**왼쪽 상단부터 시계 방향으로: 메종 마르지엘라, 아틀리에 베르사체, 펜디, 샤넬, 지방시, 빅터 & 롤프, 발렌티노, 아르마니 프리베, 아이리스 반 헤르펜의 2016년 가을 오트 쿠튀르 룩.**
**보그 콜라주**
2026년 가을 쿠튀르 시즌이 거의 다가왔습니다(계속 지켜봐 주세요). 따라서 약 20년 전인 2016년 가을을 되돌아보기에 좋은 시기입니다. 그 시즌은 특히 바빴습니다. 보그 런웨이가 25개의 컬렉션을 다루었는데, 이는 프랑스 오트 쿠튀르 협회가 게스트 디자이너를 초청하기로 결정했기 때문입니다. 파리 데뷔를 한 디자이너 중에는 기성복 라인을 접고 영국 제작 맞춤 작품을 선보인 자일스 디콘과 나폴리 출신의 프란체스코 스코냐미글리오가 있었습니다. 또한 로날드 반 데어 켐프와 알베르타 페레티(리미티드 에디션 라인을 선보임)도 일정에 포함되어 있었는데, 두 사람 모두 당시 새로운 개념인 데미-쿠튀르를 탐구하고 있었습니다.
런웨이는 다양한 인상을 제공했습니다. 발렌티노에서는 셰익스피어적인 터치가, 주하이르 무라드에서는 보헤미안 분위기가, 아틀리에 베르사체와 알렉시스 마빌에서는 선물 포장 같은 룩이 있었습니다. 샤넬과 잠바티스타 발리의 거품 같고 프릴이 많은 디자인은 아르마니 프리베와 크리스찬 디올(후자는 루시 마이어와 세르주 루피외가 디자인)의 절제된 스타일과 균형을 이루었습니다. 칼 라거펠트는 로마에서 열린 펜디 쇼에 동화 테마를 가져왔고, 아이리스 반 헤르펜은 버블 드레스를 선보였습니다. 빅터 & 롤프에서는 재활용된 의상과 기존 원단을 사용한 디자인에서 디킨스 소설 속 거지 같은 스타일이 나왔고, 메종 마르지엘라와 로날드 반 데어 켐프에서도 유사한 창의성이 나타났습니다. 지방시에서 리카르도 티시는 고대 그리스를 되돌아보았고, 뉴욕에서 방문한 질 멘델은 키스 해링을 참조했으며, 스키아파렐리의 베르트랑 기용은 하우스 창립자의 1938년 서커스 컬렉션에서 영감을 얻었습니다. 이는 패션의 실험실, 즉 오트 쿠튀르에서 장난기가 얼마나 중요한지 상기시켜 줍니다.
**펜디**
"저는 이 쇼를 '전설과 동화'라고 불렀습니다." 라거펠트가 말했습니다. "이 컬렉션은 기성복처럼 모든 사람을 위한 것이 아니라, 특별한 삶을 사는 사람들을 위한 아주 특별한 것이기 때문입니다."
90주년을 기념하기 위해 펜디는 손님들을 파리에서 로마로 초대하여 트레비 분수에서 오트 푸르 쇼를 열었습니다. 모델들은 수영장 위에 설치된 투명 런웨이를 걸었습니다. "칼 라거펠트의 상상력은 이 컬렉션을 디자인할 때 북쪽에 집중되었으며, 이는 덴마크 예술가 케이 닐슨이 삽화를 그린 1914년 동화책 **해가 뜨는 곳에서 해가 지는 곳까지**를 참조했습니다."라고 니콜 펠프스가 썼습니다.
**아이리스 반 헤르펜**
"사이매틱스(음향학)에 대한 연구가 아이리스 반 헤르펜의 새로운 쿠튀르 컬렉션의 출발점이었습니다. 예술과 문학에 관심 있는 사람들을 위해 설명하자면, 사이매틱스는 음파가 진화하는 기하학적 패턴으로 나타나는 현상을 보여줍니다."라고 니콜 펠프스가 설명했습니다. 일본 음악가 카즈야 나가야가 쇼를 위해 젠 그릇 사운드스케이프를 만들었습니다.
**지방시**
이 사진들은 룩이 브랜드의 남성복 쇼에 등장한 후에 촬영되었습니다. 보기에 더 좋죠. "클로즈업 샷은 기둥 형태를 만드는 데 사용된 다양한 복잡한 플리츠 기법을 드러냈습니다."라고 사라 마워가 썼습니다. "일부는 마이크로 시퀸, 플라스틱 스팽글, 또는 작은 구멍 장식으로 장식되어 있습니다."
**발렌티노**
마리아 그라치아 키우리와 피에르파올로 피치올리가 공동 디자인한 마지막 발렌티노 컬렉션은 윌리엄 셰익스피어 서거 400주년을 기념했습니다. "런웨이를 걸은 캐릭터들은 왕자, 공주, 사제들이었으며, 모두 하이 화이트 러프, 더블렛, 보디스, 퍼프 소매, 성직자 예복을 입고 있었습니다. 이는 르네상스 초상화, 건축물, 그리고 높은 가톨릭 문화에 둘러싸여 로마에 사는 두 디자이너에게 풍부한 영감을 주었습니다."라고 사라 마워가 보도했습니다.
