**Oversættelse til dansk:**
Fra øverst til venstre, med uret: Efterårs 2016 couture-looks fra Maison Margiela, Atelier Versace, Fendi, Chanel, Givenchy, Viktor & Rolf, Valentino, Armani Privé og Iris van Herpen.
Collage af Vogue
Efterårs 2026 couture-sæsonen er næsten her (følg med), så det er et godt tidspunkt at se omkring 20 år tilbage til efteråret 2016. Den sæson var særlig travl – Vogue Runway dækkede 25 kollektioner – fordi Fédération de la Haute Couture havde besluttet at invitere gæstedesignere. Blandt dem, der debuterede i Paris, var Giles Deacon, som havde lukket sin ready-to-wear-linje for at lancere specialfremstillede stykker lavet i Storbritannien, og den Napoli-fødte Francesco Scognamiglio. Programmet omfattede også Ronald van der Kemp og Alberta Ferretti (som viste sin Limited Edition-linje), som begge udforskede den dengang nye idé om demi-couture.
Catwalken bød på en bred vifte af indtryk. Der var shakespearianske strejf hos Valentino, boho-vibes hos Zuhair Murad og gaveindpakkede looks hos Atelier Versace og Alexis Mabille. Skummende, krusede designs hos Chanel og Giambattista Valli blev balanceret af mere afdæmpede stilarter hos Armani Privé og Christian Dior (sidstnævnte designet af Lucie Meier og Serge Ruffieux). Karl Lagerfeld bragte et eventyrtema til Fendis show i Rom, og Iris van Herpen præsenterede en boblekjole. Hos Viktor & Rolf kom et dickensiansk, sjusket look fra designs, der brugte genfremstillede beklædningsgenstande og eksisterende stoffer; lignende kreativitet dukkede op hos Maison Margiela og Ronald van der Kemp. Hos Givenchy så Riccardo Tisci tilbage til det antikke Grækenland; Gilles Mendel, på besøg fra New York, refererede til Keith Haring; og Schiaparellis Bertrand Guyon hentede inspiration fra husets grundlæggers Circus-kollektion fra 1938 – en påmindelse om, at legesyghed er nøglen i modens laboratorium, også kendt som haute couture.
**Fendi**
"Jeg kaldte showet Legends and Fairy Tales," sagde Lagerfeld, "fordi denne kollektion ikke er for alle som ready-to-wear; den er meget speciel for mennesker med en særlig slags liv."
For at fejre sit 90-års jubilæum fløj Fendi gæster fra Paris til Rom for et haute fourrure-show ved Trevifontænen. Modeller gik på en gennemsigtig catwalk over bassinerne. "Karl Lagerfelds fantasi fokuserede på Norden, da han designede denne kollektion, som refererede til **East of the Sun and West of the Moon**, en eventyrbog fra 1914 illustreret af den danske kunstner Kay Nielsen," skrev Nicole Phelps.
**Iris van Herpen**
"Studiet af cymatik var udgangspunktet for Iris van Herpens nye couture-kollektion. For dem, der interesserer sig for kunst og litteratur, viser cymatik lydbølger som udviklende geometriske mønstre," forklarede Nicole Phelps. Den japanske musiker Kazuya Nagaya skabte et zen-skål-lydbillede til showet.
**Givenchy**
Disse billeder blev taget, efter at looksene dukkede op i brandets herretøjsshow. Desto bedre at se dem, min kære. "Nærbilledet afslørede variationen af indviklede plisseringer, der blev brugt til at skabe søjlerne," skrev Sarah Mower. "Nogle er dekoreret med mikro-pailletter, plastikpailletter eller små gennemboringer."
**Valentino**
Den sidste Valentino-kollektion, der var co-designet af Maria Grazia Chiuri og Pierpaolo Piccioli, markerede 400-året for William Shakespeares død. "Karaktererne, der gik på catwalken, var små fyrster, prinsesser og præster, alle i høje hvide kraver, dobbelter, overdelen, pufærmer og gejstlige kåber – rig inspiration for to designere, der bor i Rom og er omgivet af renæssanceportrætter, arkitektur og højkatholicisme," rapporterede Sarah Mower.
