteniük kell licenctulajdonosaikat és parfümjeiket, de az anyaggyártók – akik mi vagyunk – a mögöttünk álló kézművességgel együtt a helyzet áldozatai.
Raymond Massaro: Chanel volt az első, aki kiegészítőket készített a haute couture-ben, de dolgoztam Grès-vel is, és apám Vionnet-vel dolgozott a háború előtt. Apám négy testvér egyike volt, és mindannyian cipészek voltak.
A Couture és Ügyfelei
27 éves európai ügyfél: Az első couture báli ruhámat 20 évesen vettem. Csak nagy alkalmakra veszek, évente két-három ruhát. Hétköznapra túl drága. 15 000–20 000 dollár egy ruháért, nem hiszem, hogy bárki is megengedhetne magának egy teljes ruhatárat. Ráadásul minden évben drágább lesz. Ezért ha fiatal vagy, ahhoz mész, aki jó árat ad.
Párizsi ügyfél: Nagy alkalmakra kölcsönzök ruhákat, de vacsorákra és nagyon elegáns ebédekre vásárolok. Író vagyok, így nincs szükségem sok hétköznapi ruhára. Szezononként egyet-kettőt veszek. A couture hatalmas luxus, de ha egyszer hozzászoksz, nem tudsz mást viselni.
John Galliano: A couture lehet megfizethetőbb is, a próbáktól, anyagoktól és kivitelezéstől függően.
A couture nagy hagyományait egy bizonytalan jövőbe vive, John Galliano jövő hónapban mutatja be első kollekcióját a Givenchy-ház új divattervezőjeként.
Paquito: Az ügyfelek nagyon igényesek; tudják, mit akarnak. Azt mondják: „Paquito, nem, a váll túl magas, itt túl szoros.” Bensőséges bizalom van közöttünk. Ez az egész rendszer a hízelgésről szól. Az ügyfélhez igazítjuk a szabást. Ha szélesebb a csípője, kiengedjük az anyagot, hogy ne feszüljön. Ha görnyedt a tartása, kiegyenesítjük a vállakat. Olyan, mint a plasztikai sebészet.
27 éves európai ügyfél: Az izgalmas rész az, hogy tökéletesen illeszkedik. A couture ruhák kiemelik a legjobb tulajdonságaidat és elrejtik a hibákat.
John Galliano: A mai nők megértik, hogy a couture arról szól, hogy egy nő testével dolgozzon – a szövetségese legyen. Elrejthet egy nagyobb feneket vagy megemelheti a mellet.
Mindössze 29 évesen az ír születésű kalaptervező, Philip Treacy már készített kalapokat John Gallianónak, Karl Lagerfeldnek a Chanelnél, Gianni Versacénak és Valentinónak.
Sophie Veron: A probléma a haute couture-rel az, hogy már nem illeszkedik a nők életébe. Kinek van ideje három próbára?
27 éves európai ügyfél: Nem szeretem a próbákat. Túl sokáig tartanak. De élvezem, hogy beleszólhatok a színekbe és anyagokba.
Colette Maciet: Néhány ügyfélnek hét-nyolc próbára van szüksége. Változtatnak valamit egy milliméterrel, aztán a következő próbán visszaváltoztatják. Szerencsére nincs sok ilyen.
Raymond Massaro: Barbara Hutton egyszerre 150 pár cipőt rendelt. Egy egész szobája volt a Ritzben a ruhás, cipős és ékszeres ládáinak. Az idők megváltoztak – ilyen rendelések már nincsenek.
Treacy madárkalitka kalapja a Chanel Haute Couture számára.
Janine Ouvrard: Utaztam már egészen Los Angelesig esküvői ruhákat szállítani. Külön ládákat készítünk a szállításhoz, hogy ne kelljen összehajtani a ruhát. Ha a vonat hosszabb nyolc méternél, kettőnknek kell mennie vasalni. Egyszer a láda nem fért be a repülőtér ajtaján, így hívnunk kellett a rendőrséget, hogy külön kísérettel jussunk ki a kifutópályára.
Cécile Ouvrard: Amikor ruhákat szállítunk a Közel-Keletre, tízszer annyi munka, mert ott minden olyan grandiózus. Az egyik menyasszonynak egy ezüst lamé ruhája volt, és szakadni kezdett az eső. A vonat ezüstszálai összezsugorodtak a nedvességtől. Azt gondoltam: „Istenem, 700 óra munka tűnik el a szemem előtt!”
