De sus stânga, în sensul acelor de ceasornic: ținute de couture din toamna anului 2016 de la Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé și Iris van Herpen.
Colaj realizat de Vogue
Sezonul de couture din toamna anului 2026 este aproape (rămâneți pe fază), așa că este un moment potrivit să privim în urmă cu aproximativ 20 de ani, spre toamna anului 2016. Acel sezon a fost deosebit de aglomerat—Vogue Runway a acoperit 25 de colecții—deoarece Fédération de la Haute Couture decisese să invite designeri invitați. Printre cei care și-au făcut debutul la Paris s-au numărat Giles Deacon, care își închisese linia de ready-to-wear pentru a lansa piese personalizate fabricate în Marea Britanie, și Francesco Scognamiglio, născut la Napoli. Programul i-a inclus și pe Ronald van der Kemp și Alberta Ferretti (care și-a prezentat linia Limited Edition), ambii explorând ideea atunci nouă de demi-couture.
Podiumurile au oferit o gamă largă de impresii. Au existat accente shakespeariene la Valentino, vibrații boho la Zuhair Murad și ținute împachetate ca un cadou la Atelier Versace și Alexis Mabille. Designurile spumoase și volanurate de la Chanel și Giambattista Valli au fost echilibrate de stiluri mai sobre la Armani Privé și Christian Dior (acesta din urmă fiind creat de Lucie Meier și Serge Ruffieux). Karl Lagerfeld a adus o temă de basm la spectacolul Fendi de la Roma, iar Iris van Herpen a prezentat o rochie cu bule. La Viktor & Rolf, un aspect dickensian și neîngrijit a provenit din designuri care foloseau haine refăcute și țesături existente; o creativitate similară a apărut la Maison Margiela și Ronald van der Kemp. La Givenchy, Riccardo Tisci a privit înapoi spre Grecia antică; Gilles Mendel, venit în vizită din New York, a făcut referire la Keith Haring; iar Bertrand Guyon de la Schiaparelli s-a inspirat din colecția Circus a fondatoarei casei din 1938—o reamintire că joaca este esențială în laboratorul modei, cunoscut și sub numele de haute couture.
Fendi
„Am numit spectacolul Legends and Fairy Tales,” a spus Lagerfeld, „pentru că această colecție nu este pentru toată lumea, ca ready-to-wear; este foarte specială pentru oameni cu un tip special de viață.”
Pentru a sărbători cea de-a 90-a aniversare, Fendi și-a zburat oaspeții de la Paris la Roma pentru un spectacol haute fourrure la Fântâna Trevi. Modelele au pășit pe un podium transparent deasupra bazinelor. „Imaginația lui Karl Lagerfeld s-a concentrat asupra Nordului când a conceput această colecție, care făcea referire la East of the Sun and West of the Moon, o carte de basme din 1914 ilustrată de artistul danez Kay Nielsen,” a scris Nicole Phelps.
Iris van Herpen
„Studiul cimaticii a fost punctul de plecare pentru noua colecție de couture a lui Iris van Herpen. Pentru cei pasionați de arte și litere, cimatica arată undele sonore ca modele geometrice în evoluție,” a explicat Nicole Phelps. Muzicianul japonez Kazuya Nagaya a creat un peisaj sonor cu boluri Zen pentru spectacol.
Givenchy
Aceste fotografii au fost făcute după ce ținutele au apărut în spectacolul de modă bărbătească al brandului. Cu atât mai bine pentru a le vedea, draga mea. „Vederea de aproape a dezvăluit varietatea de plisări complicate folosite pentru a crea coloanele,” a scris Sarah Mower. „Unele sunt decorate cu micro-paiete, paiete din plastic sau mici ochiuri metalice.”
Valentino
Ultima colecție Valentino co-proiectată de Maria Grazia Chiuri și Pierpaolo Piccioli a marcat cea de-a 400-a aniversare a morții lui William Shakespeare. „Personajele care pășeau pe podium erau prinți, prințese și preoți, toți în gulere înalte albe, dublete, corsete, mâneci bufante și robe clericale—o inspirație bogată pentru doi designeri care trăiesc la Roma și sunt înconjurați de portrete renascentiste, arhitectură și catolicism înalt,” a relatat Sarah Mower.
