První věc, které se novorozeně při vstupu na svět dotkne, je látka – ručník nebo přikrývka omotaná kolem jeho šokovaného tělíčka. A textilie patří také mezi poslední věci, které se nás dotknou, když umíráme, ať už doprovází tělo na onen svět, nebo se rozkládá spolu s ním. Od smutečního oděvu a pohřebních rituálů po uchovávání oděvů blízkých – móda a smrt jsou napříč kulturami a staletími nerozlučně propojeny. „Lidé o smrti příliš nemluví. Je nám to nepříjemné, a přitom je to vlastně jedna z mála jistot v životě,“ poznamenává Dr. Denise Green, módní antropoložka, profesorka Cornell University a ředitelka univerzitní sbírky kostýmů a textilií, archivu čítajícího více než 10 000 předmětů sahajících až do 17. století. „Myslím, že to je pravděpodobně jeden z důvodů, proč své pocity s tím spojené zvládáme prostřednictvím oblečení, které nosíme.“

Napříč kulturami sehrály textilie roli při zvládání přechodu mezi životem a smrtí. Při výzkumu textilií a identity u lidu Hupacasath na Vancouver Islandu se Green setkala s tradicemi, v nichž bylo oblečení zemřelého spáleno, aby se uvolnila jeho pouta k fyzickému světu a umožnilo mu vydat se za obzor. U lidu Toraja v Indonésii jsou mezitím mrtví tradičně zabalováni do vrstev vzorovaných pohřebních textilií, zatímco obřadní látkové prapory symbolizují cestu duše na onen svět. V Ghaně lid Asante historicky nosil smuteční látky adinkra – velké látkové závěsy orazítkované symbolickými vzory pomocí vyřezávaných tykví a přírodních barviv, které vyjadřují spojení s předky.

Kromě pohřebních rituálů může smrt také proměnit význam oděvů, které po sobě zanecháváme. „Líbí se mi, jak i v současných tradicích může smrt změnit objektovou biografii oblečení, kdy se z něčího ošuntělého trička, které nosil každý víkend, po jeho smrti stane nejcennější majetek jeho vnoučat nebo blízkých,“ říká módní výzkumnice Sephra Lamothe, jejíž doktorský výzkum na Cornell University zkoumá módu a smrt.

V západních společnostech si oblečení vytvořilo propracovaný vizuální jazyk smutku, který komunikoval zármutek prostřednictvím barev, látek a doplňků. Antičtí Římané nosili na znamení smutku tmavé vlněné tógy zvané togae pullae, zatímco středověká Evropa rozvinula bohatou vizuální kulturu kolem smrti, včetně danse macabre, alegorie zobrazující Smrt, jak vede lidi ze všech vrstev společnosti, a memento mori, symbolických připomínek smrtelnosti často se symboly lebek a koster. V období renesance odlišovaly černé smuteční oděvy, závoje a pokrývky hlavy truchlící evropské aristokraty. S tím, jak se v 18. století rozšiřovala obchodnická a střední třída, se smuteční móda dříve vyhrazená vyšším vrstvám stále více šířila.

V éře viktoriánské, zejména po smrti prince Alberta v roce 1861 a následném čtyřicetiletém smutku královny Viktorie, se truchlení vyvinulo v propracovaný systém společenské etikety. „Nošení těch šatů byl způsob, jak to lidem vizuálně sdělit. Byl to materiální, symbolický řečový akt, který všem říkal: ‚Tady jsem,‘“ vysvětluje Green. Vdovy nejprve nosily matný černý krep, zakrývající šaty a silně zahalené čepce, než postupně přešly k hedvábí, krajce, gagátovým šperkům a tlumeným odstínům šedé, fialové a šeříkové. Smuteční šperky mohly dokonce obsahovat vlasy zemřelého; Lamothe vzpomíná na výzkum viktoriánských náhrdelníků z vlasů, kusů, které svým nositelkám umožňovaly cítit „poslední zbytky těla zemřelého na své kůži“. Tyto konvence však mohly být stejně omezující jako výrazové, zejména pro ženy, od nichž se očekávalo, že budou veřejně sehrávat truchlení podle předepsaných společenských pravidel. Ve 20. století se smuteční oděv stal komerčním průmyslem, s konfekčními oděvy a doplňky prodávanými prostřednictvím obchodních domů a katalogů. Avšak jak se černá stala určující barvou moderní módy – nejslavněji prostřednictvím malých černých šatů Gabrielle Chanel z roku 1926 – její spojení se smutkem se postupně uvolňovalo. „Přijetí černé do každodenního odívání do jisté míry odstranilo možnost identifikovat lidi, kteří truchlí, ve světě,“ říká Green. „Ale také to osvobodilo truchlící lidi od pocitu, že musí neustále nosit černou.“ Propracované závoje a rigidní dress kódy postupně ustoupily osobnějším projevům zármutku, zatímco černé šaty a krejčovské oděvy se staly trvalými základy šatníku.