**메종 마르지엘라**
"존 갈리아노의 메종 마르지엘라 아티자날 컬렉션을 볼 수 있는 다양한 각도는 어지럽고 약간 초현실적입니다... 갈리아노의 컬렉션은 기술적인 어반 스트리트웨어의 조각들을 프랑스 혁명에 대한 참조와 혼합했으며, 여기에는 당당한 군용 그레이트코트와 삼각모가 포함되어 장난기 있는 각도로 착용되어 나폴레옹의 옷장에서 가져온 것처럼 보였습니다." — 사라 마워
**아르마니 프리베**
디자이너는 블랙 벨벳과 스와로브스키 크리스탈 자수를 포함한 테마로 구성했습니다. — 사라 마워
**빅터 & 롤프**
지난 시즌의 의상과 소재는 "디킨스 소설 속 방랑자들"에게 어울리는 디자인으로 재작업되었습니다.
**샤넬**
"쇼에 나온 소녀들 뒤에는 그들이 입는 옷을 만드는 200명의 사람들이 더 있습니다. 꽤 많죠? 그래서 저는 그들도 대중에게 보여줘야 한다고 생각했습니다." — 칼 라거펠트
**로날드 반 데어 켐프**
"이것은 로날드 반 데어 켐프의 네 번째 컬렉션이었으며, 다른 컬렉션들과 마찬가지로 길거리에서 재료를 찾는 그의 사랑과 하이 패션을 혼합했습니다. 그러나 뚜렷한 80년대 감각이 이 최신 디자인을 새로운 수준의 글래머로 끌어올렸습니다." — 에이미 버너
**엘리 사브**
"이것은 표현력이 풍부했기 때문에 특별한 엘리 사브 컬렉션이었습니다." — 니콜 펠프스
**크리스찬 디올**
"가을-겨울 쿠튀르 컬렉션은 루시 마이어와 세르주 루피외가 젊은 여성이 크리스찬 디올에서 사고 싶어 할 만한 것을 만드는 편안한 접근 방식의 전형적인 예였습니다. 여성스럽지만 다행히도 지나치게 달콤하지 않은 흑백 컬렉션이었습니다." — 사라 마워
**알베르타 페레티 리미티드 에디션**
"알베르타 페레티는 리미티드 에디션이 진정한 오트 쿠튀르가 아니라고 재빨리 설명했습니다. 모든 것이 완전히 수작업으로 만들어지는 것은 아니지만, 그녀의 작업만큼 정교합니다... 이 컬렉션은 독특한 특별한 자리용 의상에 대한 고객 요청을 충족시키기 위한 페레티의 방식이며, 상당 부분 그녀 자신을 기쁘게 하기 위한 것이기도 합니다." — 니콜 펠프스
**알렉상드르 보티에**
"강하고 당당한 여성에 대한 그의 비전을 고려할 때, 알렉상드르 보티에가 카무플라주를 사용하는 것은 시간 문제였습니다. 그의 전투복이 거대한 스와로브스키 크리스탈로 덮여 있다는 사실은 미묘함과는 거리가 멀었지만, 그것은 중요하지 않았습니다. 그는 엘리트 모델 그룹을 모아... 그들을 쿠튀르 코만도로 옷 입혔습니다. 분대 목표가 재정의되었습니다." — 에이미 버너
**장 폴 고티에**
"장 폴 고티에는 숲속 테마에 올인했습니다." — 니콜 펠프스
재미있는 사실: 맨 왼쪽에 있는 드레스는 유치 라이라 쿠오가 2026년 멧 갈라에서 입었던 사모트라케의 날개 달린 승리의 여신상에서 영감을 받은 고티에 쿠튀르 드레스의 출발점이었습니다.
**주하이르 무라드**
"보헤미안 집시 시크는 모두 태도에 관한 것입니다." — 주하이르 무라드
**아틀리에 베르사체**
"이 컬렉션은 저에게 다릅니다. 드레이핑에 많이 집중했고, 자수나 매우 섹시한 것에는 덜 집중했습니다." — 도나텔라 베르사체
**스키아파렐리**
"베르트랑 기용이 선택한 테마 [엘사 스키아파렐리의 1938년 서커스 컬렉션]는 그에게 자유롭게 놀 수 있는 자유를 주었습니다." — 니콜 펠프스
**잠바티스타 발리**
"조세핀 황후가 커스틴 오웬을 만나면 어떻게 될까요? 그것이 잠바티스타 발리의 아이디어였을 수도 있습니다."라고 니콜 펠프스가 관찰했습니다.
