坐落于开云集团米兰总部的材料创新实验室（MIL）收藏了超过8000种可持续材料样品，这些样品来自600多家制造商和创新企业。总监克里斯蒂安·图比托及其团队花了13年时间精心打造这一档案库，对每种材料进行搜寻、测试和试点，以甄别哪些具备规模化应用的潜力。
然而，赢得设计师的青睐向来不易。时尚日历只留下狭窄的时间窗口，让设计师对新想法持开放态度，而要让新型可持续材料的手感或垂坠感符合他们的期望，可能需要数年时间。有些材料取得了突破，但大多数仍停留在试点项目或胶囊系列中。开云集团MIL并非唯一面临这一挑战的机构：过去一年里，几家知名且资金雄厚的材料创新初创公司遭遇挫折甚至彻底关闭，因为它们无法获得品牌采用，从而无法将创新推向主流。
在九月的米兰时装周上，开云集团MIL与人才孵化平台S Style将呈现“衣橱版”（Wardrobe Edition）——这是双方的第三次合作，也是图比托向奢侈品牌设计师展示其创新网络所能提供之物的最新尝试。“衣橱版”历时一年打造，呈现10套完整造型，每套由一位不同的新锐设计师创作。与其他一些孵化项目不同，设计师们获得了劳动报酬，并在整个过程中得到了项目导师提供的营销和商业指导。
巴勒斯坦的艾哈姆·哈桑使用Gozen的Lunaform和Sparxell的植物基虹彩颜料，重新诠释了传统工艺。驻第比利斯的鞋履品牌Invasive Modification首次涉足服装领域，使用了Lanificio Becagli以羊毛制成的仿皮草面料。印度的斯鲁什蒂·帕蒂尔尝试了Spiber酿造的蛋白质和采用有机蚕桑实践培育的Taroni丝绸。“这是一种为创新‘穿衣’的方式，”图比托说，“让它们超越我们档案库中的样品，拥有具体的形态。”
他解释说，成熟品牌往往有正式的工作流程，设计团队分为不同部门（面料、后整理、产品开发、采购），而新锐设计师拥有实验的自由和更灵活地融入创新的能力。
为了推动设计师走出舒适区，从沿袭的工作方式转向更具玩乐精神的心态，服装设计师被要求创作配饰，反之亦然。图比托说这产生了奇效，彻底颠覆了设计流程，带来了意想不到的结果。“他们大多数不是从草图开始的，”他说。相反，“他们从大量问题开始”——关于材料如何运作、如何为时尚优化它们，或者如何与创新者合作。
参展的创新成果涵盖从再生天然纤维到再生纤维和生物基纳米纤维素（源自植物浆料、木材和农业残留物的纳米级结构），但今年特别聚焦于皮革替代品，这与开云集团的新战略目标一致——即在2028年前将原始动物皮革的使用量减少30%。
几项参展创新是动物皮革的直接替代品。法国针织品牌Matho与Ephea合作，这是一种基于菌丝体的替代材料，由意大利生物材料初创公司Sqim开发，开云旗下的葆蝶家已经在以钱包、卡包和钥匙扣的形式销售该材料。与此同时，米兰设计师朱塞佩·布奇纳将Planeta by Pasubio（一种由报废轮胎回收聚酰胺与天然蛋白质和生物聚合物混合而成的混合材料）与Modern Meadow的Innova（一种生物基成分）相结合。这种材料可以加工成纳帕风格麂皮或压花饰面。
Omôl设计师娜塔莉·谢布-莫斯借鉴其品牌标志性的Totem系列，使用Taroni丝绸（通过有机蚕桑生产的丝绸）和Uncaged Innovations的Elevate（一种基于蛋白质和植物的皮革替代品）创作了鞋履。
图片：Omôl提供
“整个过程与使用标准材料大体相似，只是需要更多关注接缝强度和材料厚度，”布奇纳说。由于该材料的设计初衷就是模仿传统皮革的行为特性，他指出自己的要求与向传统制革厂提出的要求非常相似。他选择了两种不同的克重——一种用于包袋，一种用于服装——并测试了多种粘合剂以达到理想的垂坠效果。“我们还能够在标准色系之外定制颜色，这对捕捉服装的概念愿景至关重要。”
创新需要反复迭代，这是一个反复出现的主题。由荷兰设计师艾玛·范·恩赫伦创立的Bhumi以3D打印包袋闻名，朱莉娅·福克斯和《布里奇顿》的妮可拉·考夫兰等名人都曾佩戴过。为“衣橱版”项目，范·恩赫伦与BioCirflex3D合作，这是一种由以色列初创公司Balena开发的生物基、完全可堆肥且可回收的替代标准3D打印线材的材料。
为“衣橱版”项目，Bhumi设计师艾玛·范·恩赫伦使用BioCirflex3D（一种生物基、完全可堆肥且可回收的线材，右侧为草图）改良了她标志性的3D打印包袋（左侧所示）。
图片：Bhumi提供