Maison Margiela
„Numărul de unghiuri din care poate fi privită colecția Artisanal a lui John Galliano pentru Maison Margiela este amețitor și ușor suprarealist... Colecția lui Galliano amesteca fragmente de streetwear tehnic urban cu referințe la Revoluția Franceză, inclusiv un pardesiu militar impunător și o pălărie tricorn, purtată într-un unghi jucăuș, care ar fi putut fi luată cu ușurință din propriul dulap al lui Napoleon. — Sarah Mower, Armani Privé
Designerul a construit o temă care includea catifea neagră și broderii cu cristale Swarovski. — Sarah Mower, Viktor & Rolf
Hainele și materialele din sezonul trecut au fost refăcute în designuri potrivite pentru „vagabonzii lui Dickens.” — Chanel
„În spatele fetelor din spectacol, mai sunt 200 care fac ceea ce poartă—asta e destul de mult, nu?—și am crezut că ar trebui să le arătăm și publicului.” — Karl Lagerfeld, Ronald van der Kemp
„Aceasta a fost a patra colecție a lui Ronald van der Kemp și, la fel ca celelalte, amesteca dragostea lui pentru căutare cu moda înaltă. Dar un aer clar al anilor '80 a dus aceste ultime designuri la un nou nivel de glamour.” — Amy Verner, Elie Saab
„Aceasta a fost o colecție excepțională Elie Saab datorită cât de expresivă a fost.” — Nicole Phelps, Christian Dior
„Colecția de couture toamnă-iarnă a fost un exemplu tipic al abordării relaxate a lui Lucie Meier și Serge Ruffieux de a face ceea ce o femeie mai tânără ar putea dori să cumpere de la Christian Dior—o colecție feminină, dar din fericire nu prea dulce, în alb și negru.” — Sarah Mower, Alberta Ferretti Limited Edition
„Alberta Ferretti s-a grăbit să clarifice că Limited Edition nu este adevărată haute couture. Nu totul este făcut complet manual, dar este la fel de rafinat pe cât poate fi munca ei... Colecția este modul lui Ferretti de a răspunde cererilor clienților pentru ținute unice pentru ocazii speciale și, nu în mică măsură, pentru a se mulțumi pe sine.” — Nicole Phelps, Alexandre Vauthier
„Era doar o chestiune de timp până când Alexandre Vauthier va folosi camuflajul, având în vedere viziunea lui despre femei puternice și empowerate. Faptul că uniformele lui de camuflaj erau acoperite cu cristale Swarovski mari—opusul subtilității—nu era relevant. Adunase un grup de elită de modele... și le îmbrăcase ca pe niște comando de couture: obiective de echipă, redefinite.” — Amy Verner, Jean Paul Gaultier
„Jean Paul Gaultier a mers all-in pe o temă de pădure.” — Nicole Phelps
Fapt amuzant: Rochia din extrema stângă a fost punctul de plecare pentru rochia de couture Gaultier inspirată de Victoria din Samotracia, pe care Yu-Chi Lyra Kuo a purtat-o la Met Gala din 2026.
„Șicul boho țigănesc ține de atitudine.” — Zuhair Murad, Zuhair Murad
„Această colecție este diferită pentru mine. M-am concentrat mult pe drapaj și mai puțin pe broderie și pe a fi super-sexy.” — Donatella Versace, Atelier Versace
„Tema aleasă de Bertrand Guyon [colecția de circ a Elsei Schiaparelli din 1938] i-a dat libertatea de a se juca.” — Nicole Phelps, Schiaparelli
„Ce s-ar întâmpla dacă Împărăteasa Joséphine s-ar întâlni cu Kirsten Owen? Aceasta ar fi putut fi ideea la Giambattista Valli,” a observat Nicole Phelps.
„Puțin tradițional, dar cu o senzație mai cool.” — Alexis Mabille, Alexis Mabille
„Puternic, romantic, erotic... este identitatea mea 100 la sută.” — Francesco Scognamiglio, Francesco Scognamiglio
Giles Deacon și-a închis linia de ready-to-wear înainte de a-și urma inima—și vânzările—pentru a lansa o colecție de couture fabricată în Anglia. Sarah Mower a relatat că designerul și-a construit debutul în couture în jurul ideii de „o petrecere organizată de Lady Ottoline Morrell... o gazdă literară britanică îmbrăcată extravagant din anii 1920 și 1930, ai cărei prieteni includeau pe Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell și Stanley Spencer—toți individualiști și liber-cugetători.”
