"La Gloriosa Tradizione," di Katherine Betts, è apparsa per la prima volta nel numero di dicembre 1995 di Vogue. Per altri momenti salienti dagli archivi di Vogue, iscriviti qui alla nostra newsletter Nostalgia.

Le immagini sono iconiche: Lisa Fonssagrives posa per Irving Penn nell'abito a petali di Balenciaga. I designer sono star: Karl Lagerfeld che avanza trionfante in passerella tra i flash delle fotocamere; il delirio mediatico quando John Galliano ha preso le redini della leggendaria casa di Givenchy. E il dibattito è sia inevitabile che infinito: un flusso costante di storie che mettono in discussione il futuro dell'alta moda, insieme a lamentele sulla sua frivolezza, esclusività e costo. Sin dalla Seconda Guerra Mondiale, quando Christian Dior scosse la moda parigina dal suo torpore bellico con il New Look, la couture ha dovuto ripetutamente lottare per sopravvivere. La sua morte fu predetta per la prima volta quando il prêt-à-porter francese arrivò sul mercato negli anni '60. Più tardi, durante le crisi petrolifere degli anni '70, la rivista **Time** annunciò che la couture non era morta ma "respirava con grande affanno". Più recentemente, **The Wall Street Journal** ha avvertito che molte delle rimanenti diciotto case di couture francesi probabilmente "non sopravviveranno di fronte alla crescente concorrenza internazionale".

Se ci fossero dieci comandamenti per la couture, questo sarebbe il numero uno: Il tessuto dovrebbe dettare la forma. Qui, rompendo con il suo caratteristico stile rococò di ricami pesanti o volant, Christian Lacroix crea un abito in duchesse satin per una nuova era della couture.

Allora cosa mantiene viva quest'arte? Chi fornisce i soccorsi di emergenza ad ogni recessione economica? A parte rari momenti come la nascita di una nuova casa (si pensi a Christian Lacroix nel 1987), la couture sopravvive grazie al suo stesso mistero—una storia visiva, orale e tattile tramandata attraverso generazioni di artigiani da quando Frederick Worth aprì il suo primo negozio nel 1858. Questa storia è in parte avvolta nel segreto, poiché ogni casa di couture, come una tribù, mantiene un codice di silenzio. I designer proteggono le loro clienti, che a loro volta sono riluttanti a rivelare quanto pagano per un abito. E persino le sarte e gli artigiani—la vera spina dorsale del business—sono restii a condividere i dettagli di una tradizione meticolosa: un anno per creare il tessuto, 160 ore per fare una giacca, 55 ore per cucire una gonna, 30 ore per realizzare un corsage di seta, 150 ore per un abito, 45 ore per un paio di scarpe, 100 ore per un cappello.

In un momento in cui la couture è nuovamente sotto attacco, le voci che riecheggiano nei laboratori, negli studi, nei retrobottega e nelle sale di prova—le sarte, gli artigiani, i designer e le clienti—si alzano in difesa del loro mestiere.

Esagerando le curve di una donna dalla spalla al piede, in questa pagina, Karl Lagerfeld la avvolge in raso blu notte. Abito da sera scollato indossato con un corsetto di Chanel Haute Couture.

Le collezioni del designer di origine spagnola Balenciaga erano spesso tagliate lontano dal corpo in una linea che astrarre le forme del corpo femminile. Abito "palloncino" e mantello in faille nero, Parigi, 1950.

Vita in Atelier

François Lesage, ricamatore: I premiers—o sarte—sono come il Jean-François Champollion dell'alta moda. Lui era il tizio che insegnò agli egiziani a leggere i geroglifici. Le sarte interpretano gli schizzi dei designer; li portano in vita.

Cécile Ouvrard, capo di un atelier di Christian Lacroix: Uno schizzo è solo una sensazione; mostra solo l'atteggiamento. Dopo, va costruito. Ricordo quando arrivai qui la prima volta, il signor Lacroix mi diede uno schizzo per fare un cartamodello, e io dissi: "Oh mio Dio, cos'è questo?" Era illeggibile; le linee volavano in tutte le direzioni. Glielo chiesi, e lui disse: "Fai la tua interpretazione, e poi vedremo."

