케링의 밀라노 본사에 자리한 머티리얼 이노베이션 랩(MIL)에는 600개 이상의 제조업체와 혁신 기업에서 조달한 8,000개 이상의 지속 가능한 소재 샘플이 소장되어 있습니다. 디렉터 크리스티안 투비토와 그의 팀은 13년 동안 이 아카이브를 꼼꼼히 구축해 왔으며, 각 소재를 발굴하고 테스트하며 파일럿 프로젝트를 진행해 대규모 상용화 가능성이 있는 소재를 식별해 왔습니다.
그러나 디자이너들을 설득하는 일은 항상 어려웠습니다. 패션 캘린더상 디자이너들이 새로운 아이디어에 열려 있는 기간은 매우 짧고, 새롭고 더 지속 가능한 소재의 촉감이나 드레이프를 그들의 기대에 맞추는 데는 수년이 걸릴 수 있습니다. 일부 소재는 돌파구를 마련했지만, 대부분은 파일럿 프로젝트나 캡슐 컬렉션에 머물러 있습니다. 케링 MIL만 이 문제에 직면한 것은 아닙니다. 지난 1년 동안 여러 유명하고 자금이 넉넉한 소재 혁신 스타트업들이 브랜드 채택을 확보하지 못해 주류 시장에 진입하지 못하고 주저앉거나 완전히 문을 닫았습니다.
9월 밀라노 패션 위크에서 케링 MIL과 인재 육성 플랫폼 S 스타일은 세 번째 협업 프로젝트인 워드로브 에디션(Wardrobe Edition)을 선보일 예정입니다. 이는 투비토가 자신의 혁신 네트워크가 제공할 수 있는 것을 럭셔리 디자이너들에게 보여주기 위한 최신 시도입니다. 지난 1년에 걸쳐 개발된 워드로브 에디션은 각기 다른 신진 디자이너가 제작한 10개의 풀 룩을 선보입니다. 다른 일부 인큐베이션 프로그램과 달리 디자이너들은 작업에 대한 대가를 받았으며, 프로그램 멘토들로부터 마케팅 및 비즈니스 지도를 받았습니다.
팔레스타인의 아얌 하산은 Gozen의 Lunaform과 Sparxell의 식물성 무지개빛 안료를 사용해 전통 공예를 재해석했습니다. 트빌리시 기반 신발 브랜드 Invasive Modification은 Lanificio Becagli의 양모로 만든 퍼 효과 원단을 사용해 처음으로 의류에 도전했습니다. 인도의 스루시티 파틸은 유기농 양잠 방식으로 재배한 Spiber의 양조 단백질과 Taroni 실크를 실험했습니다. 투비토는 "이것은 혁신에 옷을 입히는 방식"이라며 "아카이브에 있는 샘플을 넘어 형태를 부여하는 것"이라고 말합니다.
기성 하우스는 종종 공식적인 워크플로우와 패브릭, 마감, 제품 개발, 소싱 등 별도의 부서로 나뉜 디자인 팀을 두고 있지만, 신진 디자이너들은 실험할 자유와 혁신을 더 쉽게 통합할 수 있는 유연성을 가지고 있다고 그는 설명합니다.
디자이너들을 안전지대 밖으로 밀어내고 물려받은 작업 방식을 더 유쾌한 사고방식으로 전환하기 위해, 의류 디자이너들에게는 액세서리를 만들도록 요청했고 그 반대의 경우도 마찬가지였습니다. 투비토는 이것이 디자인 프로세스를 완전히 뒤집어 예상치 못한 결과를 낳는 놀라운 효과를 발휘했다고 말합니다. "대부분의 디자이너들은 스케치로 시작하지 않았습니다."라고 그는 말합니다. 대신 "그들은 많은 질문으로 시작했습니다" — 소재가 어떻게 작동하는지, 패션에 어떻게 최적화할지, 혁신 기업들과 어떻게 협업할지에 대한 질문이었습니다.
소개된 혁신은 재생 천연 섬유부터 재활용 섬유, 바이오 기반 나노셀룰로오스(식물 펄프, 목재, 농업 잔여물에서 추출한 나노 규모 구조)까지 다양했지만, 올해는 케링이 2028년까지 천연 동물 가죽 사용량을 30% 줄이겠다는 새로운 전략적 목표에 맞춰 가죽 대체재에 특히 중점을 두었습니다.