**알렉시스 마빌**
"약간 전통적이지만, 더 쿨한 느낌입니다." — 알렉시스 마빌
**프란체스코 스코냐미글리오**
"강하고, 낭만적이며, 에로틱합니다... 그것은 100% 제 정체성입니다." — 프란체스코 스코냐미글리오
자일스 디콘은 기성복 라인을 접고 자신의 마음과 판매를 따라 영국 제작 쿠튀르 컬렉션을 시작했습니다. 사라 마워는 디자이너가 "1920년대와 30년대 영국의 화려하게 옷을 입은 문학 여주인공 오톨린 모렐 부인이 주최한 파티"라는 아이디어를 중심으로 쿠튀르 데뷔를 구성했다고 보도했습니다. 그녀의 친구로는 버지니아 울프, D. H. 로렌스, 도라 캐링턴, 버트런드 러셀, 스탠리 스펜서 등 모든 개인주의자이자 자유 사상가들이 있었습니다.
모피 장인의 아들인 질 멘델은 80년대에 고향 프랑스를 떠나 뉴욕으로 갔습니다. 그는 자신이 사랑하는 장소들을 연결하는 컬렉션으로 고향에서 쇼를 열겠다는 꿈을 이루었습니다. 키스 해링과 파리의 격자 지도에 대한 경의를 주목하세요.
리한나가 자신의 브랜드에 가져온 관심을 여전히 즐기며, 궈 페이는 에이미 버너가 언급했듯이 각 룩이 "얼음 여왕, 아르데코 디바, 벨 에포크 요정, 러시아 공주, 퍼스트 레이디, 네오-조세핀"과 같은 다른 희귀 원형을 나타내는 쇼를 선보였습니다.
**율리아나 세르겐코**
디자이너와 그녀의 비즈니스 파트너인 프롤 부림스키는 니콜 펠프스에 따르면 "부모님의 희망에 찬 1960년대 어린 시절"을 되돌아보았습니다. 그녀는 또한 "소련 가정에서 흔히 볼 수 있는 단순한 자수 공예에서 영감을 받은, 엄청난 시간이 소요되는 모자이크 모피"를 강조했습니다.
**아우아디**
"야신 아우아디는 세 번째 쿠튀르 컬렉션의 영감을 스페인 코르도바의 모스크-대성당에서 찾았습니다. 이 유네스코 세계 문화 유산은 수세기 동안 이슬람교도와 기독교도 모두에게 예배 장소로 사용되었습니다. 아우아디는 이 건물의 상징성에 매료되었습니다. 은유적으로는 ('평화의 좋은 메시지를 보냅니다'라고 그가 말했습니다) 그리고 문자 그대로도 그랬습니다. 두 종교의 상징이 그의 13개 룩 전체에 나타났으며, 예배당이 지어진 시대의 중세 의복에 대한 참조도 포함되었습니다." — 니콜 펠프스
**자주 묻는 질문**
다음은 20년 후를 되돌아보는 관점에서 작성된 2016년 가을 쿠튀르 시즌에 대한 FAQ 목록입니다.
**초급 수준 질문**
**Q: 2016년 가을 쿠튀르 시즌은 정확히 무엇이었나요?**
A: 2016년 7월의 일주일 동안 샤넬, 디올, 발렌티노와 같은 최고 패션 하우스들이 그해 가을과 겨울을 위한 독특한 수제 의상 컬렉션을 선보인 기간입니다.
**Q: 왜 20년이 지난 지금 그것에 대해 이야기하고 있나요?**
A: 2016년 가을 시즌은 종종 전환점으로 기억됩니다. 주요 크리에이티브 디렉터들이 하우스를 떠나기 전 마지막 순간이었고, 스트리트웨어와 소셜 미디어가 패션을 완전히 바꾸기 전 마지막으로 진정한 클래식 시즌이었기 때문입니다.
**Q: 그 시즌의 주요 디자이너들은 누구였나요?**
A: 가장 큰 이름으로는 칼 라거펠트, 마리아 그라치아 키우리, 리카르도 티시가 있습니다.
**Q: 그 시즌 가장 유명했던 쇼는 무엇인가요?**
A: 많은 사람들이 발렌티노를 꼽습니다. 마리아 그라치아 키우리의 하우스 마지막 쇼였으며, 비현실적인 중세풍 가운이 특징이었습니다. 엄청난 감동의 순간이었습니다.
**고급 수준 질문**
**Q: 2016년 가을 쿠튀르 시즌은 오늘날 우리가 보는 '조용한 럭셔리' 트렌드를 어떻게 예측했나요?**
A: 옷이 화려했지만, 눈에 띄는 로고에서 벗어나는 움직임이 있었습니다. 디자이너들은 놀라운 핸드 자수와 직물 조작에 집중했습니다. 장인 정신에 대한 이러한 브랜딩보다는 공예에 초점을 맞춘 접근 방식은 오늘날의 조용한 럭셔리 운동의 직접적인 전신입니다.
**Q: 그 시즌의 가장 큰 논란이나 문제점은 무엇이었나요?**
A: 가장 큰 문제는 런웨이의 다양성 부족이었습니다. 20년 후인 지금 되돌아보면, 2016년 가을 쇼들은 유색 인종 모델이 거의 없었다는 점에서 심하게 비판받으며, 이는 오늘날 표준이 된 포용성에 대한 초기 논의를 촉발시켰습니다.
**Q: 그 시즌은 쿠튀르 비즈니스를 어떻게 변화시켰나요?**