Jeaninne Ouvrard, capo di un atelier di Christian Lacroix: Con il signor Lacroix, lavoriamo più con immagini e gesti culturali che con schizzi. Ricordo che stavamo lavorando a un abito, e lui disse: "Dietro, deve salire così." E io dissi... "Oh sì, come una lavandaia dell'Ottocento che si tira su la gonna intorno a sé nel fiume."

Lagerfeld: Ciò che accade all'interno del capo conta più di ciò che è all'esterno. Con la couture moderna, metti in scena uno spettacolo in passerella, e il vero lavoro avviene in officina. È una storia interna.

Un artigiano nell'atelier del calzolaio Raymond Massaro pratica un'arte radicata nella couture, costruendo una forma per scarpa interamente a mano.

Cécile Ouvrard: Il primo abito da sposa su cui lavorai, Jeaninne uscì dallo studio e disse: "OK, ho l'abito da sposa." Chiesi: "Dov'è lo schizzo?" Lei disse: "Non c'è schizzo; stiamo solo facendo una meringa!"

Paule Gayrard, sarta Chanel: Non è facile trovare lavoro nell'alta moda ora; solo Chanel ne ha veramente. Per le sarte, se hai 40 anni e sei disoccupata, dimenticatelo. È finita. Ai tempi di Mademoiselle Chanel, eravamo così tante—sei atelier, persino uno per i cappelli! E il lavoro era molto flessibile. Era solo tweed di lana, niente fodera o tela interna. A lei piaceva così; era più facile da indossare. Ora tutto è difficile—raso, velluto, fodere di chiffon. È una questione di moda; al signor Karl piace la sua moda più aderente.

"L'atmosfera accade in passerella. Il resto accade nell'atelier. La couture è una storia interna." —Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld: La sfida è rendere moderne le tecniche della couture. Alcune sarte sono antiquate. Si attengono a modi molto convenzionali di fare le cose—come cade una giacca, come è costruita. Sto cercando di cambiarlo.

Paquito, capo dell'atelier Chanel: Abbiamo così tanti ordini che a volte dobbiamo assumere lavoratori temporanei, ma è difficile trovare persone che facciano bene questo lavoro. Devi amare davvero questo mestiere per stare seduta a cucire tutto il giorno. Senza le sarte, però, cosa faremmo? Hanno mani d'oro.

Christian Lacroix: La couture rischia di morire più per una mancanza di artigiani e sarte che per qualsiasi altra cosa.

Quando viene spedito all'estero, un abito da sposa di Christian Lacroix viaggia in posizione verticale in una custodia di stoffa, ogni strato poggiato su un letto di carta velina. Una cura e un'attenzione ai dettagli così straordinarie sono il fondamento della couture.

Colette Maciet, capo di un atelier Givenchy: Ho iniziato a lavorare per Mademoiselle Chanel quando avevo quattordici anni. C'erano 1.500 sarte che lavoravano negli atelier, e c'erano dai dieci ai quindici atelier. Ora quando una sarta va in pensione, non viene sostituita. E i giovani non sono interessati. Non hanno pazienza. Vogliono tutti fare i designer.

Paule Gayrard: Alla Chanel, le lavoratrici restano a lungo. Siamo parte dell'arredamento.

Christian Lacroix: La couture è una storia di tribù—famiglie, in realtà—gruppi di persone che vanno d'accordo e sono amici. Per me, è il teatro che mi ha aiutato a trovare gli artigiani che rendono moderno il mio mestiere. Il legame tra teatro e couture è ovvio perché, come il teatro, la couture è una preparazione per un momento eccezionale.

Creatività Ieri e Oggi

Paquito: Quando sono venuta in Francia, la couture era molto elaborata. C'erano Balmain, che faceva il tailleur attillato, e Jacques Fath. E Balenciaga—lui era il re. Le clienti della couture erano molto più preziose allora. Ora sono più moderne, come tutti gli altri. Ora è ancora Chanel, ma moderna. Le proporzioni, la forma—non sono le piccole giacche a scatola; Karl ha cambiato tutto.

Le sue amicizie con gli artisti d'avanguardia Dalí, Man Ray e Cocteau incoraggiarono Elsa Schiaparelli a sfidare la tradizione usando colori vivaci, tessuti grezzi e una linea di spalla naturale per scioccare il pubblico. Cappotto di Elsa Schiaparelli, Parigi 1950.

