Prima di poter essere riciclati, gli indumenti devono essere smontati. Questo processo di smontaggio sta rapidamente diventando un ostacolo importante nello sforzo di aumentare la scala del riciclo tessile-tessile.

"Non si può produrre un filato riciclato se contiene un bottone o una cerniera", spiega Ellen Mensink, fondatrice e CEO di Brightfiber, produttore circolare di tessuti con sede ad Amsterdam.

Oggi, marchi della moda e riciclatori devono risolvere urgentemente questa sfida. Nuove normative sono in arrivo, inclusi mandati di responsabilità estesa del produttore (EPR) e regole di ecodesign. La disponibilità di materiali riciclabili e la necessità di uno smontaggio non distruttivo stanno diventando anche questioni critiche di conformità.

"Nei prossimi anni sarà cruciale che i designer abbiano strumenti di smontaggio nel loro kit per realizzare prodotti migliori", afferma Kristoffer Stokes, co-fondatore e CEO di D-Glue. D-Glue è una tecnologia brevettata, incubata dalla società di consulenza per materie plastiche e tessuti Geisys Ventures di Boston, che può essere aggiunta agli adesivi esistenti per renderli rimovibili con il calore.

La maggior parte degli indumenti è progettata senza alcuna considerazione su come potrebbero essere smontati a fine vita. Tradizionalmente, designer e sviluppatori di prodotto si sono concentrati su stile, vestibilità, funzionalità o durata. Caratteristiche come il nastro impermeabile per cuciture, i rivetti delle tasche o i ricami decorativi rendono lo smontaggio molto più difficile. Di conseguenza, ogni azienda che lavora abiti riciclati deve sviluppare il proprio metodo, lasciando l'industria della moda lontana da un percorso chiaro verso la circolarità.

Stesso problema, metodi diversi

La sfida di scalare lo smontaggio è evidente nel modo in cui singoli riciclatori e produttori stanno aumentando la lavorazione per soddisfare la crescente domanda.

Il produttore di tessuti di lusso Manteco ha sede a Prato, una regione italiana famosa per il riciclo tessile. Lì, abili artigiani noti come cenciaioli selezionano i vestiti per colore, qualità e composizione. Riescono a distinguere i tipi di filato solo a vista e al tatto. Manteco spesso condivide immagini di questi lavoratori seduti tra pile di tessuti, che tagliano capi e gettano sezioni in ceste codificate a colori. Secondo l'ultimo rapporto di sostenibilità dell'azienda, nel 2023 sono stati lavorati in questo modo oltre 1,3 milioni di chilogrammi di tessuti.

Giuseppe Picerno, responsabile dell'innovazione e della sostenibilità di Manteco, ritiene che l'IA potrebbe alla fine automatizzare la cernita, ma la tecnologia attuale non è abbastanza affidabile per garantire che solo materiali di alta qualità passino alla fase di riciclo. "La tecnologia non è sufficiente per garantire una buona qualità, e la qualità del materiale in ingresso è uno dei pilastri del nostro successo. Abbiamo bisogno di operatori altamente esperti", afferma Picerno.

Mentre Manteco ha iniziato riciclando coperte di lana di alta qualità, maglieria e camicie, i cenciaioli di oggi devono gestire volumi crescenti di indumenti di bassa qualità. Ciò complica lo smontaggio, poiché filati sintetici, componenti elastici e decorazioni in plastica devono essere identificati e rimossi, riducendo il materiale utilizzabile di ogni capo prima del riciclo.

"L'efficienza della nostra operazione dipende principalmente da come sono costruiti i capi", nota Picerno. "Un capo con molti ricami è più difficile da riciclare, mentre un maglione di lana è molto facile; basta tagliare le etichette dalle cuciture."

L'azienda spagnola di riciclo tessile-tessile Coleo, che lavora oltre 2,5 milioni di chilogrammi di rifiuti tessili all'anno, utilizza un approccio più segmentato. Impiega l'IA per suddividere i tessuti raccolti in diversi flussi di rifiuti e tipi di materiale. Tuttavia, lo smontaggio viene ancora eseguito manualmente, con operai che usano utensili elettrici per tagliare intorno ai bottoni o asportare cerniere ed etichette, un leggero miglioramento di efficienza rispetto ai tradizionali metodi manuali. Il tradizionale metodo di taglio manuale di Coleo evidenzia le sfide di costo nel riciclo tessile. "Il business del riciclo tessile è molto sensibile ai costi, quindi pensiamo sempre all'automazione. Ma per ora lo stiamo facendo manualmente", afferma Nacho Bueno Fornés, direttore marketing di Coleo.

Coleo ha trasformato lo smontaggio manuale in un'opportunità di impatto sociale gestendo il Coleo Recycling Special Employment Centre, che offre contratti di lavoro permanenti a persone con disabilità, che costituiscono l'87% del suo personale. La fondatrice di Brightfiber, Mensink, che ha una vasta esperienza nella circolarità tessile, aveva precedentemente collaborato con tali imprese sociali.

