Az első dolog, amihez egy újszülött hozzáér, amikor belép a világba, az a szövet – egy törölköző vagy takaró, amelybe sokkos kis testét bugyolálják. És a textília az egyik utolsó dolog, ami hozzánk ér, amikor meghalunk, akár elkíséri a testet a túlvilágra, akár vele együtt bomlik le. A gyászruháktól és temetkezési rituáléktól a szeretteink ruháinak megőrzéséig a divat és a halál elválaszthatatlanul összefonódott a kultúrákban és évszázadokon át. „Az emberek valójában nem beszélnek a halálról. Kényelmetlenül érezzük magunkat tőle, pedig valójában ez az egyetlen biztos dolog az életben” – jegyzi meg Dr. Denise Green divatantropológus, a Cornell Egyetem professzora és az egyetem Jelmez- és Textilgyűjteményének igazgatója, amely több mint 10 000 tárgyat őriz a 17. századig visszamenőleg. „Azt hiszem, valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy a ruhákon keresztül kezeljük a vele kapcsolatos érzéseinket.”

A kultúrákban a textíliák szerepet játszottak az élet és a halál közötti átmenet navigálásában. Amikor Green a Vancouver-sziget Hupacasath népének textíliáit és identitását kutatta, olyan hagyományokkal találkozott, amelyekben az elhunyt ruháit elégették, hogy eloldják a fizikai világhoz fűződő kötelékeiket, lehetővé téve számukra, hogy a láthatáron túlra utazzanak. Eközben az indonéziai Toraja népnél a halottakat hagyományosan rétegekbe burkolt, mintás temetkezési textíliákba csavarják, míg a szertartásos szövetzászlók a lélek túlvilágra vezető útját szimbolizálják. Ghánában az Asante nép történelmileg adinkra gyászszöveteket viselt – nagy szövetburkolókat, amelyeket faragott lopótökökkel és természetes festékekkel nyomott szimbolikus mintákkal láttak el, hogy kifejezzék az ősökhöz való kötődést.

A temetkezési rituálékon túl a halál átalakíthatja az általunk hátrahagyott ruhadarabok jelentőségét is. „Szeretem, ahogy még a kortárs hagyományokban is a halál megváltoztathatja a ruházat tárgyéletrajzát, ahol valakinek a kopott pólója, amelyet minden hétvégén viselt, halála után unokái vagy szerettei legféltettebb tulajdonává válik” – mondja Sephra Lamothe divatkutató, akinek a Cornell Egyetemen folytatott doktori kutatása a divatot és a halált vizsgálja.

A nyugati társadalmakban a ruházat kidolgozott vizuális nyelvet fejlesztett ki a gyászra, színekkel, szövetekkel és kiegészítőkkel kommunikálva a gyászt. Az ókori rómaiak sötét gyapjú togát, úgynevezett togae pullát viseltek a gyász idején, míg a középkori Európa gazdag vizuális kultúrát fejlesztett ki a halál körül, beleértve a danse macabre-t, egy allegóriát, amely a Halált ábrázolja, amint minden társadalmi rétegből származó embereket vezet, és a memento mori-t, a halandóság szimbolikus emlékeztetőit, amelyek gyakran koponyákat és csontvázakat ábrázolnak. A reneszánszra a fekete gyászruhák, fátylak és fejdíszek megkülönböztették a gyászoló európai arisztokratákat. Ahogy a kereskedő- és középosztály a 18. században kiszélesedett, a korábban a felső osztályok számára fenntartott gyászdivat egyre szélesebb körben elterjedt.

A viktoriánus korszakra, különösen Albert herceg 1861-es halálát és Viktória királynő ezt követő négy évtizedes gyászát követően, a gyász egy kidolgozott társadalmi etikettrendszerré fejlődött. „A ruhák viselése módja volt annak, hogy ezt vizuálisan elmondjuk az embereknek. Anyagi, szimbolikus beszédaktus volt, amely mindenkinek azt mondta: »Itt tartok«” – magyarázza Green. Az özvegyek kezdetben matt fekete kreppet, elfedő ruhákat és erősen fátyolozott főkötőket viseltek, mielőtt fokozatosan áttértek volna a selyemre, csipkére, zseton ékszerekre és a szürke, mályva és lila tompított árnyalataira. A gyászékszerek még az elhunyt haját is tartalmazhatták; Lamothe felidézi a viktoriánus hajnyakláncok kutatását, olyan darabokét, amelyek viselőik számára lehetővé tették, hogy érezzék „az elhunyt testének utolsó maradványait a bőrükön”. Ezek a konvenciók azonban éppoly korlátozóak lehettek, mint amennyire kifejezőek, különösen a nők számára, akiktől elvárták, hogy nyilvánosan, előírt társadalmi szabályok szerint gyászoljanak. A 20. századra a gyászöltözet kereskedelmi iparággá vált, konfekcióruhákkal és kiegészítőkkel, amelyeket áruházakon és katalógusokon keresztül árultak. Mégis, ahogy a fekete a modern divat meghatározó színévé vált – leghíresebben Gabrielle Chanel 1926-os kis fekete ruháján keresztül –, a gyászhoz való társítása fokozatosan lazult. „A fekete mindennapi viseletbe való bevezetése bizonyos értelemben eltávolította annak képességét, hogy felismerjük a gyászoló embereket a világban” – mondja Green. „De megszabadította a gyászoló embereket attól is, hogy úgy érezzék, állandóan feketét kell viselniük.” A kidolgozott fátylak és merev öltözködési szabályok fokozatosan átadták helyüket a gyász személyesebb kifejezésének, míg a fekete ruhák és szabású darabok maradandó ruhatári alapdarabokká váltak.