Colette Maciet: Ogni couturier ha un modo diverso di lavorare. Chanel non lavorava mai con schizzi, e Lagerfeld sì. Il signor Givenchy lavorava solo su modelle di prova. Ogni casa è diversa. Ricordo di aver lavorato per Chanel; era terrificante. Tornavamo dal pranzo e la vedevamo in rue Cambon uscire dal Ritz, e ci nascondevamo! Avevamo paura di vederla. Non le piaceva vedere donne incinte o donne in pantaloni. Ed era così umiliante con le sarte. La notte prima di una collezione, ci faceva piangere; ci faceva cambiare tutto su un tailleur finito. Era perfetto, ma non per lei.

Sophie Veron, produttrice di tessuti per couture: Mademoiselle Chanel era dura. Andavo a trovarla, e lei diceva: "Lo voglio così." E dovevi farlo. Christian Lacroix è uguale. Lui dice: "No, non mostrarmi questo." Diamo loro ciò che vogliono. Dobbiamo—è un business di servizio.

L'abito ispirato a Goya di Christian Lacroix, in questa pagina, è un esempio moderno di come couture e arte possano fondersi bene. Un cappotto Impero in pizzo écru e tulle indossato con un corsetto di raso avorio sopra una gonna di pizzo in chiffon sfumato dal verde muschio al rosa tenue.

Cécile Ouvrard: Quando venni alla Lacroix nel 1987, Christian aveva appena aperto la casa. Non c'era niente, nemmeno una scatola di spilli. Ma quella prima collezione di couture è incisa nella mia memoria. Era così straordinaria; è stato il momento in cui la couture è rinata. È stato come uno shock rispetto ad altre case, dove le collezioni di couture erano carine ma non selvagge. Gli abiti di Lacroix sono come dipinti—sono incredibili, come pezzi da museo. Ricorderò sempre che una volta disse: "Per me, troppo non è mai abbastanza."

Philip Treacy, modista couture: Karl Lagerfeld ha la stessa impavidità nella moda che aveva Elsa Schiaparelli. Lei aveva arguzia e leggerezza che pochissime persone hanno. È difficile rendere glamour una costoletta d'agnello, ma lei ci riuscì. Karl è molto intelligente. Amo l'idea di un po' di originalità in passerella.

Esplorando costantemente i limiti della couture, Gianni Versace usa tessuti non convenzionali—o, in questo caso, plastica—per le sue caratteristiche forme sexy. Con i suoi cristalli austriaci applicati a mano, l'abito pesa sedici libbre.

Gianni Versace: Ogni couturier pensa che la couture muoia quando muore lui. È ridicolo. Finché le persone vorranno qualità e raffinatezza, la couture durerà. Penso sia ridicolo avere l'equivalente del Concorde nella moda e non usarlo.

Karl Lagerfeld: C'è un alone di mistero intorno all'alta moda. Ma non dovresti mai analizzare l'inutile, semplicemente godertelo. Come diceva Voltaire, se devi spiegarlo, non vale la pena spiegarlo.

John Galliano: La couture non riguarda la sovrabbondanza di perline. Può essere il più bell'abito nero semplice, perfettamente tagliato e che sta divinamente sul corpo, senza costare quanto un bustier di strass.

Christian Dior, il cui "New Look" fece notizia in tutto il mondo nel 1947, colpì ancora con quello che Vogue chiamò il "Now Look" nel 1949. Un abito in taffetà di seta blu notte indossato da Dorian Leigh.

Gianni Versace: La couture non deve essere fatta tutta a mano. Puoi usare anche una macchina. Parigi è piena di tabù. Resistono: "Oh, è plastica, non può essere couture." Quella mentalità non è moderna.

Sophie Veron: Ciò che è straordinario è come i couturier trasformano i tessuti. Come uno chef che crea una nuova ricetta mescolando ingredienti e sapori insoliti. È come fanno parlare il tessuto che lo rende couture.

Il Futuro dell'Artigianato

Anne Corbière, tessitrice a mano: C'è uno stigma associato alla moda, specialmente alla couture. La gente pensa che tu debba giustificarla continuamente. Gli americani o la accettano o la rifiutano, ma in Francia, le persone si esprimono effettivamente attraverso di essa.