소개된 혁신 중 여러 가지는 동물 가죽의 직접적인 대체재입니다. 프랑스 니트웨어 브랜드 Matho는 이탈리아 바이오소재 스타트업 Sqim의 균사체 기반 대체 소재인 Ephea와 협업했는데, 케링 산하 보테가 베네타가 이미 지갑, 카드 홀더, 키 체인 형태로 판매하고 있습니다. 한편 밀라노 기반 디자이너 주세페 부치나는 폐타이어에서 추출한 재활용 폴리아미드와 천연 단백질, 바이오폴리머를 혼합한 하이브리드 소재인 Pasubio의 Planeta와 Modern Meadow의 바이오 기반 구성 요소인 Innovera를 결합했습니다. 이 소재는 가공을 통해 나파 스타일 스웨이드나 엠보싱 마감을 만들 수 있습니다.
Omôl 디자이너 나탈리 셰부-모스는 브랜드의 시그니처인 토템 라인에서 영감을 얻어 유기농 양잠으로 생산된 Taroni 실크와 Uncaged Innovations의 단백질 및 식물성 가죽 대체재인 Elevate를 사용해 신발을 제작했습니다.
사진: Omôl 제공
부치나는 "표준 소재를 다루는 과정과 대체로 비슷했지만, 솔기 강도와 소재 두께에 더 주의를 기울여야 했습니다."라고 말합니다. 이 소재는 전통 가죽처럼 작동하도록 설계되었기 때문에 그의 요청은 기존 제혁소에 하는 요청과 크게 다르지 않았다고 그는 언급합니다. 그는 가방용과 의류용으로 각각 다른 두 가지 두께를 선택하고 원하는 드레이프를 얻기 위해 다양한 접착제를 테스트했습니다. "또한 표준 범위를 벗어난 맞춤 색상을 만들 수 있었는데, 이는 의류의 개념적 비전을 구현하는 데 핵심적이었습니다."
혁신에는 반복이 필요하며, 이것이 이번 프로젝트의 반복되는 주제였습니다. 네덜란드 디자이너 엠마 반 엥겔렌이 설립한 Bhumi는 줄리아 폭스와 브리저튼의 니콜라 코플런 같은 유명인들이 착용한 3D 프린팅 백으로 유명합니다. 반 엥겔렌은 이스라엘 스타트업 Balena가 개발한 표준 3D 프린팅 필라멘트의 대체재인 바이오 기반, 완전 퇴비화 가능, 재활용 가능한 BioCirflex3D와 협업했습니다.
워드로브 에디션을 위해 Bhumi 디자이너 엠마 반 엥겔렌은 바이오 기반, 완전 퇴비화 가능, 재활용 가능한 필라멘트인 BioCirflex3D(오른쪽 스케치)를 사용해 그녀의 시그니처 3D 프린팅 백(왼쪽)을 개선했습니다.
사진: Bhumi 제공
반 엥겔렌에 따르면 시작은 험난했습니다. 기존 필라멘트는 다양한 제작자들이 광범위하게 테스트했고 일반적인 문제에는 알려진 해결책이 있지만, BioCirflex3D는 많은 시행착오가 필요했습니다. "손으로 필라멘트를 물리적으로 늘릴 수 있다는 것을 깨닫는 순간, 이것은 매우 다른 도전이 될 것임을 알았습니다."라고 그녀는 말합니다. 몇 주 동안 소재가 기어 주위에서 늘어나고 기계를 막아 모든 프린트가 실패했습니다. 조언을 구할 동료가 없었기 때문에 반 엥겔렌이 작동시키는 데 몇 달이 걸렸습니다. "실험, 창의성, 양보다 질에 집중한 덕분에 제가 참여한 프로젝트 중 가장 좋아하는 프로젝트 중 하나가 되었습니다."
텍스타일 스펙트럼의 다른 쪽 끝에서 런던 기반 디자이너 막시밀리안 레이너는 마다가스카르 기반 액세서리 브랜드 Made for a Woman과 협업하여 그들의 시그니처 라피아 소재로 기성복을 만들었습니다. 그들은 곧 장인들이 전체 의상을 제작할 수 없다는 것을 깨달았습니다 — 너무 복잡하고 그들의 전문 분야를 벗어났기 때문에 — 패널을 만드는 방식으로 전환했고, 레이너의 팀이 런던에서 재단하고 봉제할 수 있었습니다. 레이너는 "이렇게 정교한 직물을 만드는 것은 매우 시간이 많이 걸리며, Made for a Woman의 장인들과 함께 대담하고 독특한 디자인과 현실적으로 달성 가능한 것 사이의 균형을 찾았습니다."라고 말합니다. "사람들이 이렇게 극단적이고 하이패션적인 맥락에서 보는 데 익숙하지 않은 소재로 작업하게 되어 자랑스럽습니다."