**Maison Margiela**
"De mange vinkler, hvorfra John Gallianos Maison Margiela Artisanal-kollektion kan ses, er svimlende og en smule surrealistisk... Gallianos kollektion blandede fragmenter af teknisk urban streetwear med referencer til den franske revolution, inklusive en svælgende militær-stil frakke og en trekantet hat, båret i en legesyg vinkel, som let kunne være taget fra Napoleons egen garderobe." — Sarah Mower, Armani Privé
Designeren byggede op til et tema, der inkluderede sort fløjl og Swarovski-krystalbroderi. — Sarah Mower, Viktor & Rolf
Sidste sæsons beklædningsgenstande og materialer blev omarbejdet til designs, der passede til "Dickens' vagabonder." — Chanel
"Bag pigerne i showet er der 200 flere, der laver, hvad de har på – det er ret meget, ikke? – og jeg tænkte, vi skulle vise dem til offentligheden også." — Karl Lagerfeld, Ronald van der Kemp
"Dette var Ronald van der Kemps fjerde kollektion, og ligesom de andre blandede den hans kærlighed til at samle med high fashion. Men en tydelig '80'er-stil tog disse nyeste designs til et nyt niveau af glamour." — Amy Verner, Elie Saab
"Dette var en exceptionel Elie Saab-kollektion på grund af, hvor udtryksfuld den var." — Nicole Phelps, Christian Dior
"Efterår-vinter couture-kollektionen var et typisk eksempel på Lucie Meier og Serge Ruffieux' afslappede tilgang til at lave, hvad en yngre kvinde måske ville købe fra Christian Dior – en feminin, men heldigvis ikke alt for sød, sort-hvid kollektion." — Sarah Mower, Alberta Ferretti Limited Edition
"Alberta Ferretti var hurtig til at præcisere, at Limited Edition ikke er ægte haute couture. Ikke alt er lavet helt i hånden, men det er så raffineret, som hendes arbejde bliver... Kollektionen er Ferrettis måde at imødekomme kunders anmodninger om unikke lejlighedsbeklædningsgenstande på, og ikke mindst for at glæde sig selv." — Nicole Phelps, Alexandre Vauthier
"Det var kun et spørgsmål om tid, før Alexandre Vauthier brugte camouflage, givet hans vision om stærke, bemyndigede kvinder. Det faktum, at hans træningsdragter var dækket af store Swarovski-krystaller – det modsatte af subtilt – var underordnet. Han havde samlet en elitegruppe af modeller... og klædt dem som couture-kommandoer: squad goals, omdefineret." — Amy Verner, Jean Paul Gaultier
"Jean Paul Gaultier satsede fuldt ud på et skovtema." — Nicole Phelps
Sjov fakta: Kjolen længst til venstre var udgangspunktet for Gaultier-couturekjolen inspireret af Winged Victory of Samothrace, som Yu-Chi Lyra Kuo bar til Met Galaen i 2026.
"Boho sigøjner-chic handler om attitude." — Zuhair Murad, Zuhair Murad
"Denne kollektion er anderledes for mig. Jeg fokuserede meget på drapering og mindre på broderi og at være super-sexet." — Donatella Versace, Atelier Versace
"Bertrand Guyons valgte tema [Elsa Schiaparellis cirkus-kollektion fra 1938] gav ham frihed til at lege." — Nicole Phelps, Schiaparelli
"Hvad ville der ske, hvis kejserinde Joséphine mødte Kirsten Owen? Det kunne have været idéen hos Giambattista Valli," observerede Nicole Phelps.