Tuttavia, fondando Brightfiber nel 2025, Mensink ha dovuto cambiare strategia. La Legge sulla Partecipazione del 2015 nei Paesi Bassi ha portato alla chiusura di molti "laboratori protetti" - centri di impiego per persone con disabilità che gestivano compiti come imballaggio e smontaggio - poiché il governo incoraggiava l'integrazione nel più ampio mercato del lavoro. Ciò ha ridotto la manodopera e le infrastrutture disponibili necessarie per soddisfare la domanda. "Abbiamo deciso che dovevamo automatizzare", spiega Mensink. Mentre altri pianificano l'automazione futura, Brightfiber sta già dimostrando che può funzionare su larga scala.

Brightfiber utilizza un processo automatizzato in tre fasi per selezionare, smontare e fibrizzare i tessuti. La soluzione prevede una macchina che rimuove bottoni, cerniere ed etichette utilizzando rilevamento metalli e tecnologia a telecamera, lavorando tre milioni di chilogrammi di rifiuti tessili all'anno. Questa macchina fa parte di una catena connessa: "Devi sapere come una macchina lavora con l'altra, perché se metti spazzatura nella prima macchina, ottieni spazzatura dalla seconda e dalla terza", afferma Mensink.

La prima macchina utilizza la tecnologia nel vicino infrarosso (NIR) per selezionare per colore e composizione. La macchina successiva è calibrata per lotti specifici, come denim o jersey, per garantire un output di alta qualità per la fase finale, in cui i tessuti vengono trasformati in fibre per nuovi filati. Sebbene il processo richieda controlli manuali minimi, Mensink nota che lo smontaggio automatizzato inizialmente costa circa quanto i metodi manuali. A lungo termine, tuttavia, l'automazione è più efficiente in termini di costi e aumenta la capacità di lavorazione.

Brightfiber non è l'unica a progredire nell'automazione. Nel 2025, il Golisano Institute for Sustainability negli Stati Uniti ha sviluppato un sistema automatizzato che utilizza IA e taglieri laser robotici per rimuovere elementi non riciclabili alla velocità di un capo ogni 10 secondi. Nike ha fornito una guida iniziale, mentre Ambercycle e Goodwill hanno collaborato ai test. La tecnologia è attualmente in fase pilota.

Progettare per lo smontaggio
Mentre produttori e riciclatori cercano modi efficienti per gestire i rifiuti della moda, alcuni designer, produttori e innovatori tessili guidano gli sforzi per rendere lo smontaggio futuro più rapido e semplice.

"Quasi il 100% dei capi che riceviamo non è fatto per essere riciclato", afferma il CEO di Manteco, Matteo Mantellassi. "Se cuci un maglione di lana con filo di poliestere, devi tagliare via l'80% del capo. Ma con poche modifiche al design, questo potrebbe essere trasformato." Dal 2016, Manteco forma gli studenti della sua Manteco Academy nella progettazione per lo smontaggio, utilizzando i propri scarti di tessuto per illustrare la sfida alla prossima generazione di designer. "Dobbiamo far progredire questo tipo di pensiero per trovare un nuovo modello di business per l'industria della moda", afferma il CEO Matteo Mantellassi.

Alcuni marchi e produttori hanno iniziato a concentrarsi sulla progettazione per lo smontaggio e la circolarità negli ultimi anni. Il produttore francese di finiture Dorlet ha creato un bottone per jeans avvitabile e rimovibile come alternativa ai bottoni standard, che vengono martellati e devono essere tagliati durante il riciclo. Il produttore giapponese di chiusure YKK ha sviluppato un prodotto simile, insieme a chiusure monomateriale - cerniere, bottoni e rivetti che possono essere riciclati insieme a prodotti realizzati con lo stesso materiale.

Il design monomateriale è un approccio popolare perché può evitare completamente lo smontaggio. Nell'aprile 2024, il marchio svizzero Freitag - noto per realizzare accessori con teloni di camion usati - ha lanciato la sua collezione MonoPA6. Ogni parte, dal tessuto alle fibbie, è realizzata in un unico materiale, quindi le borse possono essere triturate e riciclate intere senza smontaggio. Nel febbraio 2025, The North Face ha rilasciato il Dryvent Mono, anch'esso riciclabile in un unico pezzo, seguendo un lancio simile di Helly Hansen nel 2021. Tuttavia, tali collezioni rimangono eccezioni piuttosto che la norma.

Un'altra soluzione sono fili e adesivi solubili, che consentono di smontare i capi senza tagliare, riducendo gli scarti di tessuto. Il SeamLock della norvegese Around Systems si dissolve quando riscaldato sotto pressione. Nel frattempo, D-Glue è stato sviluppato dai fondatori Stokes e Philip Costanzo perché, come spiega Stokes, "gli adesivi svolgono un ruolo importante in articoli come impermeabili e capi esterni, ma non è facile separare queste cose". Anche il filo Smart Stitch dell'azienda belga Resortecs si dissolve con il calore ed è stato utilizzato da marchi tra cui Bershka e Decathlon.

