Ensimmäinen asia, johon vastasyntynyt vauva koskee tullessaan maailmaan, on kangas – pyyhe tai peitto, joka kääritään hänen järkyttyneen pienen kehonsa ympärille. Ja tekstiili on myös yksi viimeisistä asioista, jotka koskettavat meitä kuollessamme, kulkiipa se sitten ruumiin mukana tuonpuoleiseen tai maatuu sen rinnalla. Surupuvuista ja hautausriiteistä rakkaiden vaatteiden säilyttämiseen muoti ja kuolema ovat olleet erottamattomasti kietoutuneina toisiinsa eri kulttuureissa ja vuosisatojen ajan. "Ihmiset eivät oikeastaan puhu kuolemasta. Se tekee meidät epämukaviksi, ja se on itse asiassa yksi elämän ainoista varmuuksista", huomauttaa tohtori Denise Green, muotiantropologi, Cornellin yliopiston professori ja yliopiston puku- ja tekstiilikokoelman johtaja, joka on arkisto yli 10 000 esineestä 1600-luvulta lähtien. "Uskon, että se on luultavasti yksi syy siihen, miksi käsittelemme siihen liittyviä tunteitamme vaatteidemme kautta."
Eri kulttuureissa tekstiileillä on ollut rooli elämän ja kuoleman välisen siirtymän navigoinnissa. Tutkiessaan tekstiilejä ja identiteettiä Vancouverinsaaren Hupacasath-kansan keskuudessa Green kohtasi perinteitä, joissa vainajan vaatteet poltettiin, jotta heidän siteensä fyysiseen maailmaan vapautuisivat ja he voisivat matkata horisontin tuolle puolen. Samaan aikaan Indonesian Toraja-kansan keskuudessa kuolleet kääritään perinteisesti kerroksiin kuvioituja hautajaiskankaita, kun taas seremonialliset kangasbannerit symboloivat sielun polkua tuonpuoleiseen. Ghanassa Asante-kansa on historiallisesti käyttänyt adinkra-surukankaita – suuria kangaskääreitä, joihin on leimattu symbolisia kuvioita kaiverretuilla kurpitsoilla ja luonnonväriaineilla esi-isien yhteyden välittämiseksi.
Hautajaisseremonioiden lisäksi kuolema voi myös muuttaa jälkeemme jäävien vaatteiden merkitystä. "Rakastan sitä, miten jopa nykyaikaisissa perinteissä kuolema voi muuttaa vaatteen esineelämäkertaa, jolloin jonkun rähjäisestä t-paidasta, jota he käyttivät joka viikonloppu, tulee heidän lastenlastensa tai rakkaidensa arvostetuin omaisuus heidän kuolemansa jälkeen", sanoo muotitutkija Sephra Lamothe, jonka tohtorintutkinto Cornellissa tarkastelee muotia ja kuolemaa.
Länsimaisissa yhteiskunnissa vaatetus kehitti monimutkaisen surun visuaalisen kielen, joka viesti surusta värien, kankaiden ja asusteiden kautta. Muinaiset roomalaiset käyttivät tummia villaisia togoja, jotka tunnettiin nimellä togae pullae, surun merkiksi, kun taas keskiaikainen Eurooppa kehitti rikkaan kuolemaa ympäröivän visuaalisen kulttuurin, mukaan lukien danse macabre, allegoria, joka kuvaa Kuolemaa johtamassa ihmisiä kaikilta elämän aloilta, ja memento mori, kuolevaisuuden symbolisia muistutuksia, joissa usein esiintyy pääkalloja ja luita. Renessanssiin mennessä mustat suruvaatteet, hunnut ja päähineet erottivat surevat eurooppalaiset aristokraatit. Kun kauppias- ja keskiluokka laajenivat 1700-luvulla, aiemmin yläluokalle varatut surumuodit tulivat yhä laajemmalle levinneiksi.
Viktoriaaniselle aikakaudelle tultaessa, erityisesti prinssi Albertin kuoleman jälkeen vuonna 1861 ja kuningatar Victorian sitä seuranneiden neljän suruvuosikymmenen jälkeen, surusta oli kehittynyt monimutkainen sosiaalisen etiketin järjestelmä. "Vaatteiden käyttäminen oli tapa sanoa se ihmisille visuaalisesti. Se oli materiaalinen, symbolinen puheteko, joka kertoi kaikille: 'Tässä minä olen'", Green selittää. Lesket käyttivät aluksi mattamustaa kreppiä, peittäviä leninkejä ja raskaasti hunnutettuja päähineitä ennen siirtymistä vähitellen silkkiin, pitsiin, jet-koruihin ja vaimeisiin harmaan, malvan ja liilan sävyihin. Surukoruihin voitiin jopa sisällyttää vainajan hiuksia; Lamothe muistelee tutkineensa viktoriaanisia hiuschokkereita, kappaleita, joiden avulla kantajat saattoivat tuntea "vainajan ruumiin viimeiset jäänteet ihollaan". Nämä käytännöt saattoivat kuitenkin olla yhtä rajoittavia kuin ilmaisevia, erityisesti naisille, joiden odotettiin julkisesti esittävän suruaan määrättyjen sosiaalisten sääntöjen mukaisesti. 1900-lukuun mennessä suruvaatetuksesta oli tullut kaupallinen teollisuus, jossa valmisvaatteita ja asusteita myytiin tavaratalojen ja luetteloiden kautta. Kun mustasta tuli modernin muodin määrittelevä väri – tunnetuimmin Gabrielle Chanelin vuoden 1926 pienen mustan mekon kautta – sen yhteys suruun löystyi vähitellen. "Mustan omaksuminen jokapäiväiseen pukeutumiseen on jollakin tavalla poistanut kyvyn tunnistaa surevia ihmisiä maailmalla", Green sanoo. "Mutta se on myös vapauttanut surevat ihmiset tunteesta, että heidän täytyy käyttää mustaa koko ajan." Monimutkaiset hunnut ja jäykät pukukoodit väistyivät vähitellen henkilökohtaisempien surun ilmaisujen tieltä, kun taas mustat mekot ja räätälöinti tulivat kestäviksi vaatekaapin peruspilareiksi.