François Lesage: C'è solo una città al mondo dove puoi prendere il telefono e ottenere un ricamo degli anni '30 di Vionnet in 48 ore. La couture non è fatta solo dal couturier e dalla prima assistente. Ci sono gli artigiani, e se loro scompaiono, la couture scompare. Sfortunatamente, queste persone sono anziane. La nuova generazione c'è, ma i budget sono più piccoli. Dove una volta facevamo 150 pezzi all'anno, ora ne facciamo solo 50 o 60.

Raymond Massaro, calzolaio: Sono molto felice di aver vissuto sia nel vecchio sistema che nel nuovo sistema. Mi piace la couture, perché si muove così velocemente a livello creativo. È estenuante, ma molto più eccitante. Venti anni fa, tutto iniziò a cambiare con gli aerei, i viaggi e i trasporti. Forse tra 20 anni, ci muoveremo ancora più velocemente. Persone come Karl Lagerfeld ci spingono a rinnovarci sempre più velocemente.

Balenciaga, uno dei primi veri architetti della moda, non si è mai allontanato dal suo impegno per linee pulite e decorazioni strutturali. Questo abito aderente è realizzato con petali di mussola Pétillault color cacao. Balenciaga, Parigi, 1950, indossato da Lisa Fonssagrives.

Philip Treacy: Quando le persone comprano un cappello, non sanno spiegare perché lo vogliono, ma lo vogliono. È come il cioccolato. È solo un'espressione di ciò che una persona vuole dire di sé. I cappelli ti fanno risaltare, ed è per questo che le persone li indossano. Hanno un fascino, qualcosa di intangibile. Riuscite a immaginare Enrico VIII senza cappello?

François Lesage: Penso sia un peccato se hai un certo talento e non lo trasmetti alla generazione successiva. I miei genitori comprarono la Casa Lesage nel 1924; io ne presi le redini quando mio padre morì nel 1949. Ho realizzato oltre 27.000 campioni di ricamo qui.

Pearl, corsettaia: Questo mestiere non viene più insegnato. Sfortunatamente, non abbiamo i materiali o i macchinari dell'Ottocento. Tutta quella conoscenza è andata perduta, quindi ho dovuto insegnarmi da sola.

André Lemarié, artigiano delle piume: Questa casa fu fondata da mia nonna 115 anni fa. Lavorava con le mani. Sono la terza generazione. All'inizio, erano solo piume; poi mia madre iniziò a fare cappelli di piume, poi cappelli di fiori. Facemmo la prima camelie per Chanel nel 1960. Per lo più facciamo piume. Le arricciamo, le cuciamo, le incolliamo. Come tutti i mestieri, questo va a cicli. Ogni due anni, le piume tornano di moda.

François Lesage: Il nostro mestiere è come essere bambini in un negozio di caramelle. È come se fossimo andati nello studio di Braque quando Saint Laurent fece la sua collezione Braque nel 1987, o in India con Ungaro, o all'Escorial con Balenciaga.

Devi guardare la couture dall'interno verso l'esterno per vedere le fondamenta su cui un designer costruisce un modello. Un corsetto in raso argentato ricamato e patinato è indossato con una lunga gonna in raso metallizzato ricoperta di pizzo e foderata di nastri. Christian Lacroix Haute Couture.

Gustav Zumsteg, presidente dei tessuti Abraham: Ora la couture è uno spettacolo mediatico per riempire riviste e schermi televisivi. I designer hanno ancora bisogno di promuovere i loro licenziatari e profumi, ma i produttori di materiali—quello che siamo noi—con tutta la maestria artigianale alle nostre spalle, siamo vittime della situazione.

Raymond Massaro: Chanel è stata la prima a fare accessori nell'alta moda, ma ho lavorato anche con Grès, e mio padre lavorò con Vionnet prima della guerra. Mio padre era uno di quattro fratelli, ed erano tutti calzolai.

La Couture e le Sue Clienti

Cliente europea di 27 anni: Ho comprato il mio primo abito da ballo di couture quando avevo 20 anni. Compro solo per grandi occasioni, due o tre abiti all'anno. Per il quotidiano, è troppo costoso. A $15.000-$20.000 per un abito, non credo che nessuno possa più permettersi un intero guardaroba. Diventa anche più caro ogni anno. Ecco perché se sei giovane, vai da qualcuno che ti fa un buon prezzo.

Cliente parigina: Prendo in prestito abiti per le grandi occasioni, ma compro per cene e pranzi molto eleganti. Sono una scrittrice, quindi non ho bisogno di molti abiti da giorno. Ne compro uno o due a stagione. La couture è un lusso immenso, ma una volta che ti abitui, non puoi indossare nient'altro.