Queste aziende sottolineano che fili e adesivi costituiscono una piccola parte di qualsiasi prodotto, rendendoli un'opzione conveniente. D-Glue sta attualmente lavorando con diverse aziende globali di adesivi per testare costi, scalabilità e fattibilità di mercato, sebbene non possa ancora nominare partner industriali.

Tuttavia, ci sono degli svantaggi. Alcuni sostengono che il design monomateriale limiti la creatività e abbia applicazioni di nicchia. Il calore richiesto per fili e adesivi solubili può danneggiare alcuni materiali e potrebbe aumentare l'impronta di carbonio a causa dell'energia necessaria. L'adozione rimane anche una sfida. Il CEO di Resortecs, Cédric Vanhoeck, nota che potrebbero volerci anni prima che i prodotti con Smart Stitch entrino nei sistemi di riciclo, il che rende i riciclatori esitanti a investire nella tecnologia. "Se la maggior parte dei prodotti non ha capacità di smontaggio termico, perché investire in attrezzature di smontaggio?", dice. Per ora, Resortecs colma questo divario gestendo lo smontaggio internamente con il suo sistema Smart Disassembly.

Un approccio sistemico

Mentre le innovazioni possono rendere i prodotti futuri più facili da smontare, non affrontano le montagne esistenti di rifiuti tessili. I riciclatori devono trovare i modi migliori per massimizzare il riutilizzo nei loro processi. Ciò evidenzia il problema più ampio: come per qualsiasi sforzo di sostenibilità, nessuna singola soluzione è sufficiente. Lo smontaggio è solo un passo in una lunga catena di decisioni e processi.

Come Resortecs, Around Systems offre la sua tecnologia dei fili come parte di un sistema più ampio. Ginning è una piattaforma di pianificazione digitale che aiuta i designer a tracciare percorsi di fine vita in base alle loro scelte di materiali e costruzione. Durante la produzione, insieme a SeamLock, viene utilizzato un sistema di identificazione del prodotto per guidare la fase finale: smistamento e smontaggio automatizzati. Questo processo si basa su informazioni collegate all'ID prodotto, come tipi di materiali e finiture del capo.

"La sfida è organizzativa, non tecnica", spiega Brigitta Danka, chief product officer di Around Systems. "I principali ostacoli sono l'alto costo del lavoro e lo smontaggio manuale, l'incollaggio permanente di costruzioni complesse multi-materiale e la mancanza di informazioni su come i prodotti sono stati realizzati e come dovrebbero essere gestiti. Questi problemi non possono essere risolti solo inventando una nuova cucitura o un nuovo filo. Richiedono decisioni coordinate tra design, approvvigionamento, architettura del prodotto e operazioni di fine vita."

Domande Frequenti
FAQ La più grande sfida nel riciclo tessileSmontare i vestiti



Domande di livello base



1 Cosa significa smontare i vestiti nel riciclo?

È il processo di separazione manuale o meccanica di un capo nei suoi singoli componenti, come rimuovere cerniere, bottoni, cuciture e diversi strati di tessuto, in modo che i materiali possano essere selezionati e riciclati correttamente.



2 Perché smontare i vestiti è un problema così grande per il riciclo?

La maggior parte dell'abbigliamento moderno non è progettato per essere smontato. Gli articoli sono realizzati con tessuti misti e tenuti insieme con cuciture resistenti, colla e componenti misti. Smontarli è estremamente lento, ad alta intensità di manodopera e spesso più costoso che produrre nuovo tessuto.



3 Non possiamo semplicemente tritare i vestiti vecchi interi?

Tritare un capo intero mescola tutti i diversi materiali in un fiocco di bassa qualità. Questo materiale misto è molto più difficile da riciclare in nuovi filati o tessuti resistenti, limitandone i possibili usi.



4 Qual è un esempio di capo davvero difficile da smontare?

Un semplice paio di jeans è un ottimo esempio. Ha un tessuto principale in denim, un tessuto diverso per la fodera delle tasche, una cerniera metallica, rivetti metallici, una toppa in pelle, filo di cucitura in poliestere e un bottone di plastica. Separare tutto questo a mano richiede molto tempo.



5 Cosa succede ai vestiti che non possono essere smontati e riciclati?

Sfortunatamente, una grande parte finisce in discarica o viene incenerita. Alcuni possono essere sottoposti a downcycling in prodotti di valore inferiore come stracci industriali o isolanti, ma questo non è un vero ciclo di riciclo circolare.



Domande avanzate/pratiche



6 Esistono tecnologie in grado di automatizzare lo smontaggio?

Tecnologie emergenti come laser specializzati, pinze robotiche e processi chimici per sciogliere cuciture o miscele sono in fase di sviluppo. Tuttavia, non sono ancora abbastanza veloci, scalabili o convenienti per gestire i miliardi di capi scartati ogni anno.



7 In che modo la progettazione per lo smontaggio aiuta a risolvere questo ostacolo?

È una soluzione proattiva. Se i vestiti sono progettati fin dall'inizio pensando al riciclo - utilizzando monomateriali, chiusure a scatto invece di cuciture o etichette facilmente rimovibili - diventano notevolmente più facili ed economici da smontare.