런던 기반 디자이너 막시밀리안 레이너는 마다가스카르 기반 액세서리 브랜드 Made for a Woman과 협업하여 그들의 시그니처 라피아 소재로 기성복을 개발했습니다.
사진: 막시밀리안 레이너 제공
한편 코르셋 전문가 로렌조 세게치는 미생물의 통제된 발효를 통해 만든 100% 바이오 기반 나노셀룰로오스 소재인 Gozen의 Lunaform으로 작업했습니다. 세게치는 자신의 시그니처 코르셋 중 하나에 사용할 수 있을 만큼 강도가 있도록 원자재를 뒷받침하고 싶었다며 "자극적인 도전"이었다고 말합니다. 원재료인 Lunaform은 얇지만 튼튼했지만, 표준 백킹을 적용하면 너무 두꺼워져 코르셋이 요구하는 압력에 버클이 생겼습니다. 다음으로 그는 실크 태피터나 새틴을 사용하는 방식과 유사하게 가는 직조 코튼 쿠틸과 짝을 이루려고 시도했지만, 매끄럽거나 이음매가 없지는 않았습니다.
결국 세게치는 양면 접착성 퓨저블 웹을 사용해 소재를 접합하기로 결정했습니다. 그는 "우리를 안전지대 밖으로 밀어내고 혁신적인 기술 솔루션을 고안하도록 도전하게 한 매혹적인 경험이었습니다."라고 말합니다.
디자이너 참여 유도
규제 철회, 정치적 반발, 우선순위 변화로 지속 가능성이 다소 침체기를 겪고 있는 것이 분명합니다. 디자이너들의 참여를 이끌어내는 것이 그 어느 때보다 중요하며, 지속 가능성 지표만으로는 그들을 설득할 수 없습니다 — 소재도 우수한 성능을 발휘해야 합니다.
그럼에도 새롭고 익숙하지 않은 소재로 작업하는 것은 디자이너들에게 부담스럽게 느껴질 수 있다고 S 스타일의 설립자 조르지아 칸타리니는 말합니다. 워드로브 에디션에서 일부 디자이너들은 실수할 여지를 충분히 두기 위해 사용하는 소재를 대량으로 요청했습니다. 칸타리니의 역할 중 일부는 그들의 자신감을 높이고 다른 의류처럼 취급하도록 격려하는 것이었습니다. "제 역할은 디자이너들을 안내하여 그들이 겁에 질려 창의성을 포기하거나 과도하게 요구하지 않도록 하는 것입니다."라고 그녀는 설명합니다. "저는 그들에게 새로운 소재가 제약이 아니라고 말하려고 합니다. 그들은 자신의 지식을 사용하여 마음속에 있는 무엇이든 달성할 수 있습니다."
투비토와 MIL의 팀은 기술 전문가로서 디자이너들이 혁신 기업과 협력하고, 더 지속 가능한 소재를 개선하며, 그들의 필요에 맞게 조정하도록 도왔습니다. 이것은 관련된 모든 사람에게 학습 곡선이었습니다 — 케링 MIL이 케링 브랜드와 협력할 때는 보통 디자이너가 아닌 연구개발, 패브릭 개발, 제품 개발 팀과 파트너십을 맺기 때문입니다. 투비토는 "우리는 그들의 문화적 언어로 사물을 번역하는 방법을 알아내야 했습니다."라고 말합니다. "산업 디자이너나 순수 제품 디자이너는 제약 조건과 함께 작업하는 데 익숙하지만, 패션 디자이너는 제약 조건을 고려하지 않고 순수한 비전에서 시작하도록 배웁니다. 그래서 우리는 '제약'이라는 단어를 전혀 사용할 수 없었습니다. 대신 실험과 소재의 잠재력 — 그들이 극복할 수 있는 도전에 대해 이야기했습니다."
패션 학교를 졸업한 대부분의 패션 디자이너들은 비전을 먼저 디자인하고 공급망을 나중에 고려하도록 교육받습니다. 섬유나 원단에서 시작하여 소재와 생산 공정의 한계 내에서 의상을 만드는 것은 새로운 경험이었습니다. 그러나 그것이 바로 지속 가능성의 본질입니다 — 과잉을 조장하는 대신 유한한 자원으로 작업하는 것입니다. 디자이너들은 이를 환영할 만한 도전으로 받아들였습니다. 실크 대체재 AMSilk, 재활용 셀룰로오스 Circulose, 양조 단백질 섬유 Spiber로 작업한 Quine Li의 디자이너 쿠아이 리는 "개발 및 제작 후반 단계에서 소재가 어떻게 작동할지 처음부터 훨씬 더 종합적으로 생각해야 했습니다."라고 말합니다. "매우 긍정적이고 생산적인 협업이었다고 생각합니다."