Gilles Mendel, fiul unui blănar, a părăsit Franța natală pentru New York în anii '80. Și-a realizat visul de a prezenta în locul său natal cu o colecție care lega locurile pe care le iubea. Observați referința la Keith Haring și hărțile asemănătoare unei grile ale Parisului.
Încă bucurându-se de atenția pe care Rihanna a adus-o brandului său, Guo Pei a prezentat un spectacol în care, după cum a notat Amy Verner...Raportul a notat că „fiecare ținută reprezenta un arhetip rar diferit: regina gheții, diva Art Deco, fermecătoarea Belle Epoque, prințesa rusă, prima doamnă, neo-Joséphine.”
Ulyana Sergeenko
Designera și partenerul ei de afaceri, Frol Burimskiy, s-au uitat înapoi la „copilăria plină de speranță din anii 1960 a părinților lor,” potrivit lui Nicole Phelps. Ea a evidențiat, de asemenea, „blănurile cu mozaic incredibil de consumatoare de timp, care au fost inspirate de meșteșugurile simple de needlepoint găsite în casele sovietice.”
Aouadi
„Yacine Aouadi a găsit inspirația pentru cea de-a treia colecție de couture în Moscheea-Catedrală din Córdoba, Spania. Acest sit al Patrimoniului Mondial UNESCO a servit ca loc de închinare atât pentru musulmani, cât și pentru creștini de-a lungul secolelor. Aouadi a fost atras de simbolismul clădirii—atât metaforic („Trimite un mesaj bun de pace,” a spus el), cât și literal. Simboluri de la ambele religii au apărut în cele 13 ținute ale sale, alături de referințe la îmbrăcămintea medievală din epoca în care a fost construit lăcașul de cult.” —Nicole Phelps
Întrebări Frecvente
Iată o listă de întrebări frecvente despre Sezonul de Couture din Toamna anului 2016, scrise din perspectiva cuiva care privește în urmă 20 de ani mai târziu
Întrebări pentru Începători
Q Ce a fost exact Sezonul de Couture din Toamna anului 2016
A A fost o săptămână în iulie 2016 când case de modă de top precum Chanel, Dior și Valentino și-au prezentat colecțiile de îmbrăcăminte unicat, făcute manual, pentru toamna și iarna următoare
Q De ce vorbim despre el acum, 20 de ani mai târziu
A Sezonul din toamna anului 2016 este adesea amintit ca un punct de cotitură. A fost ultimul moment înainte ca directori creativi majori să părăsească casele lor și ultimul sezon cu adevărat clasic înainte ca streetwear-ul și rețelele sociale să schimbe complet moda
Q Cine au fost marii designeri ai acelui sezon
A Cele mai mari nume i-au inclus pe Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri și Riccardo Tisci
Q Care a fost cel mai faimos spectacol din acel sezon
A Mulți oameni indică Valentino. A fost ultimul spectacol al Mariei Grazia Chiuri pentru casă și a prezentat rochii eterice, inspirate de Evul Mediu. A fost un moment emoțional uriaș
Întrebări pentru Avansați
Q Cum a prezis Sezonul de Couture din Toamna anului 2016 tendința de liniște luxoasă pe care o vedem astăzi
A Deși hainele erau ornamentate, a existat o schimbare departe de logo-urile stridente. Designerii s-au concentrat pe broderia manuală incredibilă și manipularea țesăturilor. Această concentrare pe meșteșug în detrimentul brandingului este un strămoș direct al mișcării actuale de liniște luxoasă
Q Care a fost cea mai mare controversă sau problemă a acelui sezon
A Cea mai mare problemă a fost lipsa diversității pe podiumuri. Privind în urmă 20 de ani mai târziu, spectacolele din toamna anului 2016 sunt puternic criticate pentru că au avut foarte puține modele de culoare, ceea ce a declanșat discuții timpurii despre incluziune care sunt standard astăzi
Q Cum a schimbat acel sezon afacerea de couture