Philip Treacy: A múlt héten valaki egy sofőrös limuzinnal jött. 20 vázlata volt a couture kollekcióból, és 20 kalapot akart. Ez a régi mód. Nagyon kevés ember csinálja ezt már. Régen 7000 kalapkészítő volt Londonban; most már csak hét.
„Haute couture nélkül a fűző és a fűzőkészítés mestersége soha nem létezett volna.” – Pearl
Colette Maciet: Van egy bizonyos közelség a próbák alatt, különösen amikor elmegyünk egy ügyfél otthonába ruhákat szállítani. Noor királyné ügyfél volt, és otthon teljesen más volt – olyan nyitott és meleg. Közel állunk az ügyfeleinkhez; kikérik a tanácsunkat. És ha egyszer hozzászoktak egy adott próbához, nem szeretnek váltani.
Cécile Ouvrard: Mindent tudunk. Én készítettem Sigourney Weaver Oscar-ruháját. 150 órába telt. Tudom, mert mindent feljegyzünk egy speciális papírra – a pontos méreteket, mennyi anyag, melyik gomb, a szabásminta, a ledolgozott órák és az anyaggyártó.
Colette Maciet: Az ügyfelek kíváncsiak Mr. Galliano Givenchy-be érkezésére, de ami igazán aggasztja őket, az az, hogy mi maradunk-e. A couture házakba a tervezőért jönnek, de a varrónőkért is. Ráadásul egy kicsit félénkek, tudod. Egy buborékban élnek, és szeretik, ha kényeztetik őket.
Catherine Delondre, egy Givenchy műhely vezetője: 33 éve vagyok a Givenchynél, és nem sok minden változott igazán. Vannak ügyfeleink, akik 30 éve járnak hozzánk. Olyan hűséges vásárlóink voltak itt. Audrey Hepburn természetesen, de Rose Kennedy és Jackie is a Fehér Ház előtt. Gallianóval más lesz, az biztos. Más ügyfelek, de más technikák is.
A luxus anyagok gazdag kezelése a couture és Christian Lacroix lényege is. Ennek az esküvői ruhának mind az öt rétege más-más csipkéből áll; a bársony sál-bolerót gondosan kézzel gyöngyözték, virágokkal hímezték és csipkeszegéllyel fejezték be. Egy mézszínű antik faille esküvői ruha aszimmetrikus arany guipúrral, csipke organza fodrokkal és flitterekkel.
François Lesage: A nyolcvanas években a nők észrevenni akarták magukat; most elrejtőznek. Ezekben a minimalista ruhákban jelennek meg. Ma a sznobizmus az olcsó vásárlásról szól. Ha így folytatjuk, a gyerekeid nem is fogják tudni, mik azok a bőrtalpú cipők – csak Nike lesz.
Gianni Versace: Lehet minimalista és mégis couture, természetesen. Ne feledd, Balenciaga volt a század legnagyobb divattervezője, és a munkája annyira tiszta volt. A divat követi az életet. Most leegyszerűsítjük az életünket, így a couture-t is leegyszerűsítjük.
John Galliano: A mi generációnk valóban érti egy nagyszerű kabát szabását. Eljárunk bolhapiacokra, vagy veszünk egy Vionnet ruhát egy használtruha boltban. A couture ugyanolyan releváns számunkra, mint egy fehér póló.
**Gyakran Ismételt Kérdések**
Itt található egy lista a gyakran ismételt kérdésekről a The Glorious Tradition, az 1995-ös couture-összeállításról, Irving Penn különleges portfóliójával.
**Kezdő Kérdések**
**K: Mi is pontosan a The Glorious Tradition?**
**V:** Ez egy híres divatösszeállítás, amely a Vogue 1995-ös számában jelent meg. Kiemelte a haute couture művészetét, a legendás fotós, Irving Penn által készített fényképek különleges részével.
**K: Ki Irving Penn?**
**V:** A 20. század egyik legbefolyásosabb fotósa volt, aki minimalista, elegáns divatfotóiról és portréiról ismert.
**K: Miért olyan híres ez az összeállítás?**
**V:** Azért híres, mert Penn lenyűgöző, egyszerű fényképezését ötvözte a kor legpazarabb, kézzel készített couture ruháival. A mag