John Galliano: La couture può essere più accessibile, a seconda delle prove, dei tessuti e della finitura.

Portando le grandi tradizioni della couture in un futuro incerto, John Galliano svelerà la sua prima collezione come nuovo couturier per la Casa di Givenchy il mese prossimo.

Paquito: Le clienti sono molto esigenti; sanno cosa vogliono. Dicono: "Paquito, no, la spalla è troppo alta, troppo stretto qui." C'è una fiducia intima tra di noi. C'è tutto questo sistema di lusingare la cliente. Regoliamo la vestibilità per lusingare la cliente. Se ha i fianchi più larghi, allarghiamo il tessuto in modo che non tiri. Se ha una postura curva, raddrizziamo le spalle. È come la chirurgia plastica.

Cliente europea di 27 anni: La parte emozionante è che calza perfettamente. I vestiti di couture mettono in risalto le tue caratteristiche migliori e nascondono i difetti.

John Galliano: Le donne oggi capiscono che la couture riguarda il lavorare con il corpo di una donna—essere sua alleata. Può nascondere un fondoschiena più grande o sollevare il seno.

A soli 29 anni, il designer di cappelli di origine irlandese Philip Treacy ha già creato cappelli per John Galliano, Karl Lagerfeld da Chanel, Gianni Versace e Valentino.

Sophie Veron: Il problema con l'alta moda è che non si adatta più alla vita delle donne. Chi ha tempo per tre prove?

Cliente europea di 27 anni: Non mi piacciono le prove. Ci mettono troppo tempo. Ma mi piace dare il mio contributo su colori e tessuti.

Colette Maciet: Alcune clienti hanno bisogno di sette o otto prove. Cambieranno qualcosa di un millimetro, poi lo cambieranno di nuovo alla prova successiva. Fortunatamente, non ce ne sono molte così.

Raymond Massaro: Barbara Hutton ordinava 150 paia di scarpe alla volta. Aveva un'intera stanza al Ritz solo per i suoi bauli di vestiti, scarpe e gioielli. I tempi sono cambiati—ordini così non capitano più.

La gabbia per uccelli di Treacy per Chanel Haute Couture.

Janine Ouvrard: Ho viaggiato fino a Los Angeles per consegnare abiti da sposa. Facciamo casse speciali per spedirli in modo da non dover piegare l'abito. Se il treno è più lungo di otto metri, due di noi devono andare per stirare. Una volta, la cassa non entrava dalle porte dell'aeroporto, quindi abbiamo dovuto chiamare la polizia per una scorta speciale fino alla pista.

Cécile Ouvrard: Quando consegniamo abiti in Medio Oriente, è dieci volte più lavoro perché tutto è così sfarzoso là. Una sposa aveva un abito in lamé argento, e iniziò a piovere a dirotto. I fili d'argento nello strascico iniziarono a restringersi a causa dell'umidità. Pensai: "Oh mio Dio, 700 ore di lavoro che scompaiono davanti ai miei occhi!"

Philip Treacy: La settimana scorsa, qualcuno è venuto in una limousine con autista. Aveva 20 schizzi della collezione couture e voleva 20 cappelli. Questo è il vecchio modo. Molte poche persone lo fanno più. Una volta c'erano 7.000 cappellai a Londra; ora ce ne sono solo sette.

"Senza l'alta moda, il corsetto e l'arte di fare corsetti non sarebbero mai esistiti." —Pearl

Colette Maciet: C'è una certa vicinanza durante le prove, specialmente quando andiamo a casa di una cliente per consegnare i vestiti. La regina Noor era una cliente, ed era completamente diversa a casa—così aperta e calorosa. Siamo vicine alle nostre clienti; ci chiedono consigli. E una volta che si sono abituate a una particolare aggiustatrice, non amano cambiare.

Cécile Ouvrard: Sappiamo tutto. Ho realizzato l'abito per gli Oscar di Sigourney Weaver. Ci sono volute 150 ore. Lo so perché registriamo tutto su un foglio di carta speciale—le misure esatte, quanto tessuto, quali bottoni, il cartamodello, le ore lavorate e il produttore del tessuto.