Avšak i když konvence smutečního oděvu slábly, jejich vliv přetrvával, od viktoriánsky inspirované krajky a závojů po romantickou temnotu současné gotické módy. Na molech designéři nadále zkoumali smrtelnost za hranicemi tradic smutku, konfrontovali smrt, zármutek a posmrtný život prostřednictvím stále imaginativnějších vyjádření, od kolekce Alexandera McQueena „Dante“ z podzimu 1996 po kolekci Comme des Garçons „The Ceremony of Separation“ z podzimu 2016. Jak poznamenává Green: „Oblečení je vždy o vyjednávání našich úzkostí z budoucnosti. To je přece móda, že? Proto se móda mění.“ A která budoucnost je jistější, a přitom těžší na uvažování, než smrt?

**Často kladené otázky**
FAQs Tanec smrti Móda Trvalá fascinace smrtí a smrtelností

1 Co je Tanec smrti
Je to středověká umělecká tradice, nazývaná také danse macabre, zobrazující kostlivce, jak vedou lidi všech stavů – krále, rolníky, papeže – k jejich nevyhnutelné smrti. Je to připomínka, že smrt přichází pro každého.

2 Co znamená memento mori
Latinsky „pamatuj, že musíš zemřít“. Je to myšlenka stojící za šperky, uměním a oblečením, které nositeli připomínají, že život je krátký.

3 Jak je smrt spojena s módou
Designéři již dlouho používají lebky, kosti, smuteční oděv a temnou romantickou obraznost v oblečení a špercích. Tyto motivy proměňují děsivé téma v něco krásného, nositelného a podnětného k zamyšlení.

4 Kdy tento trend začal
Smuteční oděv a šperky memento mori sahají staletí zpět. Viktoriáni prosluli nošením černých smutečních šatů a šperků z vlasů. Motivy lebek se objevily na molech v 70. a 90. letech v punkové éře a znovu u designérů, jako je Alexander McQueen.

5 Proč lidi přitahuje móda s tématem smrti
Umožňuje lidem vyjádřit velké pocity – zármutek, strach, zvědavost – kreativním způsobem. Také působí rebelantsky a připomíná nám, abychom si vážili života.

6 Je to jen záležitost goth
Ne. Gothová kultura to sice objímá, ale potisky lebek, krajka inspirovaná smutkem a šperky memento mori se objevují i v mainstreamové módě, haute couture a streetwearu.

7 Je nošení lebek nebo obrazů smrti neuctivé
Obvykle ne – záleží na kontextu. Nošení šátku s potiskem lebek je něco jiného než vysmívání se skutečnému pohřbu. Buďte ohleduplní k tomu, kde a kdy to nosíte.

8 Jaké jsou některé slavné příklady
Motivy lebek Alexandera McQueena, viktoriánské smuteční šperky, punkové trička s lebkami, móda inspirovaná Día de los Muertos a nástěnné malby danse macabre, které inspirovaly nespočet potisků.

9 Jak mohu tento trend nosit vkusně
Začněte v malém – přívěsek s lebkou, černý krajkový detail nebo prsten memento mori. Zkombinujte jeden výrazný kus s jednoduchým oblečením, aby působil záměrně, ne kostýmově.

10 Je v pořádku nosit oblečení inspirované smutkem na skutečný pohřeb
Nejdříve se řiďte přáním rodiny. Tradiční černá