Mégis, ahogy a gyászöltözet konvenciói elhalványultak, hatásuk megmaradt, a viktoriánus ihletésű csipkétől és fátylaktól a kortárs gótikus divat romantikus sötétségéig. A kifutón a tervezők továbbra is felfedezték a halandóságot a gyász hagyományain túl, egyre képzeletgazdagabb kifejezéseken keresztül szembesülve a halállal, a gyásszal és a túlvilággal, Alexander McQueen 1996-os őszi „Dante” kollekciójától a Comme des Garçons 2016-os őszi „The Ceremony of Separation” kollekciójáig. Ahogy Green megjegyzi: „A ruházat mindig arról szól, hogy tárgyaljuk a jövővel kapcsolatos szorongásainkat. Ez a divat, igaz? Ezért változik a divat.” És milyen jövő biztosabb, mégis nehezebben elgondolható, mint a halál?

Gyakran Ismételt Kérdések
GYIK A Halál Tánca A divat maradandó vonzódása a halál és a halandóság iránt



1 Mi a Halál Tánca

Ez egy középkori művészeti hagyomány, amelyet danse macabre-nak is neveznek, és csontvázakat ábrázol, amint minden rangú embert – királyokat, parasztokat, pápákat – elvezetnek elkerülhetetlen halálukhoz. Emlékeztető arra, hogy a halál mindenkit elér.



2 Mit jelent a memento mori

Latinul annyit tesz: emlékezz, hogy meg kell halnod. Ez az az elképzelés, amely az ékszerek, művészet és ruházat mögött áll, amelyek emlékeztetik a viselőt, hogy az élet rövid.



3 Hogyan kapcsolódik a halál a divathoz

A tervezők régóta használnak koponyákat, csontokat, gyászruhákat és sötét romantikus képeket a ruházatban és ékszerekben. Ezek a motívumok egy ijesztő témát valami széppé, viselhetővé és elgondolkodtatóvá varázsolnak.



4 Mikor kezdődött ez a trend

A gyászruhák és a memento mori ékszerek évszázadokra nyúlnak vissza – a viktoriánusok híresen zsetonfekete gyászruhákat és hajékszereket viseltek. A koponyamotívumok a kifutóra az 1970-es–90-es évek punk korszakában kerültek, majd újra olyan tervezőknél, mint Alexander McQueen.



5 Miért vonzódnak az emberek a halál témájú divathoz

Lehetővé teszi az emberek számára, hogy nagy érzéseket – gyászt, félelmet, kíváncsiságot – fejezzenek ki kreatív módon. Lázadónak is tűnik, és emlékeztet minket arra, hogy értékeljük az életet.



6 Ez csak egy gót dolog

Nem. A gót kultúra magáévá teszi, de a koponyaminták, a gyász ihlette csipke és a memento mori ékszerek megjelennek a mainstream divatban, a haute couture-ben és a streetwear-ben is.



7 Tiszteletlenség koponyákat vagy halálképeket viselni

Általában nem – a kontextustól függ. Más dolog egy koponyamintás sálat viselni, mint kigúnyolni egy igazi temetést. Gondoljuk át, hol és mikor viseljük.



8 Mik néhány híres példa

Alexander McQueen koponyamotívumai, viktoriánus gyászékszerek, punk korszakos koponyás pólók, Día de los Muertos ihlette divat és a danse macabre falfestmények, amelyek számtalan nyomatot ihlettek.



9 Hogyan viselhetem ezt a trendet ízlésesen

Kezdjük kicsiben: egy koponya medál, egy fekete csipke részlet vagy egy memento mori gyűrű. Párosítsunk egy feltűnő darabot egyszerű ruházattal, hogy szándékosnak, ne jelmezszerűnek tűnjön.



10 Rendben van gyász ihlette ruhákat viselni egy igazi temetésre

Először is kövessük a család kívánságait. A hagyományos fekete