Colette Maciet: Le clienti sono curiose dell'arrivo del signor Galliano a Givenchy, ma ciò di cui sono veramente preoccupate è se noi restiamo. Vengono nelle case di couture per il designer, ma anche per le sarte. Inoltre, sono un po' timide, sai. Vivono in una bolla e amano essere coccolate.

Catherine Delondre, capo di un laboratorio Givenchy: Sono a Givenchy da 33 anni, e non è cambiato molto in realtà. Abbiamo clienti che vengono da 30 anni. Abbiamo avuto clienti così fedeli qui. Audrey Hepburn, ovviamente, ma anche Rose Kennedy e Jackie prima della Casa Bianca. Con Galliano, sarà diverso, questo è certo. Clienti diverse, ma anche tecniche diverse.

Il trattamento ricco dei tessuti lussuosi è l'essenza sia della couture che di Christian Lacroix. Ciascuno dei cinque strati di questo abito da sposa ha un diverso pizzo; lo scialle-bolero di velluto è accuratamente impreziosito a mano, ricamato con fiori e rifinito con bordo di pizzo. Un abito da sposa in faille anticato color miele presenta gipure dorata asimmetrica, volant di pizzo organza e paillettes.

François Lesage: Negli anni ottanta, le donne volevano essere notate; ora si nascondono. Si presentano con questi vestiti minimali. Oggi, lo snobismo è comprare a poco prezzo. Se continuiamo così, i vostri figli non sapranno nemmeno cosa sono le suole in cuoio delle scarpe—ci saranno solo Nike.

Gianni Versace: Può essere minimal ed essere ancora couture, certo. Ricordate, Balenciaga è stato il più grande couturier di questo secolo, e il suo lavoro era così puro. La moda segue la vita. Semplifichiamo le nostre vite ora, quindi semplifichiamo anche la couture.

John Galliano: La nostra generazione capisce il taglio di una grande giacca. Andiamo ai mercatini delle pulci o compriamo un abito di Vionnet in un negozio dell'usato. La couture è altrettanto rilevante per noi quanto una maglietta bianca.

**Domande Frequenti**

Ecco un elenco di FAQ su "La Gloriosa Tradizione", il servizio sulla couture del 1995 con un portfolio speciale di Irving Penn.

**Domande per Principianti**

**D: Cos'è esattamente "La Gloriosa Tradizione"?**
**R:** È un famoso servizio di moda pubblicato su Vogue nel 1995. Ha messo in luce l'arte dell'alta moda con una sezione speciale di fotografie scattate dal leggendario fotografo Irving Penn.

**D: Chi è Irving Penn?**
**R:** È stato uno dei fotografi più influenti del XX secolo, noto per la sua fotografia di moda e i suoi ritratti minimalisti ed eleganti.

**D: Perché questo servizio è così famoso?**
**R:** È famoso perché ha combinato la fotografia sbalorditiva e semplice di Penn con i capi di couture fatti a mano più stravaganti dell'epoca. È considerato un incontro perfetto tra alta arte e alta moda.

**Domande Intermedie**

**D: Cosa c'era di speciale nello stile fotografico di Irving Penn in questo servizio?**
**R:** Penn ha usato il suo stile caratteristico: uno sfondo neutro e semplice e un'illuminazione naturale diretta. Questo ha reso i dettagli intricati e le texture degli abiti di couture il punto focale assoluto, senza alcun oggetto di scena o ambientazione di distrazione.

**D: Quali designer erano presenti nel portfolio?**
**R:** Il portfolio includeva case iconiche come Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy e Balenciaga, tra le altre.

**D: Il servizio parlava solo dei vestiti o aveva un messaggio più profondo?**
**R:** Il titolo "La Gloriosa Tradizione" era un tributo all'arte morente dell'alta moda. A metà degli anni '90, il prêt-à-porter stava diventando più dominante, quindi il servizio era sia una celebrazione che un lamento per l'artigianato e l'arte della moda su misura.

**Domande Avanzate**

**D: In che modo la tecnica di illuminazione di Penn ha influenzato la percezione dei tessuti?**
**R:** Ha usato una luce morbida e uniforme che minimizzava le ombre. Questo permetteva allo spettatore di vedere il peso esatto, la lucentezza e la texture di sete pesanti, pizzi delicati e perline intricate, facendo sembrare i capi quasi tridimensionali.

**D: C'è un'immagine specifica del portfolio considerata la più iconica?**