"Lidt traditionelt, men med en køligere følelse." — Alexis Mabille, Alexis Mabille
"Stærk, romantisk, erotisk... det er min identitet 100 procent." — Francesco Scognamiglio, Francesco Scognamiglio
Giles Deacon lukkede sin ready-to-wear-linje, før han fulgte sit hjerte – og sit salg – for at lancere en made-in-England couture-kollektion. Sarah Mower rapporterede, at designeren byggede sin couture-debut omkring idéen om "en fest afholdt af Lady Ottoline Morrell... en farverigt klædt britisk litterær værtinde fra 1920'erne og 1930'erne, hvis venner inkluderede Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Dora Carrington, Bertrand Russell og Stanley Spencer – alle individualister og fritænkere."
Gilles Mendel, søn af en buntmager, forlod sit fødeland Frankrig til New York i 1980'erne. Han realiserede sin drøm om at vise i sit fødested med en kollektion, der forbandt de steder, han elskede. Bemærk nikket til Keith Haring og de gitterlignende kort over Paris.
Stadig nydende den opmærksomhed, Rihanna bragte til sit brand, præsenterede Guo Pei et show, hvor, som Amy Verner bemærkede... Rapporten bemærkede, at "hvert look repræsenterede en forskellig sjælden arketype: isdronning, Art Deco-diva, Belle Epoque-fortryllerske, russisk prinsesse, førstedame, neo-Joséphine."
Ulyana Sergeenko
Designeren og hendes forretningspartner, Frol Burimskiy, så tilbage på den håbefulde "1960'er-barndom hos deres forældre," ifølge Nicole Phelps. Hun fremhævede også "de utroligt tidskrævende mosaikpelse, som var inspireret af de simple korsstingshåndarbejder, der findes i sovjetiske hjem."
Aouadi
"Yacine Aouadi fandt inspirationen til sin tredje couture-kollektion i Mosque-Cathedral of Córdoba, Spanien. Dette UNESCO-verdensarvssted har tjent som et tilbedelsessted for både muslimer og kristne gennem århundreder. Aouadi blev tiltrukket af bygningens symbolik – både metaforisk ('Det sender et godt budskab om fred,' sagde han) og bogstaveligt. Symboler fra begge religioner optrådte på tværs af hans 13 looks, sammen med referencer til middelalderligt tøj fra den æra, da tilbedelseshuset blev bygget." —Nicole Phelps
**Ofte stillede spørgsmål**
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om efterårs 2016 couture-sæsonen set fra perspektivet af en, der ser tilbage 20 år senere
**Spørgsmål på begynderniveau**
Q: Hvad var præcis efterårs 2016 couture-sæsonen?
A: Det var en uge i juli 2016, hvor topmodehuse som Chanel, Dior og Valentino viste deres unikke, håndlavede tøjkollektioner til den følgende efterår og vinter.
Q: Hvorfor taler vi om det nu, 20 år senere?
A: Efterårs 2016-sæsonen huskes ofte som et vendepunkt. Det var det sidste øjeblik, før store kreative direktører forlod deres huse, og den sidste virkelig klassiske sæson, før streetwear og sociale medier fuldstændig ændrede mode.
Q: Hvem var de store designere den sæson?
A: De største navne inkluderede Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri og Riccardo Tisci.
Q: Hvad var det mest berømte show fra den sæson?
A: Mange peger på Valentino. Det var Maria Grazia Chiuris sidste show for huset, og det bød på æteriske middelalderinspirerede kjoler. Det var et kæmpe følelsesmæssigt øjeblik.
**Spørgsmål på avanceret niveau**
Q: Hvordan forudsagde efterårs 2016 couture-sæsonen den stille luksustrend, vi ser i dag?
A: Mens tøjet var udsmykket, var der et skift væk fra prangende logoer. Designere fokuserede på utrolig håndbroderi og stofmanipulation. Det fokus på håndværk frem for branding er en direkte forfader til dagens stille luksusbevægelse.
Q: Hvad var den største kontrovers eller problem den sæson?
A: Det største problem var manglen på mangfoldighed på catwalken. Set 20 år senere bliver efterårs 2016-showene stærkt kritiseret for at have meget få modeller med farvet hud, hvilket satte gang i tidlige samtaler om inklusivitet, der er standard i dag.
Q: Hvordan ændrede den sæson couture-forretningen?