André Leon Talley: El estilo es eterno

Una nueva exposición en el SCAD Museum of Art en Savannah (15 de agosto–11 de enero) y en el SCAD FASH Museum of Fashion + Film en Atlanta (15 de octubre–1 de marzo) cuenta la extraordinaria historia de un hombre que pasó del sur racialmente dividido a conquistar el mundo de la moda, y lo hace a través de la ropa que llevaba.

Mucho antes de conocer a André, él ya había vivido una vida fascinante, compleja e impredecible. Para mí, era casi mítico: una mezcla de confianza, glamour, amabilidad y profunda fe. Más tarde supe que creció en Durham, Carolina del Norte, criado principalmente por su abuela Bennie Frances Davis, quien trabajó como empleada de limpieza en la Universidad de Duke durante 50 años. Ella se enorgullecía mucho de su apariencia, creyendo que vestir bien era tanto una muestra de respeto hacia los demás como un regalo para uno mismo, una lección que André atesoró.

Tras destacarse en la Universidad de Brown, André se mudó a Nueva York en 1974 y comenzó una pasantía en el Costume Institute del Met bajo la legendaria Diana Vreeland. Aunque adoraba la ciudad, el dinero escaseaba, así que encontró increíbles tesoros en tiendas de segunda mano, como el largo abrigo militar que llevaba a todas partes, incluso a la fiesta posterior del Met, donde se unía a otros jóvenes aspirantes mientras observaban a los invitados correr hacia sus limusinas.

Su guardarropa se convirtió en su sello personal: un casco colonial, camisas militares impecables, una chaqueta safari y bermudas, siempre pulcro, siempre único.

Amigos íntimos

Vreeland, quien una vez dijo de André: “Era la única persona que sabía más de moda que yo”, lo presentó a Andy Warhol, quien le dio su primer trabajo en la revista Interview. En 1976, el fotógrafo Sal Traina lo retrató en el apartamento de Calvin Klein con un atuendo que captaba perfectamente su estilo: pantalones blancos hasta la rodilla, una camisa a rayas almidonada con una corbata de moño, un llamativo sombrero de paja y medias hasta los muslos que hacían que sus largas piernas parecieran interminables.

Desde Nueva York, André se mudó a París a finales de los 70 para convertirse en editor de moda de WWD. Con su imponente estatura de un metro noventa y ocho, dominaba cualquier sala con su look característico: zapatos de noche de charol, trajes cruzados, un lazo de satén en el cuello y un pañuelo de lunares en el bolsillo. Ya fuera acompañando a Iman o a Cher, era imposible no verlo: el centro de atención, el protector, el animador.

Cuando lo vi por primera vez en los desfiles de alta costura de París a mediados de los 80, ya era un ícono, moviéndose con facilidad entre la élite de la moda: Diane von Furstenberg, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso y más. Para cuando me uní a Vogue en 1992, su voz era inconfundible, resonando por la oficina: “Querida, ¿has visto el beige de los abrigos de Calvin…?”

Cuando André regresó a Estados Unidos años después, yo asumí su puesto como editora europea. Trabajé sin descanso—era mi pasión—, mientras que André aparecía ocasionalmente, creando un torbellino de emoción antes de desaparecer de nuevo. Su presencia era magnética, su influencia innegable.

El legado de André Leon Talley es uno de individualidad sin disculpas, un testimonio de cómo el estilo puede trascender las circunstancias. Esta exposición celebra no solo su ropa, sino la extraordinaria vida que vistió.

André Leon Talley estaba lleno de frases inolvidables. Cuando llegó a un desfile de Dries Van Noten a principios de los 90 con Anna Wintour, un colega admiró su estola de cebra. "Cariño", bromeó, "¡esto es la alfombra del Ritz!". Pero detrás de su personalidad extravagante había una profunda inteligencia, fuertes principios y un compromiso con amplificar las voces negras en la moda.

Vivía en una encantadora casa de campo de la década de 1840 al norte de Manhattan, llena de audaces muebles victorianos y pinturas de Warhol, incluida una de Diana Vreeland vestida como Napoleón. Su vasto guardarropa ocupaba la mayoría de los dormitorios.

Tras dejar Vogue, se dedicó al Savannah College of Art and Design (SCAD), donde curó una impresionante colección de vestuario. Convenció a íconos de la moda como Tom Ford, Miuccia Prada y Marc Jacobs para que visitaran SCAD y asesoraran a los estudiantes. La colección creció con donaciones de Anna Wintour, Cornelia Guest, Deeda Blair, Patricia Altschul y otras, incluyendo finalmente su propio y extravagante guardarropa, ahora exhibido en una impresionante exposición.

¡Y qué guardarropa era! Para el Met Gala de 1999 "Rock Style", llevó el abrigo de cuero bordado hasta el suelo de Tom Ford, parecido a un tapiz del siglo XVIII. En la gala de 2004 "Dangerous Liaisons", deslumbró con un abrigo de ópera de Chanel Haute Couture—seda faille gris pálido con delicados adornos de plumas y botones antiguos regalados por Karl Lagerfeld. Para la exposición de 2011 "Alexander McQueen: Savage Beauty", eligió un impactante abrigo azul martín pescador de Balenciaga de Nicolas Ghesquière, combinado con un traje azul marino de Ralph Lauren y zapatos frambuesa de Roger Vivier.

A medida que su peso fluctuaba, su estilo evolucionaba. Seguía usando trajes a medida (de Huntsman, Richard Anderson y Ralph Lauren), pero los combinaba con abrigos dramáticos, como los diseños de piel de lagarto de Prada en todos los colores imaginables, o el abrigo rojo brillante "saco de dormir" de Norma Kamali. Complementaba su look con bolsos enormes de Hermès, Louis Vuitton y Gucci, además de lujosas estolas (de sable de Fendi, visón con logos de Louis Vuitton—informales, por supuesto).

En sus últimos años, cuando los trajes a medida ya no le quedaban y sus pies superaron los zapatos de diseñador, su estilo extraordinario nunca se desvaneció. En lugar de elegantes zapatos Blahnik o Vivier, optaba por Uggs y caftanes personalizados—aunque no eran caftanes cualquiera. Eran piezas impresionantes y perfectamente confeccionadas por diseñadores como Dapper Dan, Tom Ford, Gucci, Patience Torlowei, Diane von Furstenberg y Ralph Rucci. Lucía majestuoso con ellos.

Sobre todo, se preocupaba profundamente por sus estudiantes de SCAD, apoyándolos incondicionalmente, especialmente a los estudiantes negros, a quienes animaba con particular calidez. En los años posteriores a su etapa en Vogue, creo que André se volvió más abierto, más cercano, menos distante—o al menos, así me lo pareció.

No mucho antes de su muerte en 2022, dijo: "Espero ser recordado como alguien que marcó una diferencia en la vida de los jóvenes, que los guió, los ayudó a perseguir sus sueños y construir sus carreras. Ese es el legado que quiero dejar."