인도의 스루시티 파틸은 유기농 양잠 방식으로 재배한 Spiber의 양조 단백질과 Taroni 실크를 실험했습니다. 사진: 스루시티 파틸 제공
투비토는 다음 달 프로젝트가 공개되면 케링 MIL이 개발해 온 혁신에 대한 관심을 끌고 케링 산하 브랜드와 다른 브랜드들이 더 상업적인 환경에서 이를 시도하도록 장려하기를 바랍니다. 케링이 브랜드 간 소재 수요를 결합하여 더 큰 물량을 만들더라도, 특히 많은 혁신이 산업 인프라를 필요로 하기 때문에 이러한 혁신을 확장하려면 더 넓은 업계의 지원이 필요하다고 투비토는 말합니다.
투비토는 "케링 단독으로는 혁신을 확장할 수 없습니다. 우리는 충분히 큰 물량을 움직이지 않습니다."라고 말합니다. "차세대 소재와 기술을 진정으로 시장에 출시하려면 수요뿐만 아니라 그 뒤에 있는 산업 역량을 구축하는 데 필요한 노력, 위험, 헌신도 공유해야 합니다. 따라서 우리는 이러한 창의적인 해석이 혁신 기업들에게 다른 브랜드와 제조업체가 확장을 위한 다음 단계를 도와주는 출발점이 되기를 바랍니다."
**자주 묻는 질문**
케링의 10명의 디자이너와의 이니셔티브에 대한 FAQ 목록을 자연스럽고 접근하기 쉬운 톤으로 작성했습니다.
**일반 배경**
1. 케링이 이 10명의 디자이너들과 정확히 무엇을 하고 있나요?
케링은 다양한 분야의 디자이너 10명을 초청하여 소재 사용 방식을 재고하도록 했습니다. 목표는 기존 소재를 약간 수정하는 것이 아니라 오늘날 사용하는 것보다 더 지속 가능한 직물과 제품을 만드는 새롭고 혁신적인 방법을 창조하도록 디자이너들에게 도전하는 것입니다.
2. 럭셔리 대기업인 케링이 왜 이런 일을 하나요?
럭셔리 패션은 고품질의 희귀 소재에 의존하지만, 이 업계는 엄청난 오염원입니다. 케링은 관련성과 책임감을 유지하기 위해 소재를 조달하고 창조하는 새롭고 깨끗한 방법을 찾아야 한다는 것을 알고 있습니다. 이는 비즈니스의 미래 대비와 친환경 럭셔리에 대한 증가하는 수요를 충족시키는 것입니다.
3. 이 10명의 디자이너들은 누구인가요?
그들은 전 세계에서 온 기성 및 신진 인재들의 혼합으로, 패션, 제품 디자인, 소재 과학에 걸쳐 있습니다. 케링은 디자이너를 자주 교체하거나 추가하기 때문에 단일 고정 목록을 공개하지 않았지만, 이 이니셔티브는 전통적인 럭셔리 버블 밖에서 새로운 시각을 가져와 소재 문제를 해결하는 데 중점을 둡니다.
4. 이것은 단지 마케팅 쇼에 불과한가요?
아니요. 좋은 홍보 효과를 내는 것은 사실이지만, 케링은 지속 가능성에 투자해 온 역사가 있습니다. 이 이니셔티브는 실용적인 연구개발 프로젝트입니다. 디자이너들은 단지 예쁜 그림을 그리는 것이 아니라 실제로 아이디어를 테스트하고 프로토타입을 만들기 위해 케링의 연구소와 공급망에 접근할 수 있습니다.
**디자인 및 소재 프로세스**
5. 어떤 종류의 지속 가능한 소재를 작업하고 있나요?
바이오 제조 가죽부터 섬유 폐기물을 프리미엄 섬유로 재활용하는 새로운 방법까지 모든 것을 살펴보고 있습니다. 또한 물과 토지를 덜 필요로 하는 실크와 울의 식물성 대체재도 탐구하고 있습니다.
6. 이것은 재활용 폴리에스터를 사용하는 것과 어떻게 다른가요?
재활용 폴리에스터는 좋은 시작이지만 여전히 플라스틱에 의존합니다. 케링은 재생 및 순환 소재를 추진하고 있습니다. 이는 수명이 다하면 완전히 분해되거나