范·恩赫伦说，起初并不顺利。传统线材已被各种制造商广泛测试，常见问题都有已知的解决方案，而BioCirflex3D则需要大量试错。“当我意识到我可以亲手将线材在手中拉伸时，我就知道这将是一个非常不同的挑战，”她说。连续数周，每次打印都以失败告终，因为材料在齿轮周围拉伸并堵塞了机器。由于没有同行可以请教，范·恩赫伦花了几个月时间才让它正常运转。“对实验、创意和质量的重视胜过数量，这使它成为我参与过的最喜欢的项目之一。”
在纺织光谱的另一端，驻伦敦的设计师马克西米利安·雷纳与马达加斯加配饰品牌Made for a Woman合作，用其标志性的拉菲草材料创作成衣系列。他们很快意识到工匠们无法制作整件服装——太复杂了，超出了他们的专业范围——于是转而制作裁片，由雷纳的团队在伦敦进行裁剪和缝制。“制作如此精细的纺织品极其耗时，我们与Made for a Woman的工匠们一起，在大胆独特的设计与现实可行性之间找到了平衡，”雷纳说。“我很自豪能使用一种人们不习惯在如此极端、高级时尚语境中看到的材料。”
驻伦敦的设计师马克西米利安·雷纳与驻马达加斯加的配饰品牌Made for a Woman合作，用其标志性的拉菲草材料开发成衣系列。
图片：马克西米利安·雷纳提供
在其他方面，紧身胸衣专家洛伦佐·塞盖齐与Gozen的Lunaform合作，这是一种通过微生物受控发酵制成的100%生物基纳米纤维素材料。这是一个“刺激的挑战”，塞盖齐说，他想为这种原材料添加背衬，使其足够坚固，能够制作他标志性的紧身胸衣之一。原始的Lunaform薄而坚固，但标准背衬使其过厚，在紧身胸衣所需的压力下发生了屈曲。接下来，他尝试将其与细织棉质紧身胸衣布搭配——类似于他使用丝绸塔夫绸或缎子的方式——但这意味着表面不够光滑或无缝。
最终，塞盖齐决定使用双面热熔衬将材料粘合在一起，他说：“这是一次令人着迷的经历，将我们推出舒适区，挑战我们提出创新的技术解决方案。”
**让设计师参与进来**
随着监管回退、政治反弹和优先事项的转变，可持续性显然正面临某种低谷。让设计师参与比以往任何时候都更加关键，而仅靠可持续性指标无法赢得他们的青睐——材料还需要表现出色。
尽管如此，与陌生新材料合作对设计师来说可能令人生畏，S Style创始人乔治亚·坎塔里尼说。在“衣橱版”项目中，一些设计师要求大量使用他们所用的材料，以便有充足的空间犯错。坎塔里尼的部分职责是增强他们的信心，鼓励他们像对待任何其他服装一样对待这些材料。“我的工作是引导设计师，让他们不要害怕而放弃创意或过度要求，”她解释道。“我试着告诉他们，新材料不是限制。他们可以运用自己的知识来实现心中所想。”
图比托和他在MIL的团队担任技术专家，帮助设计师与创新者合作，改良更可持续的材料，并使其适应他们的需求。这对所有参与者来说都是一个学习曲线——当开云MIL与开云旗下品牌合作时，通常是与研发、面料开发或产品开发团队合作，而非设计师。“我们需要弄清楚如何将这些内容转化为他们的文化语言，”图比托说。“工业设计师或纯粹的产品设计师习惯于在约束条件下工作，但时装设计师被教导从纯粹的愿景出发，不考虑约束。所以我们完全不能使用‘约束’这个词；相反，我们谈论的是实验和材料的潜力——他们可以克服的挑战。”
大多数从时装学院毕业的时装设计师被教导先设计愿景，再考虑供应链。从纤维或面料开始，然后在材料和其生产流程的限制范围内创作服装，这是一种全新的体验。但这正是可持续性的本质——在有限资源内工作，而不是鼓励过度消费。设计师们发现这是一个受欢迎的挑战。“我需要从一开始就更全面地思考材料在后期开发和制作阶段的行为表现，”Quine Li设计师李逵指出，他与丝绸替代品AMSilk、再生纤维素Circulose和酿造蛋白质纤维Spiber合作。“我发现这是一次非常积极且富有成效的合作。”
印度的斯鲁什蒂·帕蒂尔尝试了Spiber酿造的蛋白质和采用有机蚕桑实践培育的Taroni丝绸。图片：斯鲁什蒂·帕蒂尔提供
图比托希望，当项目下月亮相时，能够引起人们对开云MIL一直在开发的创新的关注，并鼓励开云旗下品牌和其他品牌在更多商业场景中尝试这些创新。即使开云整合旗下各品牌的材料需求以创造更大规模，图比托表示，扩大这些创新仍需要更广泛的行业支持，尤其是许多创新需要工业基础设施。
“仅靠开云无法扩大一项创新的规模；我们的体量不够大，”图比托说。“要真正将下一代材料和技