Mutta vaikka surupuvun käytännöt hiipuivat, niiden vaikutus kesti, viktoriaanishenkisestä pitsistä ja hunnoista nykyaikaisen goottimuodin romanttiseen pimeyteen. Catwalkilla suunnittelijat ovat jatkaneet kuolevaisuuden tutkimista surun perinteiden ulkopuolella, kohdaten kuoleman, surun ja tuonpuoleisen yhä mielikuvituksellisempien ilmaisujen kautta, Alexander McQueenin syksyn 1996 kokoelmasta "Dante" Comme des Garçonsin syksyn 2016 kokoelmaan "The Ceremony of Separation". Kuten Green toteaa: "Vaatetus on aina neuvottelua tulevaisuuden ahdistuksistamme. Sitähän muoti on, eikö? Siksi muoti muuttuu." Ja mikä tulevaisuus on varmempi, mutta vaikeampi pohtia, kuin kuolema?
Usein kysytyt kysymykset
UKK Kuolemantanssin muodit Kuoleman ja kuolevaisuuden kestävä viehätys
1 Mikä on kuolemantanssi
Se on keskiaikainen taiteellinen perinne, jota kutsutaan myös danse macabreksi, ja se näyttää luurangot johtamassa ihmisiä joka arvoasemasta – kuninkaat, talonpojat, paavit – väistämättömään kuolemaansa. Se on muistutus siitä, että kuolema tulee kaikkien luo
2 Mitä memento mori tarkoittaa
Latinaksi "muista, että sinun täytyy kuolla". Se on ajatus korujen, taiteen ja vaatteiden takana, jotka muistuttavat kantajalleen, että elämä on lyhyt
3 Miten kuolema liittyy muotiin
Suunnittelijat ovat kauan käyttäneet pääkalloja, luita, surupukuja ja tummaa romanttista kuvastoa vaatteissa ja koruissa. Nämä motiivit muuttavat pelottavan aiheen joksikin kauniiksi, käytettäväksi ja ajatuksia herättäväksi
4 Milloin tämä trendi alkoi
Surupuvut ja memento mori -korut juontavat juurensa vuosisatojen taakse – viktoriaanit tunnettiin jetinmustista suruvaatteistaan ja hiuskoruistaan. Pääkallomotiivit nousivat catwalkille 1970- ja 90-lukujen punk-aikakaudella ja jälleen suunnittelijoiden kuten Alexander McQueenin myötä
5 Miksi ihmisiä vetää puoleensa kuolema-aiheinen muoti
Se antaa ihmisten ilmaista suuria tunteita – surua, pelkoa, uteliaisuutta – luovalla tavalla. Se tuntuu myös kapinalliselta, ja se muistuttaa meitä arvostamaan elämää
6 Onko se vain goottijuttu
Ei. Goottikulttuuri omaksuu sen, mutta pääkallokuosit, surusta inspiroituneet pitsit ja memento mori -korut näkyvät myös valtavirran muodissa, high fashionissa ja streetwearissa
7 Onko pääkallojen tai kuolemakuvaston käyttäminen epäkunnioittavaa
Yleensä ei – se riippuu kontekstista. Pääkallokuviollisen huivin käyttäminen on eri asia kuin oikeiden hautajaisten pilkkaaminen. Ole harkitsevainen sen suhteen, missä ja milloin käytät sitä
8 Mitä ovat joitakin kuuluisia esimerkkejä
Alexander McQueenin pääkallomotiivit, viktoriaaniset surukorut, punk-aikakauden pääkallopaidat, Día de los Muertos -inspiroitunut muoti ja danse macabre -seinämaalaukset, jotka inspiroivat lukemattomia printtejä
9 Miten voin käyttää tätä trendiä tyylikkäästi
Aloita pienestä – pääkallohelmet, musta pitsiyksityiskohta tai memento mori -sormus. Yhdistä yksi näyttävä kappale yksinkertaisiin vaatteisiin, jotta se näyttää tarkoitukselliselta eikä asultaan
10 Onko ok käyttää surusta inspiroituneita vaatteita oikeisiin hautajaisiin
Noudata ensisijaisesti perheen toiveita. Perinteinen musta